【カーボン】FRP【ケブラー】1プライ

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/06 01:32

1ゲット!

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/11 17:20

錆は直してもどんどん進行するので、ひどいのだったら型を採って丸々作った方がいいかも。
板金屋さんに出すより安いと思うし。その方がきれいに出来るかも。やったことはないですけど…。

**あぼーん** · NG

あぼーん

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/11 17:45

>>21
車のワックスが使えるとは耳より情報。
ありがと。

**名無しさん** · 03/05/11 18:47

＞２３
スマソ

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/11 19:53

>>22
型から作ったら労力がメチャクチャかかるだろ！

縮む分を延ばして、ねじれ止めの骨入れて、
複数抜いて売るつもりじゃなかったらとてもやる気にはならん。
俺なら中古パーツ探すけどな。
どうしてもやるんなら　さび落とし→FRP貼り足し→パテ　これだけでもけっこうたいへんだよ。

ちなみにリンレイ木用ワックスも安いし使えるよ。

**名無しさん** · 03/05/11 20:04

うーむ　ＦＲＰじゃダメか・・・
車検通らないからナンバーつけられない車なんだけど
高速道路で鉄のボンネットが飛んだら車室の中に飛び込んできそうなのが怖いんで…

23 · 03/05/11 20:09

>>27
それもそうですね…
でも骨とかは造船所（frp）等に行くと、
産廃として捨てるｆｒｐの切りかす（細長いやつ）がいっぱいあって、
頼むとくれますよ（ていうか全部もってけみたいなこといわれるけど）。
こいつは結構使えます。船の型抜いたあとや、キャビンを改造するために切り取ったやつなどで、
かなりきれいな板なので、これを成形してホットボンドでひっつけて3枚くらい上から貼ればいいのでは…。

まあでもめんどくさいですね。

**あぼーん** · NG

あぼーん

1 · 03/05/11 23:07

車の補習は板金の他に　FRPやボンディング等の鉄以外の素材を使う物がある。
長期的に見るとFRPは（剛性、柔性、耐候性、などが違いすぎるの理由から）鉄ボディとは
相性が悪いと思う。
FRPボディと鉄フレームが完全に分解出来るロータスエランはレストアしやすく
鉄フレームにFRPを接着してあるアルピナＡ110はレストアしにくいらしい。

経験があって時間かけて一パーツ全部置き換えるのならいいと思うけど時間と労力考えるとね。
・・・にしても車検通らない車で高速って・・・。ﾏｯﾄﾞﾏｯｸｽ？(((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ　

**広く浅く** · 03/05/12 04:10

アメ車とかの部品だったら、向こうで売ってるかも？
１、洋書屋でｱﾒﾘｶの車の本を買う。
２、巻末や所どころに広告のﾍﾟｰｼﾞがあるので、FAXやﾒｰﾙでｶﾀﾛｸﾞを請求する。
　　たいていﾀﾀﾞ（送料も）だけど、最近はHPみれっ。ってのも有り。
　　Repair,Restore　をキーワードにすると良いよ。
３、んで個人輸入。
４、税関の手続きとか有るけど、本屋で教科書で売ってるので大丈夫。

昔ﾔﾔｺｼｲ車乗ってて、当時個人輸入が流行ってた事も有り、いろいろ買ってました。
たいていの車だったら、
ﾉｰﾏﾙ（中古品大体程度良い。）
OEM品（当時の物を再現生産。色指定できたりする。）
樹脂品（当時ｶﾞﾗｽだったのを樹脂で作ってる・ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟﾚﾝｽﾞ・ﾏｰｶﾚﾝｽﾞ等）
　　　（ﾄﾞｱとかﾎﾞﾝﾈｯﾄ、ﾚｰｽするような車種だったらまるまるFRPﾎﾞﾃﾞｨとかｲﾛｲﾛ）

**広く浅く** · 03/05/12 04:20

ｸﾞﾗｽﾏｯﾄ類はﾊﾝｽﾞげｹﾞｯﾄ。
樹脂は塗料屋で買う。（最小５ﾘｯﾄﾙ単位だけど、持ちが利くし）
教科書は、ｵｰﾙﾄﾞﾀｲﾏｰって車の月刊誌でFRPｺｰﾅｰが有る。（まだ連載してればの話し）
それ以外の教科書は本屋で車工学のｺｰﾅｰでよくみかける。

**山崎渉** · 03/05/22 00:37

━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅（＾＾）]━―━―━―━―━―━―━―━―━―

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/28 00:31

age

**山崎渉** · 03/05/28 15:03

　　　　∧＿∧
ﾋﾟｭ.ｰ　(　　＾＾）＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。
　　＝〔~∪￣￣〕
　　＝ ◎――◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎渉

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/03 20:14

（´-｀）。o ○（バイクのボックスでも作ろうかな・・・

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/04 01:54

>>2
ポリの一斗缶には「室内で作業するように」と書いてあります。
外でやると近隣から苦情が来るので、
脱臭装置つきの室内でやれということでしょう。

>>19=1
禿銅。俺も最初は苦労したよ。
10年位前、仕事でどうしてもベニヤにFRP貼らなきゃいけなくて・・・
やり方聞く相手いないし。
で、木工本にカヌーを作るってFRPを貼るって記事があったんで
2ページくらいの記事だけ参考にしてあとは試行錯誤。
材料の購入先はメーカーに直接電話しますた。
>>33と同じく、その後はオールドタイマーとかも参考にしたよ。

上塗りでゲルコートみたいに仕上げたくて「スチレンモノマー」で薄めて
エアガンで吹いてみたりもした。
型抜きもやってみたけど、こちらはイマイチだった。
ポリを硬くする「タルク」を手芸の店「ユザワヤ」で発見したのは
作業が終わってすぐだったんでがっかり。

今は面倒になってほとんどマットから塗ることはやらなくなって、
1mm厚くらいの色付きのFRP板を輸入して、
ボンドで貼り付けて製品にしてます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/07 03:37

そしてFRPが粗悪な物として世間に認知されていく訳か・・・やれやれ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/11 00:11

>>39
同感。
ＦＲＰの加工法ってやはり認知されてないんだなぁ。
まぁ、確かに市販されているアフターパーツの自動車用品なんかでも
素人作品みたいなひどい物有るからな。上手く使えば便利な素材なんですけどね。

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/11 18:15

>>33
ＦＲＰの連載は終わりました。
連載の内容を本にまとめた物が出ています。
版元はグランプリ出版だったと思います。
タイトルは覚えていませんが、著者は濱素紀さんです。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/11 21:32

FRP関係の情報
http://www5a.biglobe.ne.jp/~OYAJI96M/FRP/FRP2.htm

http://www.biwa.ne.jp/~kanemiti/skywing/saido/
概略過ぎて，役立たんと言われそうだけど。

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/11 21:35

グラス―エポキシだったら
http://www.woodencanoe.net/epoxy/specialepoxy.html
この人は、カヌーを作っているみたいだけど
いろいろと応用ききそう。
「エポキシブック」と言うのがこのHPで買えるけど
結構役に立った。英語版なら只です。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/12 22:03

>>20
遅レスですが･････
床用ワックスが安くて型離れも良いですよ。
父が勤めていた会社では床用ワックスばかり使っていました。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/13 00:38

PVA系、WAX系以外で離型剤を探しています

1.成形後　製品から除去し易い物
2.製品の形状が複雑な為、残ってしまっていても塗装がのる物
3.無色透明に近い物

何か御存じないでしょうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/14 02:54

>>47
「残ってしまっていても塗装がのる物」
って時点でありえないとおもいますよ。

塗装前の処理が大変でも離型は手を抜かず
しっかりやりませう

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/14 03:06

「離型剤　ペインタブル」でググってみそ
あまり種類無いけど有るには有るみたい
使った事あるやつｲﾝﾌﾟﾚ希望

**あぼーん** · NG

あぼーん

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/16 22:49

>>47
木工ボンドは？酢酸エマルジョン。
やった事ないけどPVAと似ていて色がのりそうな気がする。

**あぼーん** · NG

あぼーん

47 · 03/06/24 03:49

いろいろ御意見有り難うございました
酢酸試してみます

>>48
石膏の型だから厄介なんですよ・・・

もう1つ質問
熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂で離型剤は共通でしょうか？

**自転車板住民** · 03/06/25 23:52

カーボン好きが高じて、いろんなモノをカーボン化させたくなって、
FRPを使えばいいという所まで行って、
ハンズに行ってFRPキットを買ったまではいいんですが、
なにしろ周囲にそんな工作をやってる奴がいない＆
Webにも情報がほとんど無いという事で困ってます。
ちなみに実用性や強度は求めていません。
求めているのはカーボンの素材としての美しさのみです。
まずは>>19のカーボン下敷きから作ってみようかと思ってますが、
なんか初心者へのアドバイスは無いでしょうか。
って、漠然としすぎてますな。

手みやげ、FRPによる自転車部品の製作、
http://ssdnet.zive.net/ssd/

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/26 22:06

>55
カーボンで製品作りたかったら
気泡に注意だな。
気泡が見えないから適度に脱泡するべし。
（気合を入れて脱泡すると樹脂がなくなる）
後、１プライだど透けるから２プライ張っとけば最強。
又聞きたいことあれば答えるぞ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/26 23:25

>>55
脱泡作業が肝でしょうが
軽量高剛性でなくていいなら
frpで作って、上からカーボンクロスを貼り
トップコートで仕上げるってのも有りですね

48 · 03/06/27 23:26

>>47
石膏型なら水で離型が出来ますよ。
これなら塗装の心配も離型剤を使わないから
安心でしょ
石膏に良く良く水を含ませて、たまった水をウエス等でふき取り
表面剤をぬりましょう。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/28 00:51

出た、・・・水離型。もう使えるやつも少ないと思ったが・・・。

47 · 03/06/28 01:15

>>58　（48）
当方水離型一辺倒なのですが
透明な樹脂の注型では表面（型に接している側）の
透明度が損なわれてしまう為
水以外で何か良い物は無いかと質問させて頂いた次第です
言葉が足らず失礼しました

>>59
まだまだ現役のテクニックだと認識しております
水に替わる離型方法（対石膏）があればお教え下さいませ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/28 16:48

高いけどゴム型は？離型なくてもある程度いけるし。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/07/09 16:43

あげ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/07/09 20:15

>>55
下敷き（カーボンプレート）作るなら透明塩ビ版を型(?)に使うといいよ
ガラスクロスは気泡が透けて見えるけど、カーボンは見えないから
56がおっしゃるように気泡を残すと製品が台無しになる。実用上はパテで埋めれば
いいんだけど、カーボン野郎はそれじゃ納得しないっしょ（藁。
あと縦糸、横糸がカーボン、ケブラーになったやつはチャラくていいね（藁。

話は変わるけど真空脱泡マシン作ったよ。ヤフオクでポンプ２万で買ってさ。
チャンバーは太い塩ビ管＆ジョイント(VP-200)。市販も有るけどｾｯﾄ２５マソは高すぎる。
でもこれいいね、もうシリコン注型し放題ですよ。まったく気泡が入らないﾏﾝｾｰ。
まあ車のバンパーとか無理だけど、小物や模型なら最強。木材の樹脂含浸とかも
完璧に出来ます（芯まで完全に浸透する）。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/07/10 10:44

>63
いいなぁ～、真空脱泡マシン。
作り方教えてと言ったら教えてくれる？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/07/10 20:05

>>64
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1009542968/l50

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/07/11 11:08

>65 有り難う！２ｃｈに真空脱泡のスレがあったのか～

**山崎渉** · 03/07/12 16:25

　__∧＿∧_
　|（　　＾＾）|　＜寝るぽ（＾＾）
　|＼⌒⌒⌒＼
　＼ |⌒⌒⌒~|　　　　　　　　　山崎渉
　　 ~￣￣￣￣

**山崎渉** · 03/07/15 12:19

　__∧＿∧_
　|（　　＾＾）|　＜寝るぽ（＾＾）
　|＼⌒⌒⌒＼
　＼ |⌒⌒⌒~|　　　　　　　　　山崎渉
　　 ~￣￣￣￣

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/07/19 22:01

木工ボンドの速乾でPVAの代用可能ですた。石膏型ならリンレイブルー
でリケイ処理（ワックス落としが大変だけど）

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/08/07 22:59

紙粘土でつくった型って使えますか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/08/07 23:47

きっちり離型処理すれば使えます。
ただ、耐久性はそれぞれ。
１個位しか取らない場合はなんでも使える。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/08/10 11:57

昔車のボンネットを作ろうと思ったんだけどマンションで作業場所が無いから
結局断念しました・・。
みなさんはどんな場所で作業してるんですが？

**あぼーん** · NG

あぼーん

**山崎渉** · 03/08/15 19:29

　　　 (⌒V⌒)
　　　│ ＾＾ │＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。
　　⊂|　　　　|つ
　　　（＿）（＿）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎パン

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/09/10 17:19

これって穴のあいた船の補修に使える？？

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/09/11 23:04

>>75
これ以外の方法はない。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/09/24 02:47

鉄の補強をしたいんだけど、軽くしたいからアルミを使いたい。
でもそれだとサビますよね。

アルミとの間ににカーボンフィルム (板だと高いので) をはさんでなら
サビずにすみますか？

絶縁になるんでしょうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/09/24 06:52

>>78
鉄とアルミニュームでは、電蝕を起こしアルミニュームが腐食されます。

カーボンは電気の導体のため、腐食を防ぐことはできません、

ポリエチレンなど絶縁性の高いフイルムを挟んでみて下さい。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/09/24 13:33

>>79
レスありがとうございます。
よく考えたら電池の芯もカーボンでしたね・・・
ゴム板は長期に向かないのでポリエチレン板でも挟もうと思います。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/09/25 01:51

バイクカウルを複製するとして雌型の素材は
FRP、シリコンゴム、レジンキャスト、石膏
のどれが良いんでしょうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/09/25 01:52

FRP

81 · 03/09/25 02:01

スマソ書き忘れました
オリジナルを痛めずに雌型を作る場合です

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/09/25 02:05

FRP

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/09/25 02:21

離型剤さえしっかりしておけば、オリジナルは痛まないのでは？

バイクカウルの大きさで、シリコンゴムやレジンキャストは論外の気がするけど・・・
石膏もFRPよりめんどくさい気がしますし・・・

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/09/25 10:43

とりあえず
グランプリ出版の「ＦＲＰボディとその成形法」本体価格 \2,000-
注文してみた。

**高田雅之** · 03/09/25 14:42

ステッキの先を削ってゴムを差し込む場合　ゴムの厚みと長さだけ正確に削
れる機械　器具かあれば教えてください

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/09/25 15:18

>87
激しくすれ違いだと書いてて思わない？
正確に計るならマイクロメーターかノギスでも使えば？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/09/28 03:21

>>81
良い事を教えちゃう
離型処理を十分にすると言ってもFRPの硬化熱とガス、有機成分が
オリジナルカウルに悪さをします
で、
離型にアルミホイルをつかって少々甘い型を１発作っって
それから原型を起こすと良いかも

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/09/28 19:18

>>89
アルミホイルで型ってどうやって作るの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/09/29 09:47

カウルに張り付けるんじゃ無いの？

89 · 03/09/30 03:57

>>90 >>91
そう言う事

81 · 03/10/01 04:31

>>85 89 　どうも

アルミって水のりかなにかで貼るのかな
表面シワシワ凸の雛型→表面シワシワ凹の成形物→パテ埋めつるつる処理
→複製　
どうにかアルミ薄以外でつるっといけるの
ないですかね。たとえばペットボトルのラベルって熱をくわえるとしわ無く縮む素材
なんであれのおおっきいのをドライやーで密着させるとか出来そう。
薄いし。でもガスはどうなんだか

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/01 04:53

パテ祭りになっちゃうから
中古のボロいカウルをダメにするつもりで
wax離型で型取りするのが手間は省けるし
精度も期待出来て良いんだけどね

型作りは物の形よりも周りに作る耳の方が難しいと思う

>>93
でっかいシートが要るし
馴染みの良い薄さになると熱でまた伸びて皺が再発しそう
ビイニール袋で離型をやった時、溶剤で皺シワのぱ～になりました……

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/01 13:38

荷造り用の幅広ビニールテープじゃ駄目か？（緑色透明なヤツ）
漏れはバンパーの一部ウレタンで型取る時に貼ったけど意外と
平気だったよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/02 06:32

ドライカーボン同士の接着って剤は何使えば一番よいんでしょう？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/02 23:44

エポキシボンドでないかい？

96 · 03/10/03 07:10

>>9７さん
ありがとうございます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/11 20:39

カーボン板はやっぱビッグウェーブで買ったほうがいいの？
他に良質なモノで安く買えるところある？

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/14 21:40

パラフィン？
インパラ・ノンパラの違いは・・・

インパラー　1から作るとき
ノンパラー　補修するとき　　って使いわけでいいんでしょうか？
ご教授よろしくです

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/15 01:16

>>101
パラフィンが入ってるか入ってないかの違い

で、入ってる方　インパラは
積層（ガラス繊維等を貼り込む方、または型に接してない方）側が硬化する時に
表面にパラフィンが浮いてくる
樹脂を外界と遮断することで
空気中に含まれる水分に触れずに済む
（水分に接してると完全硬化せずﾍﾞﾀﾍﾞﾀ----ノンパラ使用時の状態）

積層面硬化後、樹脂等で接着作業、塗装しない場合はインパラで
（積層側をペーパー掛けすれば作業可能）
作業する場合はノンパラで密着度良好

漏れは気にせずノンパラ派
インパラはカリカリに固まるから上手くなった気になれるよ
後混ぜパラフィン液も売ってるよ。余り具合良くないけど

間違ってたらフォロよろしくね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/16 13:31

ＦＲＰによるエアロパーツ製作挑戦を考えている者ですが
一番難関に思えるのがＦＲＰ硬化後の表面処理です
電動のサンダーで簡単に滑らかになるものなのでしょうか？
また、削りカスの問題も心配です。
有害らしいですしやはり自宅室内、公共の屋外でおいそれと出来ないように
思えるのですがどうなのでしょうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/16 18:46

>>103
簡単と言えば簡単ですが
大きさや仕上がりの程度にもよりけりです
風呂場に入る大きさなら耐水ペーパーで
ホコリは舞いませんが
その前段階ではザックリ削る必要が有るでしょうから
室内では厳しいでしょう

何作るか教えてけれ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/16 19:07

かなり無謀かもしれませんがフロントバンパーをまるごと作れたら・・・と
計画中です。ＦＲＰの削りカスはガラス粉と言う事で吸い込んだり服に付くと
かなり厄介らしいので設備の無い民間レベルでこの大きさを処理するのは
やっぱ無理ですかね～

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/16 19:55

かな～り荒行になりますよ
吸い込むホコリはマスクで何とかなるとしても
積層時に舞い散るガラス繊維は痒いし掃除しても何時迄も残っちゃうし

少々値段が張ってしまいますが
ガラスクロスなる物を使う事で
舞い散る繊維はかなり少なく出来るでしょう
ホコリの出る作業は雨の日の屋外で‥‥だめ？
気長に天候待ちして下さい

原型、型はどうするですか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/16 22:06

こんな方法を考えています

原型はノーマルのバンパーをゲージにボール紙で作る

紙なので歪まないように裏から発砲ウレタンを盛って補強

原型をサランラップでコート

ＦＲＰを一層貼り付ける

ＦＲＰが一層できたらその上から発砲ウレタンを盛り付け補強

原型から剥離

一層のみ作ったＦＲＰバンパーの裏側からＦＲＰを重ねていく

3層ほど重ねられたら補強用の表面の発砲ウレタンを除去

表面処理

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/17 12:03

そら大変だわ・・・
俺らの仲間内は、社外のFRPバンパーを解体屋から拾ってきて、
自分流に加工アレンジしてる奴おおいよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/17 12:25

開口面積が広い形の物は骨入れないと
捻ったり歪んじゃうんだわさ（型にね）
ウレタンにその役目は厳しそうだし
膨張する力は馬鹿に出来んです
結構な値段するでしょ？
俺も社外品frpバンパーアレンジに1票いれます

パテや樹脂の仕上げ具合を体験する意味で試作してみたら？

型をおこさないで作るものは
frp自体を触る時間より
パテ触ってる時間の方が遥かに長いです
めげないで頑張れ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/17 13:52

品物の表面を削り出しで仕上げようという事ですか。
それは現在ではやらない方法ですね。FRPは硬いから超大変ですよ。
表面性も良くないし、埃も凄い。もっと削りやすいもので完全なものを
作ってしまって、それをFRPでそっくり複製する、というのが一般的です。

ボール紙でおおまかに作る。発泡ウレタンなどで充填、削り出し。
パテで仕上げ、ニス塗り。ワックス塗ってゲルコート後、FRPを１層貼り付け。
ベニヤ板、発砲ウレタンなどで補強し雌型とする。元型を剥離（破壊していい）。
ワックス塗って内側にゲルコート後、積層、脱型（雌型は破壊してもいい）。
品物の耳を切って完成。という所かと。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/17 15:57

表面はFRPの削りだし？
樹脂を多めにすれば綺麗にできるかもしれないけど…
表面を削るの大変そそう。
やっぱパテ盛って表面を整えないと大変だと思うなぁ～

サーキットとか考えて軽量バンパーにしたいなら、パテは重たくなるから
やめたほうがいいけどね。
何人か書いてるけど、社外品を買うか拾ってきて、加工するのが
一番楽なのでは？

**１０３** · 03/10/17 19:10

参考になる意見どうもありがとうございます
みなさんの意見を参考にもう一度計画を練り直すことにしますね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/17 19:23

>>106
FRP作業がチクチク、カユいのは樹脂の粉の毒性では無いです。
中に固めてあるガラスクロス（ガラスで作った線維で編んだ布）が
削った時に粉になって微細なガラス片となり、これが皮膚に刺さるからです。
もちろんカーボンクロスやケブラークロスでも似たような事が起きます。
ただの布を使うとカユくなりませんが、強度はかなり落ちます。
ちなみにいずれもFRP（Fiber Reinforced Plastics=繊維強化樹脂）です。

ポリエステル樹脂は完全に硬化すればほぼ無毒です（粉塵公害は別）。
ただし、固まっていないものと、固まる際に出るガスは毒性が高い。
ガスは防塵マスクでは防げませんので防御にはガスマスクが必要です。
それでも皮膚や粘膜（目玉とか）から吸収されるのでこもってやるのは×。
当然手袋はして下さい。職人は大抵繋ぎ服一丁に素手で貼ってるけど、
漏れの知り合いはみんな定年前に死んだ罠(((( ;ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/17 21:56

>>113
オービタルサンダーなんかで出た粉は痒くないけど
ディスクグラインダーで出た粉は痒い　
そんな感じするんですが　気のせい？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/17 22:33

削り方で粉の鋭さとか変わるでしょうから
気のせいでは無いのでは？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/25 18:22

「FRPボディとその成形法」
著者：浜素紀
グランプリ出版
ISBN: 4876871906
\2.000

ての私も持ってます。
詳しく乗ってるんで役に立ちますよ！
とはいってもまだ何も作ってない(汗)
ボンネット作りてー。

**116** · 03/10/25 18:29

ありゃーいま気がついたら>86に書いてありましたか。失礼！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/27 19:30

アドバイスお願いします。

側面図
______________
/
/
/
（実物はさらに鋭角です。）
こういった物に外側からマットを貼りこむにはどうしたらよいでしょうか？
もしくは、大穴の開いた開口部の端の綺麗な処理の仕方、ご存知ないですか？
（切断面を見せないためです。）

**118** · 03/10/27 19:31

あら？変な図になってしまった・・・汗

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/28 00:53

解り易くしてくださいな

**118** · 03/10/28 09:18

失礼しました。
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こんな感じです。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/28 17:32

>>118
ケースバイケースだが
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1.図の状態でマットの先端に重りをぶら下げる

2.短いほうのマットに樹脂を含浸させたら、
その上から離型剤を塗った塩ビ板を洗濯バサミみたいなもので止めて押さえ込んでしまう。
（但し、ポリエステル樹脂で面積が大きい場合は硬化不良を起こす場合あり）

3.マットやクロスの上から、ナイロンやポリエステルの布を製品より大きめに貼りこんで、
布の端を型に釘などで固定。
樹脂が硬化した後にプライヤーで布を引っ張ってはがしてしまえばOK.。
製品の表面に布目は残るが、気になるならペーパーかけて塗装しる。

いずれにしろ、粘土でもかまわないから、型をトリムするラインより延長しないとダメ。

>もしくは、大穴の開いた開口部の端の綺麗な処理の仕方、ご存知ないですか？
>（切断面を見せないためです。）

これは切断面が見えないように型を作りこむしかないね。

――――┐　　　穴.　　　┌─────
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製品は矢印の部分をトリム（この図の場合は上が表側）

　　