【カーボン】FRP【ケブラー】1プライ

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/06 01:32

1ゲット!

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/06 20:18

一応今のところは、ちょっと引張ったり曲げてみたりしてもハガレはしないようです。
でもしばらく使ってるうちに、弱いところからだんだん・・・となったら困るなぁ・・・。
まぁ一度張り付いてしまったら、簡単に外してやり直す訳にもいかないからね・・・。

ところで、FRP樹脂なんですけど、一般的なポリエステルとエポキシってどっちがいいんですかねぇ？
何となく強度や接着性の面で良さそうな気がしたのでエポキシを使ってみたんですけど。
でも使ってみたらエポキシって、硬すぎて却って脆いような気もします。
どうでしょうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/07 17:36

マスター型の製作に住宅用断熱材で使われている硬質ウレタンフォームを使用してみようとおもうのですが問題ないですか？
FRP型用のウレタンフォームとなんか違いあるのかな？見た目同じっぽいけど。ちなみに同じ断熱材でもスチレンフォームは溶けました。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/07 23:23

ウレタンフォームの上にパテでコーチィングします。
石膏でも可。

**名無しさん＠創価嫌い** · 04/06/08 03:21

パテを薄めてガンで吹き付けるのが吉、修正後ゲル吹いて完成。
だけど臭いよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/08 13:48

ウレタンでほぼ正確にできているなら溶きパテでコーティング。
薄くしてガン吹きか、ちょい濃いめで刷毛塗り。
んで、面出し。
ゲルでもいいけど、うちは関ペのＮＣサフェで仕上げ。
ＮＣもくさいよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/09 02:08

パテの代用品として樹脂にタルクを混ぜて刷毛塗りでしようとおもうのですが問題ないでつか？
タルク樹脂塗り、ペーパーがけ、仕上げタルク樹脂、ペーパーがけ、ツルツルに仕上げて離型材。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/09 13:22

>>492
堅すぎてちゃんと面をだせるかな？
それに、最初は刷毛塗りでもいいけど
仕上げも刷毛塗りだと大変そう・・・

**初心者** · 04/06/11 03:36

初めてカキコします。
まだＦＲＰ初めて２ヶ月の素人に皆様ご教授くださいませ。
先日よりゲルコートを使い始めたのですが「縮み」
何とかならないものでしょうか？
ごく薄く塗って、３時間くらいひなたで硬化させてもその後積層すると
エッジの部分とか、ゲルと繊維の距離があいて、樹脂で間つないでいる部分が
きゃんたま袋みたいに（下品で失礼）縮んでしまいます。
そういえば缶に「消費期限を守れ」とあったのですが
買ったときには３ヶ月過ぎていました(T-T)
玄人様や業者様、果ては先輩達、ご教授お願いいたします。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/11 08:57

ゲルコートは、均一な厚みと均一な硬化が基本です。
刷毛塗りでは、エッジ部などは薄くなりがちなので注意が必要です。
出来ればガンでのゲルコート処理がベターですね。

刷毛塗りですと、ごく薄く塗らなくても多少厚めに均一に塗られる方が良いように思います。　あと、この時期は日向に出さなくとも自然硬化で問題ありません。
急激な硬化をさせると、樹脂の収縮で型の凹部にゲルコートの剥離が起こります。この剥離も縮を誘発しますので注意しましょう。
あと、硬化のあまい部位も縮ます。

消費期限ですが、そんなにシビアにならなくてもいいですよ。
1年を遙か過ぎ、黒く変色した樹脂でもしっかり硬化します。＾＾；
趣味の範囲では問題ないと思います。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/11 13:01

薄すぎると縮みやすいね。
樹脂とゲルの相性もあるしね。
消費期限はあんまり気にしないけど、
モノによっては硬化不良おこすやつもある。

**名無しさん＠創価嫌い** · 04/06/11 17:18

つーか、ゲルは開封した直後から硬化が始まる。
一兎缶以下は小売店か問屋で詰め替えてるから、開封したら既に缶の淵で硬化が始まってる事があるかも・・・・

**名無しさん＠創価嫌い** · 04/06/11 17:31

しかもゲルは分離するから使用前によ～く混ぜないと駄目ですぜ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/12 09:05

縮んだ事ないけどなぁ…買ってから半年の２リットル缶。
縮みが少ないってうたってるやつ買ったからかも。

**初心者** · 04/06/12 23:14

こんばんは。
皆様たくさんのお知恵を頂き感謝です！
確かに失敗続きで疑心暗鬼で薄く塗りすぎたり、
全く缶の中身を混ぜずに使用したりしておりました（反省）
４９６さんのおっしゃられた相性というのも心当たりがありますので（ゲルはハ○ズのちっちゃい缶でした）
今度樹脂を買った業者さんで購入、リベンジしようと思います！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 00:00

おいらも数年前からＦＲＰいじってるけど、やっぱりキモは離形だね。
マスターの材質はなんでも構わない。段ボールでもＦＲＰでも発泡スチロールでも。
ただ、発泡スチロールや１液性発泡ウレタンには水性塗料を塗って直接樹脂が触れないように
しなくちゃならないけど。
んで、離形剤はシリコンスプレーはダメ！今までことごとく失敗した。
やはり、ＰＶＡ（洗濯のり）が目にみえて安心するし間違いない。
あと、どうせ素人仕事なんだからゲルコートの必要性はそんなにあるのかなーって
思う。ただ、ゲルコートを使う、使わないにしろサーフェーサーマットは必ず使う事が
大事だと思うよ。
そうすりゃ、あとはパテで修正・ＦＲＰで継ぎ足し・ドライヤーで歪み修正で、ほら完成！

**460＠そーかせんべぇはすき。** · 04/06/13 01:39

型にシリコンスプレーふきつけてから、洗濯のりってのはオケですか？

洗濯のりだとはがれにくそう。。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 01:47

>>502
ＰＶＡは数ある離型材の中で一番まともに機能すると思っていてまちがいなし

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 01:48

>>502
ちなみに私はボンリース（車のワックスみたいなやつ）とＰＶＡのコンビで使ってるよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 02:04

サーフェーサーマットってサフェーシングマットの事か？
FRP屋でもあんまり使わないよ・・・
エアロのFRP屋ではね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 11:08

複雑な造形でなければPVAはイラネーよ。
それよりも原型の表面がツルツルになるまでしっかり仕上げる事が大事。
ワックスだけで十分離型できるよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 12:04

サーフェーサーマット・ＰＶＡは、あくまでも『素人仕事』での事。
はやい話が『手抜き』ね。抜き終わってからの表面の修正を考えると
こっちの方が得策かと。
サーフェーサーマットは、刷毛塗りだとどうしてもゲル（最初の１層目）が
均一にならないから、それをごまかすために使ってる。巣穴にもならないし。

型にシリコンスプレーふきつけてから、洗濯のりってのは、洗濯のりがはじくから
おいらは、シリコン吹かないで直接洗濯のり。どうせ素人だし。
でもこんなんでも大丈夫。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 12:09

pva使うと水洗いで除去できるから後の仕事が楽じゃない？
プロでは邪道ですか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 13:03

邪道って言い方もなんだろうけど
プロは効率・採算・環境・ノウハウ・そして物もいいやつ使ってるはずだから
ＰＶＡには頼らないんだた思うよ。
ＰＶＡは１回ごとに塗って、乾いたら‥‥って時間は要るし、それに正直
場合にやっちゃマスターに忠実じゃなくなるからね。（プロにはこれが不満？）
でも、やっぱり素人にはＰＶＡがいいんじゃない？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 16:09

プロは雌型に使う表面のゲルの種類も違うしね
アマチュアはそのままポリ樹脂ベースのゲル使えばいいけど
プロはビニルエステルベースの若干硬度が違う樹脂を使うんです。
ただ癖があるからノウハウ持ってない場合はポリ樹脂+PVAが無難

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 20:23

ＰＶＡ、￥１００均（￥１０５均？）で５００cc。
少し青の絵の具を混ぜれば市販品と同じ。
塗りにくい時は水薄めるではなくコーヒーサイフォンで使うようなアルコールを使えば
乾きが早い。
とにかく市販品は何から何まで高すぎる！
ボッタもいいとこ。
まとめて買って、あまってもしゃーないんだけど
なんか、腹が立つ！
本来、ＦＲＰは手軽に自由に使えて金属なみの強度が売りのはず。
これだけボッタだと全然手軽じゃない！（￣^￣）凸

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/14 12:21

プロでも、マスターから雌つくるときはＰＶＡ使うぞ。
製品も一発目はＰＶＡつかって抜く事もある。
製品のフィッティング等してる間に型磨き。
さすがに量産では使わないけどな。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/14 19:40

アマチュア的にはマスターやわらかい材質で作るのが多いから
ＰＶＡのほうがマスターが破壊される率が少ないのでうれしい

知り合いが会心のできのマスターをプロに渡したらぼろぼろになって帰ってきたと嘆いておりました
プロの世界ではマスターもそうとう頑丈につくらないといけないみたいですね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/14 21:00

確かにマスターを頑丈につくらないと歪みなんかでると困るからね。
それに、プロ界では正確なマスターから一度♀型をとってしまえば後は無限に同じ物ができちゃうから
どんな質の良いマスターでも使い捨て（言い方悪くてメンゴ）感覚なんだろと思う。
でも実際、何の為にＦＲＰで複製するのか考えたら、それが普通と思う。

ちなみに石膏マスターは壊れて当然と思うべし！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/14 22:07

>>514
アマチュア的には量産の場合（アマチュア的量産ね）マスターが壊れたら再びマスターから型をとるとか
一回の数をこなしたいときはマスターから複数の雌型をとったりしたいわけなんですよ
まそのへんのギャップがあったということなんでしょうけど、ちとかわいそうでした

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/14 22:11

>>515
うげ、書き間違えとる

マスターが壊れたらマスターから　→　雌型が壊れたらマスターから

雌型もアマチュア規格なんで何十個もこなせるような頑丈さもこれまた無いわけですはい

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/15 16:59

アマでも複数の製品をつくるなら
マスター・雌型にそこそこ気をつかった方がいいと思う。
一つずつ製品を仕上げるのって面倒だし、
ＱＣも難しいしね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/15 22:43

>>517
ＱＣって？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/15 23:27

>>518
クオリティーコントロールじゃねぇ？

**初心者** · 04/06/17 19:05

こんにちはっ
前回は皆様ご親切に教えていただき本当にありがとうございました！

と、またまた教えて君で申し訳ないのですが、
いままたヘタクソなりにマスターを作っているのですが
ＦＲＰ＆ポリパテで土台がようやくでき、この後細かい
修正をラッカーパテとプラサフでしようと思っています。
ここで質問なのですが、ラッカー系はポリ樹脂で溶け出すと
記憶しているのですが、離型の際ワックスとＰＶＡで
防げるでしょうか？又、もし溶けるならばウレタン塗装をマスターに
施してしまおうかとも思っているのですが
いかがでしょうか？

よろしくお願いいたします

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/18 17:12

↑ラッカーはやめときな。マスターにプラサフ～サンディング～離型処理でいいとおもうよ。ウレタン塗装するとなお良いがめんどくさい。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/18 17:16

失敗を繰り返して上手くなるんだよ、材料だって安い訳だし

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/18 22:53

>>522
もちろん、その通り。
けど、せっかくのマスターがダメになった時の悲しみ知ってるからほっとけないよ。
ウレタン塗装すすめる。石橋叩いて渡れ！！
がんばれ！初心者！！

けど必ず失敗するんだよな～　　んで、上手くなる！！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/21 12:28

マスターの保存を優先する意味がわからん・・・
そんなにしょっちゅう雌を作り直すのか？
捨て型みたいなのでも１０コなんて余裕で抜けるだろうに。
素人型って、そんなにひどい型なのか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/21 22:51

>>524
素人だからな。
そこが「メス型が１個あれば」と考える経験者との違い。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/21 23:02

だからね、普通１０個も抜くことないから
１０個もぬけりゃいいかな～くらいのメス型作るでしょ
そして予定外にたくさん作る羽目になったらメス型が持たないので
再びマスターからメス型を抜くというわけなんだけど、そうですかそんなに変ですか

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/22 23:29

>>526
まあまあ、落ち着いて。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/23 17:55

イソ系型用ハイグレード、ガラスマット、コアマットの積層のFRPに
穴をあけたいので、ドリルを買おうと思うのですが、
ドリルは鉄鋼用でも問題ないでしょうか？FRP用が近所のホームセンターに売ってなかったので・・・・

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/23 19:48

>>528
あけたい数とか深さにもよるけど浅いのが数個とかなら鉄鋼用のでもいける
何十個も空けたいならならチタンコーティング等の耐摩耗性の高いのものにしとくといい

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/25 11:52

>>5
わたしもチクチクが嫌なので、ガラスマットをやめようと思うのですが
出来上がり後の強度が心配です。

店のお勧めで、
　ガラスクロス
　ガラスマット
　コアマット
　ガラスマット
　ガラスクロス
の5層のFRP板を作って満足いく物が出来ましたが、チクチクして堪らなかった・・・
で、もう1つ似たような板を作りたいのですが
　ガラスクロス
　ガラスクロス
　コアマット
　ガラスクロス
　ガラスクロス
とした場合の強度はほぼ同じでしょうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/26 00:27

母材の強度は関係無いよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/26 00:38

　　　　　　　＼　│　／
　　　　　　　　／￣＼　7月11日投票日!!
　　　　　　 ─（　゜ ∀゜）-
　　　　_,,,...... . . ----------- .....,,,,_　投票しよう !
　　　./――ｒ'''∧∧'「 r''"~￣"∧ ∧~`;、
　　 /　　　;! .（゜∀゜） '!:l,　　　（　゜∀゜）.　':;
　 ./ゞ..,,_　,;!.⊂.....(ニi.,i 〉、＿,,,,,.... ⊇⌒⊇,)}...,,,_
../　　　　 /=　　　　゛゛:,　　　　　　 ,,￣￣　　　￣｀,;ｒ-、
.{,,r=、,　　 i　　　　　　　:, 　　　　（○）r;:=＝＝＝=○;!
; !,r=、i:! 　 :　　　　　　　,:'"三ミ:、　　,','＼:--:---:-/:）:|
..Y!　 |ゞ- ..;,,,,,, ____　＿,!:;;r'~`;,:ゞr---ゞ＿＼ｒ―‐i/＝)
.　iヾノ:;;リ　￣~~~`'''''―' :;|　　リ;;;;;!二二..,,,,,,,,:! ゜∀゜i,,;:;:;!
　　`'''''"　　　　　　　　 . ヾニ"::ノ　　　　　　　 `''''''''"

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/26 11:00

>>530
クロスにも色々な番手があるけど‥‥
見たところコアマットがはさんであって結構分厚いと思うけど
使い道はなんなの？
強度ってもそれによってネジレ・ひっぱり・衝撃などあるからひとえに強度ってもな～

ちなみにクロスは１方向、マットは全方向に対し負荷に対応する、かな。

**530** · 04/06/26 18:38

>>533

解答有難うございます。
使い道は屋外用のテーブル板です。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/26 18:40

>>530
＞わたしもチクチクが嫌なので、ガラスマットをやめようと思うのですが
＞出来上がり後の強度が心配です。
肌が弱いんで、合羽+ゴム手でやってます。
チクチクはしないけど汗疹と樹脂カブレで泣いてます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/26 23:06

マットよりクロスのほうが強度出るんじゃないの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/27 11:55

>>530 >>534
テーブル板ですか。
本当ならマットの上に目消し目的でクロス張りですが
マットを使用せずクロスだけの積層をするなら
クロスをきれいに重ねて積層するのではなく
ななめに重なるように積層すればテーブル板として耐えれる強度はでると思うよ。

**530** · 04/06/28 10:00

斜めに重ねればマットと同じような効果がでて強度は十分そうですね。
マットよりクロスの方が強いと言う意見もあるので一石二鳥ですね。
有難うございました。

難問 · 04/06/28 22:14

車のスポイラーを作ろうと思って片方側のマスターを仕上げている最中ですが
もう片方を対称に作る時ってどうしたらいいでしょう？
もとは違う車種のものにパテや継ぎはぎで作ってますのでベースの形はは同じです。

簡単なテクニック？があればご伝授お願い致します。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/01 16:54

母材に強度は関係無し、いかに脱泡するかがｸｵﾘﾃｨに直結する

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/01 21:20

コアマットの脱泡によく失敗するのですが、コツがあったら
教えてくれませんか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/02 15:22

気合

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/02 17:59

>>542

正解　！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/03 01:15

脱泡を甘くみると強度が著しく低下する、御菓子のｳｴﾊｰｽみたくなってしまいます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/03 23:39

コアマットって現物を見たことないんだけど
あれってスポンジ状のものに貫通穴が開いてるものなの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/07 16:32

カーボンでバイクのフロントフェンダーを作ってみようかと
思うんだけど、何をどの位(量)用意すれば良いのか、
教えてください。
ネットで色々検索してみてるんですが、どこも分量までは
載ってなくって。
ちなみに、初めての製作です。あたって砕けろの精神で
取り組みます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/07 17:21

＞546
どっかの通販でセット物が売ってるからとりあえずそれをつかって練習してみるのがよいかと。
それでどのくらい必要か？ってのがわかるんじゃないでしょうか？
最低必要量を見積もったところで失敗すると思いますが。
→それで樹脂を一兎缶、マットをロールで買うようになりました。
そのほうが送料とか安く済むし。
とにかく簡単な物からコピーして練習練習！

マスター製作したら表面のコーティングしたいのですが、安価でおすすめなものは何かありませんか？
ウレタン塗装をしたほうが良いと聞きますが、ホームセンターで売っている
スプレー式（２液）でもOKですか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/07 18:17

>>546
小物でいっぺん練習したほうがいいと思うよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/08 01:35

>>546
参考までにガラスマットの場合、１：２が目安です。
マット　３ｋｇに対し樹脂　６ｋｇ必要となります。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/08 01:37

>>547

>>520 以降参考に。

**546** · 04/07/08 09:14

皆さん、サンクス。
そうですね、忠告に従ってセット物買って小物から
始めてみます。とりあえず、ナンバープレートのプレート？
から始めてみようかと。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/08 11:03

>547
> マスター製作したら表面のコーティングしたいのですが、安価でおすすめなものは何かありませんか？

小物ならそれでもいいかと思いますが、結構高いですよね

私のおすすめはロックＨＢプラサフです

**547** · 04/07/08 11:35

ありがとうございます。
具体的な品名等知りたかったんです。

＞ロックＨＢプラサフ
2液ですね？これって開封？したら終わりの物ですか？
ホームセンターで２千円前後でスプレー式の２液のアクリルウレタン塗料（黒とか白とか）があるんですが、
これではまずいですか？
私的には近場で手に入れられる物はないかな？と思っているのですが。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/09 01:09

>>553

開封しても混ぜずに冷暗所に置いておけば半年は使えると思います。

2液スプレー、使ったことはないですが多分大丈夫だとおもいます。
ただ、使い捨てになるので効率が悪いのではないかたおもいます

HBプラサフは、塗料店で頼めば取り寄せてくれるかと思います。
ひょっとするとホームセンターでも取り寄せてくれるかも

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/09 05:12

注意点として造形が複雑な凸凹や3次元的曲面の場合は
平織りは避けて綾織の物が追従性が良く完成品にエア（白く濁る）がでにくい。
真空引きのブリーザーの位置決めは経験で解ってくると思う。
カーボンの目地をあわせ、繊維が馴染んだらシリコンゴム製のシートを繊維が
ずれない様に慎重に追従させていき、縁をシール（アルミテープや専用品の
シリコンシール）していく。
真空ポンプに樹脂が入らない工夫をして慎重にエアーを抜きながら、繊維を型に
押し付けつつ余分な樹脂をブリーザーまで追いやり・・・・その繰り返し（経験重要）

ブリーザーには一定の負圧を保たせたままオートクレーブに入れる。
気圧、温度は好みだが、最低の硬化温度は必須で温度が低ければ時間にある
程度は比例する。

プリプレグの選定、オートクレーブの設定、バッグ追従作業、シール作業は
個人個人やり方が違う。

**553** · 04/07/10 22:47

>554
ありがとうございます～。
HBプラサフ注文しちゃいました！
わからない塗料つかって失敗するのも何ですし・・(^.^;

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/11 01:36

唐突ですけどカーボンって、カッターで切る事出来ますか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/11 06:28

>>557
カーボンって硬化したカーボン？
硬化したらカッターでは切れないよ

硬化してない状態なら切れるけど

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/15 19:41

高速カッターなら切れます

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/15 20:59

４オンスのガラスクロスって、
日本だと＃１００のガラスクロスが相当品になるんでしょうか？
識者のかた教えてくだされ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/16 20:58

少しスレ違いならごめんなさい。
車のカーボンパーツを自作しようと苦心して
挫折しかかってる者です。
こんなもの見つけました。
http://www.hasepro.com/products/car_out/harucarbon/carbon.html
貼れるカーボンというものですが、手っ取り早くFRPにこいつを貼って、
クリアを吹いて終了！と考えてます。
邪道かもしれませんが見た目的に遜色ない出来になると思われますか？
粘着力に不安もありますが。
どんなでしょう？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/17 00:24

>>561
カーボン調のカッティングシートの方が楽かつ安く上がると思われます。
それ以前にお前はFRPでのパーツ製作がきちんとできるように
精進すべきだと思われます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/17 10:56

>>561
クリアを相当吹かなきゃ、ぴかぴかにはならんぞ。
何度も何度もこってり吹いて、研ぎいれてからコンパウンド…
小物だったらできるかもしれないが、市販品と遜色なくってのは無理。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/17 20:20

>>560
単純計算だと＃120かな？
同じ番手、メーカーでも時期によって硬さが違うこともあるっぽい＠体験談
ただ、室温の変化で樹脂の粘り具合も違ってくるが………。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/17 21:25

ロックのｽｰﾊﾟｰｸﾞﾛｽが綺麗になるよ

**560** · 04/07/17 22:05

564さん、ありがとうございます。
サーフボードに使おうと思ってたんです。
とりあえず、足が乗っかる側を＃１００で２枚、反対を＃１００、１枚で
巻いてみます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/18 00:27

FRP・・・・それは始まり。
FRP・・・・それはロマン。
15年前のあの時、僕がFRPに出会わなければ・・・どんな人生だったのだろう。
FRPで工作に目覚めてからというもの
安いアーク溶接でやめておけばいいものを・・・今、手元には交直両用300ATIG溶接機。
安いボール盤でやめておけばいいものを・・・今、手元にはマシニングセンター、NCフライス・・
手軽なハンドレイアップでのFRPにとどめておけばいいものを・・・オートクレーブ自作しｔ（ｒｙ
始まりはちっぽけなFRP小屋だったが今は小屋とは似つかぬ工場のような作業場。

作ってもらえば3万くらいだったのに気がつくと4000万程使ってました。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/18 00:43

小物のFRPなら雌型を加工機で直接、アルミなどから削りだして
何度も何度も繰り返し脱型しても精度はバッチリで経年変化もなし
多少の造形の変化にもTIGで盛って加工機で整えればOK。

やっぱり俺が教えとくけど、結局は手先がどんなに器用でも超えられない壁がある。
結局は設備がモノを言うのさ。男なら黙って設備整えてからFRPやれやと言いたい。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/19 03:49

>>568
なんかスゲーむかつくけど、結構ｵﾏｲが正しい。
つうか、ｵﾏｲを知っているような気がする。

>>561
これ、表面が型面じゃないんだよね、確か。
遜色ないようにするには、クリアを相当塗ることになる。
でも下が軟素材だから、耐久性がどうかなあ？
も少しがんばって、生カーボンを樹脂ではり込んでから
同じ工程踏んだほうが信頼性は間違いなくあがると思う。
一回で成功したならば、こっちのほうが安上がりにもなるし。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/19 04:42

>>569
クリアであのカキンコキン感がでるんだろうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/19 05:07

>>561
カーボンシートをFPRに張ってクリアを吹いて仕上げる・・・って

561氏がどの程度苦慮しているのかは不明だけど
本物のカーボンをFRP貼り付けて仕上げるのと同等の手間がかかるだろうから
止めておいた方がいいと思いますよ。

あとコスト面でも本物の方が安い。
カーボンシート200×240で3150円
東レカーボン1000×1000で6000円前後

あくまで私見だけど、母材（FRP）を＃80程度のペーパーでゲルの表層を削り落とし
下地を作り、それに黒ゲルを簡単に吹きつけて（薄くはけ塗りでも可)2日ほど硬化させ
(下地が黒のほうがカーボン目が映える）
ゲルに透明なポリ樹脂を薄く塗ってからカーボン目を合わせながら貼っていき
その上から繊維に樹脂を染み込ませて硬化させ、必要に応じて塗り重ねていく。
（ロウ入り樹脂の場合、重ね塗りする場合は表層を軽くペーパーで削ること）
仕上げは荒いペーパーから徐々に細かいペーパーに変えて磨いていき
液状コンパウンドで最終仕上げで終了。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/19 07:10

バイクのタンクとFRPのF、Rフェンダーをカーボン調にしたいのだけど、
やっぱり上にあるカーボンシートを張り合わせるしかないのかな？
CB400FourなんだけどゼファーとかXJRはタンクに被せるやつは出てるんだけどね。
やっぱワンオフで作るしかないんだろうか？
板違いスレ違いでゴメンナサイ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/19 11:35

>>567
オートクレーブ自作とはどんなものですか？
どうやってつくるんのですか

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/20 03:08

>>571
すんません。チトかかせてください。

＞（薄くはけ塗りでも可)
凹凸が目立つので、ダメです。

＞2日ほど硬化させ
この時期は、そんなにいりません。モノマーを大量混入した
吹きゲルでも数時間で固まります。リターダーを入れているなら別ですが。

＞(下地が黒のほうがカーボン目が映える）
一般的な3Kの密度ならば、裏を黒く塗って、
透過を防ぐ程度でも十分耐えます。

＞ゲルに透明なポリ樹脂を薄く塗ってからカーボン目を合わせながら
後塗りのほうが目があわせやすいです。
先塗りは、よっぽどのことが無い限りやりません。
経験者ならわかりますよね。

＞（ロウ入り樹脂の場合、重ね塗りする場合は表層を軽くペーパーで削ること）
凹部分が、研磨できません。できるまで落とし込むと、
凸面の繊維の表面を削ることになり、光を当てたときに
あちこち、部分的におかしな模様になります。
なので、ノンパラの使用が、鉄則です。

親切に書いている>>571に大変申し訳ないが、ちょっと気になったもので。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/20 05:00

>>574
ちょっと質問をば。

＞凹凸が目立つので、ダメです。
ゲルが通るガンとコンプレッサー等、ブースなどの設備がないと想定されるDIYユーザー
の場合はどうすればいいのでしょうか？

＞この時期は、そんなにいりません。モノマーを大量混入した
＞吹きゲルでも数時間で固まります。リターダーを入れているなら別ですが。
>>571では薄く吹くとありますが”ゲルの縮み不良”が予想されます。
一般に入手できる材料を使用しての解決は硬化時間を長めに設定し収縮を抑えたいです。
他にいい方法ありますか？

＞一般的な3Kの密度ならば、裏を黒く塗って、
＞透過を防ぐ程度でも十分耐えます。
母材が白ゲルなど場合はどうすればいいのでしょうか？

＞後塗りのほうが目があわせやすいです。
＞先塗りは、よっぽどのことが無い限りやりません。
硬化時間を長く設定した場合のゲルの表層には多少の軟化層が残るわけですが、
そこへ含浸していない繊維をのせた場合、ゲルの表層に繊維が少々埋没し、
後塗りでは含浸不良が起こるのですが、その点はどのように解決すればいいのでしょうか？

＞なので、ノンパラの使用が、鉄則です。
DIYユーザーがノンパラフィンのポリ樹脂を購入するには一斗缶単位の購入になり
現実的ではありません。どうすればいいでしょうか？

今回のような一般ユーザーが一般的な入手容易な材料を使って行う特殊な例では
従来の製法では応用できない場合があると思われ明確な答えがありません。
ゲル処理をせずにそのまま張ると逆Rの場合、繊維が追従できず、浮き上がりや
予期せぬ不良が予想されますしね。まぁプロなら間違いなく新規に作るわけですが・・・

**574** · 04/07/20 06:17

>>575
＞DIYユーザーの場合はどうすればいいのでしょうか？
ごめん、全く考えてなかった。気遣いないね。

＞一般に入手できる材料を使用しての解決は硬化時間を長めに設定し収縮を抑えたいです。
確かに長めにとってあげたほうが、いいのでしょうが
このような内容の作業で、結果中間層となる場合、
そこまで配慮する必要は感じられないと判断しています。

＞母材が白ゲルなど場合はどうすればいいのでしょうか？
これはもう、こっちの思い込みだった。
この手の作業がまれにあるんだけれど、母材が白ゲルなんて
考えても見なかったので。すまん。
いま見てみたら、8枚朱子以外は隙間みえみえだね。

＞後塗りでは含浸不良が起こるのですが、その点はどのように解決すればいいのでしょうか？
これに関しては、ゲルを埋没しない程度までの硬化で、対応できるかと。
あと、>>575氏は昭和ユーザーでしょうか？日立でとても含浸のよいものがあります。
そもそも、後塗りを薦めた理由のひとつに、初体験の人がボンネットの大きさで先塗りの上に
1ｍ四方以上のクロスを置いてしまったその後に、含浸したクロスを目崩れなく揃えなおすリスクのほうが、
はるかに大きいと判断しています。

＞DIYユーザーがノンパラフィンのポリ樹脂を購入するには一斗缶単位の購入になり
ノンパラの小分け売りをしてる業者は最近とても多いです。

まあ、>>575のような気配りはこちらに全く無かったので、訂正する部分も多いですね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/20 09:12

うん、良いスレだ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/20 22:22

>>577
胴衣。

**頑固親父** · 04/07/24 14:08

皆様の情報網で教えてください。
ガラスクロス＃２００位の綾織り品を探しています。番手は前後しても可。
昔、自分の父親がいた頃は（すでに他界）、科学技術庁で機体材料の研究室長をしていたので、
カーボンでも、ケブラーでも、なんでも調達できたのですが、いまは私自身が分野の違う仕事
をしているので、こっち方面がまったく素人同然に成り下がっています。
車大の模型で曲面の多い形なので、できれば綾織りのクロスを張り込みたいのですが、意外に
見つからなくて苦労しています。扱っている代理店や販売店などの情報を教えて頂ければ
幸いです。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/24 16:05

>>579
いま、話のついで程度に、うちで取り寄せている問屋に聞いてみましたが
通常の取り扱い品ではないそうです。メーカーでは作っているはずなので、
懇意の問屋にでも問い合わせれば、入るのでは？とのことです。
ちなみにうちの問屋では、もともとあまり出ない物なので
小売すると在庫リスクあるため、ロール販売でお願いとのこと。
価格は平織とさほど変わらないのでは？とのこと。
つうことは、200とか230のロール/100mで4万くらいでかね。
ぜんぜん役に立たなくてすまぬ。ほかの人どうですか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/24 16:15

あれ？クロスの箱に150mて書いてある。
150ｍで出すところと、100ｍで出すところがあるね。
ぜんぜん気にしてなかった・・・。

あと、チョップマットでないのは寸法安定の問題ですかね？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/25 19:03

たとえば、タンブラー状の物を一体成型したい場合にはどのような型を作りますか？
外面をきれいに仕上げることを重視して雌型で作ろうとしても、内側への貼り込みが難しかったり、
逆に雄型の外側に貼り込んでいった場合外面の仕上げが後処理になる場合です

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/25 19:34

>>582
水溶性石膏を使って後者の方法かな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/25 19:48

>>582
できれば、両面とも型を作ります(フランジ位置決めのできるもの）。
製品の製作では、樹脂にファイバーチョップを混合したものを
外型に注ぎ、中子を沈めます。樹脂量の不足に注意です。
表面の平滑さを求める場合は、この作業の前にゲルコートを塗布します。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/26 17:00

>>582

小さいものなら、内側にファイバーを張り、樹脂を塗って適当に脱泡
その後、布団圧縮袋などに入れて空気を掃除機で吸い出してください。
結構ぴったりくっつきます。

余裕があればそのまま脱泡&余分な樹脂を型の外に絞り出してください。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/26 19:33

>>585
？？？
外側の仕上がりは、圧縮袋のシワが
そのまま転写されるということではないですか？
掃除機程度の負圧かけても、袋がブ厚くて面に沿わないので
凸凹になるだけで仕上げが手間かかるよー。
なんか、中途半端にプリプレグの工程みたいなのがへんてこだなあ。
これだったら普通に積層して、仕上げたほうが楽でしょ。

**582** · 04/07/26 21:27

御意見ありがとうございます
厚さを保つしっかりしたフランジをつけての両面型をいきなり作るのはちょっと難しそうですね
まずは表面処理の手間がかかっても一点物として中子に貼り込んでしっかり仕上げてみます
両面型はその一点物をマスターにしてやる方向で課題としておきます