【カーボン】FRP【ケブラー】1プライ

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/06 01:32

1ゲット!

**118** · 03/10/28 19:49

>>122
ありがとうございます。
つまり2面を分けて樹脂を塗りこむということですね。
実は、上面から見たらRがついているんですよね・・・汗
これはマットを短冊状にして上記の方法ですかね。

あと問題があるのですが、その方法でメス型が成功したとしても鉄ネジローラーが
隅まで入らないくらい鋭角な罠。
これは樹脂パテかロービングを押し込む？
そして離型ができるかも謎です。
＿＿＿＿＿＿＿＿
＼○　←ローラー

現在マスター？をスタイロフォームでしこしこ作っているところです。

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/28 21:01

これは基本なんですが、抜け勾配は常に考えて作るのです。
＿＿＿＿＿＿＿＿
＼　→
この方向に製品が抜けるならＯＫ。
＿＿＿＿＿＿＿＿
＼　　↓　　　／
これは当然絶対抜けないからアウト（藁。

どうしてもというなら型を分割して作るか、ワンオフなら破壊可能な型で作る。
型を分割する時は元型に板を立ててそこで一区切り型どり。
板を取って型はそのまま離型処理して残った部分を型どりする。
板を立てた部分がフランジになって分割線になる。

でも普通はバンパー程度のもので型分割なんかしない（面倒だから）。
絶対１発で抜けないようなもの＝およそ世間には無いもの
を作れるのもまた自作の醍醐味ですが、出来る事ならなるべく
面倒のないように考えを巡らせるのもまた造形センスです。

**118** · 03/10/29 12:54

度々ありがとうございます。
多分型抜はできると思います。
フランジを使った分割型は、エアロのコピーを作ったときにやったことがあります。

＞およそ世間には無いもの
を作れるのもまた自作の醍醐味ですが、出来る事ならなるべく
面倒のないように考えを巡らせるのもまた造形センスです。

素人なりに「どうやったら要領よくできるか？」とか考えている時が
面白いんですよね(^^;

**122** · 03/10/29 14:01

私と125は別の人なのよ。

ワンオフで製品だけ作るんじゃなかったのね。

>つまり2面を分けて樹脂を塗りこむということですね。
>実は、上面から見たらRがついているんですよね・・・汗
>これはマットを短冊状にして上記の方法ですかね。

ちょっと書き方がまずかったかな……。
1.2.3.の順番で作業するのではなく、3通りぐらい方法があるよんと書いたつもりだったのだが。
中にマスター型があるなら2はできないね～。

繊維は特に分割したりする必要はない、一枚で貼ってOK。
Rの頂点の部分の繊維の浮きを気にしているのなら、
そこの部分だけ、樹脂にタルクやアエロジルなどの増粘剤（正しくは揺変剤だが）を加えて
粘度を増してパテ状にした樹脂を塗ってから繊維を貼りこめばOKでしょう。

125さんがいっているように、型の分割はいらないね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/29 19:24

スタイロまだ削ってるならコーナーのRをなるべく大きく基本面にゆったりと馴染んでいくようにする事をすすめる。

**118** · 03/10/29 20:14

122さん125さんありがとうございます(再）(^^；

＞繊維は特に分割したりする必要はない、一枚で貼ってOK。
Rの頂点の部分の繊維の浮きを気にしているのなら、
そこの部分だけ、樹脂にタルクやアエロジルなどの増粘剤（正しくは揺変剤だが）を加えて
粘度を増してパテ状にした樹脂を塗ってから繊維を貼りこめばOKでしょう。

なるほど、手持ちの物で３M製の樹脂パテ一番ってのがあるのですが、それで代用は
やはり無理ですか？さらに粘度の高いものですか？

＞＞128さん
ありがとうございます。
Rの処理は大まかにして、離型後にRの修正ということですか？(^^;
あと、スタイロのマスターができたとして、スチレン用？の樹脂も買ってあるのですが、
離型後の表面（スタイロとマットの接着面）はザラザラになってしまうものなのでしょうか？
おとなしく、スプレー糊＆アルミホイル巻きの方がいいのかな？？
もしくはパテ盛り（もしくは油粘土？）で表面コートなのか。。

質問ばかりで申し訳御座いません。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/10/29 20:57

>>Rの処理は大まかにして、離型後にRの修正ということですか？(^^;
型にしろ物にしろRは樹脂が厚くなりやすく変型をおこしやすいってこと、つまり噛みやすい。
例えるとカウンタックLP400とポルシェ911だとポルシェ911の方が（でかいRで出来た造型なので）引っ掛かる部分は少ないと。最初からRは大きくしといた方が楽。

面倒でもあまったスタイロに樹脂ぬって何種か試す事をすすめる。
抜けにくさとザラザラ具合で嫌になるかも。薄めたサクサクのゲル一層塗ると磨きは楽になるけど。

**122** · 03/10/30 02:15

>>129

> なるほど、手持ちの物で３M製の樹脂パテ一番ってのがあるのですが、それで代用は
> やはり無理ですか？さらに粘度の高いものですか？

ほんとにパテ塗ったら粘度高すぎ。
パテはガラス繊維に染み込まないでしょ。
垂直面に塗っても垂れてこない、ウィーダーinぜりーぐらいの粘度でいいの。

> ありがとうございます。
> Rの処理は大まかにして、離型後にRの修正ということですか？(^^;

うまい手の抜き方を思いつかないなら、型で手を抜くとあとで後悔するよ。

> あと、スタイロのマスターができたとして、スチレン用？の樹脂も買ってあるのですが、
> 離型後の表面（スタイロとマットの接着面）はザラザラになってしまうものなのでしょうか？
> おとなしく、スプレー糊＆アルミホイル巻きの方がいいのかな？？
> もしくはパテ盛り（もしくは油粘土？）で表面コートなのか。。

基本的にFRPに使われるポリエステル樹脂は発泡スチロールを侵してしまうものだということは知っているよね？
ただし、ポリエステル樹脂の中にも発泡スチロールにつかっても大丈夫なものがあるのだが、
「スチレン用？」とは、その樹脂のことをいっているのだろうか。（それともエポキシ？）
いずれにしろ、その樹脂を塗ってからポリパテを盛ったりサフェーサーを塗ったりして、
表面を仕上げないとツルツルにはならないよ。
スタイロフォームの表面にいきなり離型剤を塗ってもはがれてはくれないし、表面はザラザラのままだな。

130さんが言っているように積層用の樹脂よりゲルコート用の樹脂のほうが硬度が低いから仕上げは楽だね。
もっとも、発泡ウレタンなら専用の目止め用の樹脂があるから、そのほうがはるかに仕上げが楽なんだけどね。

スプレーのりアルミホイル巻きも悪かないけど、130さんの言うとおりいろいろなやり方をためしてみたらどう。

**118** · 03/10/30 08:50

>>122さん
＞垂直面に塗っても垂れてこない、ウィーダーinぜりーぐらいの粘度でいいの。

なるほど。了解です。

＞基本的にFRPに使われるポリエステル樹脂は発泡スチロールを侵してしまうものだということは知っているよね？
ただし、ポリエステル樹脂の中にも発泡スチロールにつかっても大丈夫なものがあるのだが、
「スチレン用？」とは、その樹脂のことをいっているのだろうか。（それともエポキシ？）

知っています。(^^;
発泡スチロール用の樹脂を購入しました。私が使っているのはスタイロフォームなので、
総称？でスチレン用と書いてしまいました。

＞130さんが言っているように積層用の樹脂よりゲルコート用の樹脂のほうが硬度が低いから仕上げは楽だね。
もっとも、発泡ウレタンなら専用の目止め用の樹脂があるから、そのほうがはるかに仕上げが楽なんだけどね。

目止め用の樹脂なんてあるんですか、、調べてみます。

＞スプレーのりアルミホイル巻きも悪かないけど、130さんの言うとおりいろいろなやり方をためしてみたらどう。
はい、試行錯誤してみます。(^^

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/04 02:21

量産するにはまずマスターを作ればいいのでしょうか。
マスターとして、木でバンパーを作ろうと（これじゃ彫刻だなあ）思うのですが
普通はスタイロなんでしょうか？

**118** · 03/11/04 11:11

私は手持ちの工具の関係上、最初は発泡スチロールで作っていたのですが、独立発泡（つぶつぶのあつまり）
なので研磨するとぼろぼろ崩れそうだだったので「押し出し工法？」のスタイロフォーム
を使用しました。（キメ細かい）
乱切りにはニクロム線に12ボルト流してスパスパ切りました。
どちらもスチレン系なので、普通の樹脂ではマスターを溶かしてしまうので
発泡スチロール用？の樹脂が必要だと思います。
しかし、上記レスの用に要対策です。汗

粘土（クレイ？）ってどうなんでそ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/05 03:35

>>134
悪意があって言うのでは無い事を断わっておきます
単品製作が出来なければ
量産も出来まい
マスターの素材以前の問題かと思いますが如何でしょうか？

意匠だけの担当であれば、型製作若しくは成形担当者の意見に
従って下さい

量産を見込んだ原型でなくても
耐有機溶剤系素材の使用が素直な気がします

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/05 14:42

>>134
木でも粘土でも石膏でもなんでも型になりえます。

それより問題はいかに元型を完璧に作れるかです。
FRPは元型と完全に同じものが出来て来ます。だから元型は完璧である必要がある。
元型の仕上げは１個、これをしないと１０個量産すれば仕上げ作業が１０倍に増える。
そもそも元型で出来なかった作業が量産品で出来るわけが無い。
強い精神力が無いととあとで増殖地獄という追い込みがかかりまーす（笑）。

ちなみに２５年くらい前に木で型作った事あります。車の部品じゃないけど。
木を積層して削ってパテ埋めして、そこにゲルコートを塗って
研ぎ出したものが成形型だった（型をいきなり作った）。そのまま使う。
でも７個くらいで壊れた（剥がれた）。だから成型品の内側にFRPを積層して
逆型どりして型を復元した。これは随分使って１００個くらい作ったかな。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/05 22:18

樹脂はやっぱりエポキシのほうが良いんだろうか・・・
かなり高価だけども

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/06 22:00

>>138
なにを求めるかによる。ファッションならｶｺｲｲと思うものを使え。

物性ならエポキシの方がポリエステルより確かに上ではある。
でも硬化時間が長いとか、ミキシングに非常にシビアだとか、高価だとか、
あるいはエポキシでもより高性能なものは常温ではなく高温高圧での
硬化処理を必要とするとか性能を発揮するにはそれなりの作業が要求される。

そこまでやる覚悟と必要が有る場合にエポキシが使用される。
だからエポキシの場合はファイバーもガラスじゃなくて
より物性の優れたカーボンやケブラーが必然的によく組み合わされるわけです。
まあ家内制手工業はポリエステル＋グラスファイバー最強って事で。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/06 22:58

常温硬化のエポキシでもポリエステルよりはるかに強度がありますが、何か？
ミキシングがシビア？2：1の混合比の物が多いからそれほど神経質に
混ぜる必要も無いけど。むしろポリエステルのほうが100：1なんて計量しにくい。
エポキシならそれこそ3ccでも確実に混合比を守れるし。
硬化が遅いのは好都合な事の方が多い。
ポリエステルなら脱泡中に固まってしまうこともあるけど、エポキシにはそれが起こらない。
一晩かけてゆっくり硬化させるだけ。
樹脂量も少なくて澄むから薄くて強度の有る物が出来る。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/06 23:15

エポキシは揮発性物質が少ないので収縮率が小さいよ。
臭いもポリエステルにくらべると少ない。
透明で無垢な物などにもいい。低粘度のもある。
作る物の大きさ、使用目的、個数、などよく考えて使えばいいんじゃない。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/06 23:39

>>135-137
有難うございます。「こういう形なんです」と見せるには
何を作って工場に持って行ったらいいのかなと思ったのです。
現物（凸）があれば工場の人の手間を減らせるのかなと。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/07 04:20

>>141
いや、そういう意味では無いのですが何か？

ポリエステルは触媒反応をきっかけに自分自身で重合するから
有る程度適当な混合比で適当にかき回すだけでも固まって、
最終硬化物の物性は神経質にやった場合とそう変わらない。
ところがエポキシは硬化剤の性質や反応度で架橋密度が大きく変化するから
望む物性になる混合比できっちり分子レベルまで混合しないと物性が簡単に落ちる。
まあその程度でも満足出来てるんならなにも問題は無いですよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/07 18:49

>まあその程度

どういう意味なんだ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/07 22:02

嫌味ったらしい奴がいるな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/09 10:01

しぇ～！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/09 10:42

ベテラン、初心者、総合スレッドなので質問も解答も出来るだけわかりやすい言葉で。

質問は用途、形状などを先に言った方が答えやすいですよ。自分の経験値（初級、中級とか）も
書くとわかりやすいかも。

解答は質問者だけでなく出来るだけ他の初心者にもわかるような書き方をして下さい。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/10 22:38

ボンネット作る時って表は簡単だけど裏が難しそうですよね？
ストライカーは不要としてヒンジ部分だけはそれなりに作らないといけないし…

挫折しそうな悪寒。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/11 02:56

http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/car/1059838272/

463 名前：名無しさん＠そうだドライブへ行こう投稿日：03/11/10 21:05 ID:+psVBU+T
スレ違いなんだけどさぁ、

カーボンボンネットの類の物って、ちゃんと作ってあるものじゃないと
正面衝突したときに、キャビンの中めがけてギロチンの刃のごとく飛んでくる事があると聞いた。

ようするに取付部の強度とか、衝突時に引っかかって取付部が剥がれない細工とか、
補強リブの細工で衝突時に潰れるようになってるとか。
そういうのじゃないとヤバイような気がする。

などと　つぶやいてみるﾃｽﾄ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/11 04:19

カーボンは何で塗装するんですか？
フェラーリはカーボンなんですよね？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/11 19:10

ホントにフロントガラス突き破るのかなぁ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/11 21:49

フロントガラスの角度からいって刺さるようなことは無いと言えます。
あの角度では普通刺さるような方向に飛びません。
前車のボンネットがはずれ、それが宙を舞って後車のフロントガラスに、
ってなことなら有りだとは思いますが。
ストライカーだけでの固定の場合、ストライカー部分の劣化により
走行中上向きに開いてしまった、というか実物を見たんだけど、
ストライカー外れ、ボンネットが開いた衝撃で
片側のヒンジ部分が破損して、壊れていないヒンジを支点にして
ボンネットがくるりと回転したような感じでフロントを割った、という
実例は知ってます。刺さりはしてませんでした。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/11 22:07

スタイロフォームで形を作ったら
紙粘土で薄く表面をコート。
これだったら樹脂も染み込まないし、
離型剤も要らない。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/11 23:22

システム３エポキシなら発砲スチロールもスタイロフォームも溶けません。
コツはとにかく良く混ぜること。最低2分は混ぜ混ぜしてください。
冬場用の硬化剤でも30分は固まらないから1分や2分は混ぜても構いません。
むしろ混ざりきらないほうが問題。
ポリエステルのように作業中に無様に固まってしまう事もないですから
安心して脱泡に専念してください。
ローラーなどの洗浄もアセトンじゃなくてラッカーシンナーでOKです。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/12 02:35

>>153

トヨタ車とかはフロントガラスの角度が結構寝てるのが多いけど、
起き気味な車もあるよ。
それに純正のボンネットにはヒンジの前くらいに事故したときにボディーに引っかかるような
出っ張りがついてると思う。
（逆だったかも。出っ張りはボディー側で引っかかり側がボンネットかも。）

銭単位でコスト切りつめてる自動車メーカーが無駄な物は着けないと思うよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/14 08:41

アセトンの使い方がわからない。ローラージャブジャブ洗ったらあっという間になくなっちゃう。
アセトンって薄めて使うもの?

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/14 10:07

ちげーよ、アセトンは揮発性だから空中にとぶ。
溶けない箱に入れて使わない時蓋しとけ。
多少はﾏｼだ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/15 05:04

FRPやCFRPの成型品強度は、機械的物性は繊維基材の構成で概ね決まりまする。
板厚も大切ですが製品質量に対しての繊維含有量が重要ですぞ。
それとカーボンやケブラーはポリエステルでは密着性に問題があるので見栄え以外を
求めるのはやめた方が無難です。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/15 17:58

簡単な小屋を作りたいのですが、
安いキャンプ用テントを張った状態で
樹脂を染み込ませて固めてしまうのは
どうでしょうか？
卵の殻みたいに軽量で自立できるように
なるでしょうか

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/15 20:46

>>160
布が一枚だと手で折れるくらい薄いかも。
後このシーズンだと硬化までちょっと時間かかると思う。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/17 01:56

>>160
ロービングクロスなら一枚でも行けると思うけど
軽量とは言い難い重量になるかもね。
裏に骨組み作ったほうが良いのは当然ですが。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/17 14:24

固まった薄いテント地を「骨組み」にして、その上に
クロス一枚くらい貼ったほうがいいんでしょうね。
表面の雨の流れを考えると、裏から貼ったほうがいいでしょうけど。
重量のほうは、一人用の小さいテントなんで大丈夫かと。
うまくいけば、安価に「別荘」や「書斎」が作れそうな気がして。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/17 18:53

テント生地は張りっぱなしだと紫外線劣化ですぐに穴が・・・
FTPは1層では防水性もないし・・・

**(´･ω･`)** · 03/11/18 09:49

物置かと思ったら
一人用の小さいテントで「別荘」や「書斎」とは

………さぞ快適でしょうなぁ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/18 16:44

大自然の中でビール飲みながらノートパソコン使えれば十分かも。
雪や大雨にも耐えそうだし。工夫すれば、ちょっとした窓もつけられそう。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/18 23:02

無理

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/19 03:16

シートにFRP張ったら、畳めなくなってしまうので、
それなら、コンパネにFRP張った方が手っ取り早い気がするが...。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/19 09:36

裏骨入れないと凹んでくるぞ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/19 13:53

最初っからFRPの平板成型しておいて
それを適当に組み立てたらどうよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/19 14:42

投球ハンズで、軍手に染み込ませて固めたサンプルがあった。
結構硬かったから、厚手の布地だったらイケるのでわ？

**122** · 03/11/19 17:37

>>151
遅レスですが、普通の自動車用塗料で（というか何でも）OK

ただし塗装をきれいに仕上げるならマトリクス樹脂がエポキシの場合、
プリプレグ（ドライカーボンといわれているやつ）または、
硬化後、アフターキュアと呼ばれる加熱処理をした耐熱性のある樹脂を使った製品以外は
乾燥・硬化の際に温度を40度以上に上げない方が良い。

芳香族系の硬化剤を使用しない安全性の高いエポキシ樹脂の場合
製品の温度が60度を超えると変形するし、
それを超えると表面に繊維の織り目の模様が浮き出してきてひどい目にあう。

マトリクス樹脂にポリエステルを使った場合はあまりひどい状態になることはないが、
やはり乾燥・硬化の際に温度が80度を超えると、表面に織り目の模様が浮き出てしまうので注意が必要なりね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/19 19:45

>>172
耐熱40℃以下のエポキシなんて聞いたこと無い。
逆にポリではｵﾙｿ系､ｲｿ系共に80℃なんて無謀だと思ふ。
まぁ、どちらにしても精度の高い成型品を作る際の話だけど。

**122** · 03/11/20 01:55

>173

化学屋さんかインジェクション成形屋の人？　それともふんだんにお金が使える航空機屋さん？

精度の高い製品というのはどのくらいの精度のことをさしているのでしょうか。
私は1000ｍｍに対して±1ｍｍ位の精度の話をしているつもりですが、FRPにそれ以上の精度を求められるのでしょうか？

耐熱40度以下という意味でなくて、現実に60度以上の環境に支えもなしで置くと大きな成型物は変形することが多いから注意したほうがいいよと言いたかっただけ。
実際、モーターショーの直前にエポキシ樹脂で成型したショーモデルを塗装屋さんが焼き付け塗装（といっても普通に赤外線ランプを使っただけ）しちゃって、
その後始末で大変な目にあった成型屋さんを知っているので老婆心ながらご忠告申し上げただけです。

アフターキュアに工夫は要りますけど、ローコストで120度硬化のプリプレグ用の成形型を作る場合、ポリエステル樹脂を使うことは普通に行われていませんか？
（予算があれば成形型もエポキシ＆フルカーボンで作るし、それ以上の場合は耐熱石膏ブロックからマスターをNC加工して型用プリプレグで成形型を作りますが）

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/20 10:48

>>174　貴方は何屋さんですか？
173じゃないけどシガナイ航空機屋なんでちょっとだけ。
1000±1(mm)の成形品精度が出せる？経験値では無理だな。
可能だと言うなら是非うちと取引して欲しい（ｗ
ランプ焼付けしたって言うけど、そりゃかなり高温ですぜ。
うちではモノコックの塗装も受託するけど塗装は恒温ブースで乾燥させなきゃダメだよ、
そもそも常温硬化や40℃程度で硬化させたものに加熱後処理する事が間違ってる。
>ローコストで120度硬化のプリプレグ用の成形型を作る場合、
ポリエステル樹脂を使うことは普通に行われていませんか？

行われておりません、そもそもプリプレグ成形を要求する製品に
求められるのは最優先が性能、物性で、コストはその次となります。
通常プリプレグは１30℃か80℃が多いですけど120℃成形用の型を
ポリの型だなんて聞いたことが無いです。精度が出るわけ無いでしょ。
ポリの塑性変形温度を軽々超えてるよ。
それにデータがあるのに何故わざわざ一度マスターを切削するの？
マスターから反転メス型の時点で精度は落ちるので、
データが最初からメス型を切削した方が良いでしょ。
アルミが無理なら耐熱石膏なんて使わないでケミウッドで切削すれば良い物出来ますよ。
うちでは切削以外の成形型はエポキシかｳﾞｨﾆﾙｴｽﾃﾙに繊維基材がCFかSグラスです。
ご参考までに。

**174** · 03/11/20 19:44

>>175

昔、4輪＆2輪のレース用パーツを作ってました。
175さんがいってることは確かに普通は正論だとは思いますよ。

ただ、ランプ焼付けしたのは、私じゃなくて板金塗装屋さん。
そこでは普通にポリエステル樹脂製のエアロパーツを塗装する感覚で塗装してしまったのです。
デザインモデル用のエポキシ樹脂には、175さんが使っているような樹脂（例えばチバガイギーのＬＹ5052とか）と較べると恐ろしく耐熱性の低いものが存在します。
60度でもかなりフニャフニャになっちゃうのです。冗談抜きで直射日光の下には危なくて置いておけません。
塗装屋さんはそれを知らなかったのです。

プリプレグの成形型はカウルや内装材など構造関係でない部品だと、ポリの型でやる場合があるのです。
確かに正確にはヴィニルエステル樹脂を使う場合が多いですけどね。
ポリでもポリバス用の樹脂に低収縮材を入れてやるとそれなりに使えるんですよ。
繊維基材も表面は150番ぐらいの薄いガラスクロス、3ＫＣＦ2ｐｌｙ、ガラスマット4ｐｌｙ、3ＫＣＦ2ｐｌｙ、最後にＣＦの毛羽を立ちを押えるのにサフェーシングマット。
確かに航空機屋さんは、こんな積層構成では型は作らないですよね。
これでも２輪大手企業のＧＰ250のカウル用成形型の積層構成です。
自動車屋さんにとって大物のモノコックなどは予算があれば繊維基材はガラスマットの部分が6Ｋや12ＫＣＦに変わり、樹脂はＬＹ5052になります。
さらに予算が取れれば、ＣＦもＰＡＮ系ではなく、ピッチ系を使ったりしますが……。

航空機の開発時間と予算とモータースポーツレベルのものとを較べるのは最初から無理があります。
小さなチームはケミウッドを買う予算すらないのが実情です。
それと、データがメス型なら最初からメス型を削れというのは、やはり航空機屋さんの発想ではないかと。
自動車や二輪は航空機と較べるとはるかに小さいから、ＮＣ機のクイルが邪魔でメス型だと加工できないことがよくあります。
また、オスじゃないと削れない形もあります。
5軸のＮＣマシンを買えるところはそんなに多くはないし、
ＬＯＬＡだってついしばらく前までは木工用のＮＣルータを使って2in厚の板を積み重ねてモノコックのマスターを削っていたぐらいです。
また、マスターモデルの承認がおりてから新たにメス型を削りだしている時間もない場合が普通だと思います。

以上、長文ｽﾏｿ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/20 20:03

テントに樹脂を塗るよりもダンボールに塗ったほうがいいかも。
ダンボールの厚みがあれば強度も十分でしょ。各面をきれいに
平坦に固めれば、折りたたむこともできるし。
ホームレスの人も安心。悪ガキがダンボールだと思って
金属バットで殴りつけても跳ね返って自分の頭にヒット。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/20 20:20

172-175の160に対するレスを読みたい。

**173** · 03/11/20 21:57

遅くなりました。175さん、174さん、丁寧にありがとです。

>>174　

>私は1000ｍｍに対して±1ｍｍ位の精度の話をしているつもりですが、
↑上記については無理だと思いますので、ちょいと教えてくださいまし。
5052が業界標準になのは確かです、でも60度程度で軟化するエポキシって
用途は何用で、また何故わざわざそんなエポキシ使うの？その程度の物性ならポリで
十分じゃないのかな？キュアしなくても硬化時の発熱温度で寸法が安定しないでしょ？
それにポリ型だとプリプレグの成形硬化温度の方が高いでしょ、
どうやって寸法精度の問題を克服するの？
うちはモノコック屋ですが175さんのようにデータがある時にはいきなりメス型を切削します。
材質はアルミかケミウッドです。5軸を用いなくても型を分割切削することで、
今まで切削で作れなかったことはありません。
別件ですけど、失礼承知の上ですけど母材＆条件の確認をしないような塗装屋さんは
遠慮してもらった方が良いと思うよ。

**173** · 03/11/20 21:59

>>178

テントにFRP？昔やりました。
結果ですかやめた方がいいです。（ｗ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/20 23:46

>>180
マジすか？　なぜダメだったんですか？　
やっぱり薄いから？　詳細きぼーん。
ダンボールならよさげですか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/21 00:15

これだけレスもらって、なぜダメかまだ解らんならもうやった方がいいよ。
授業料ってやつだ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/21 01:30

ちょっと見ないレベルの高い話になってますねぇ。(笑
>>174さん。
私も貴方のご意見、特に1/1000云々に関しては少々、私見を。
まさかノギスとかマイクロって事は無いと思いますが、
どうやってそのレベルで製品を検査するのですか？
弊社では3次元測定器(ファロ)で測定していますが、
その精度はメーカーも保証していません。
また雄型でしか削れない型ってネガ、アンダーの問題だと解釈しますが、
積層時や特に脱型時には同じ問題が出ますよね、と言うことは当然型を
分割して積層したり脱型しますよね。だから型も分割して作ればOKなのでは？
近頃はケミウッドの型でもスライドさせて抜き角コントロールしますよ。
コスト重視でポリ型とありますけど、データでマスター起こしてから
成形型を積層で製作するほうが勿体無い気がするですが。
マトリクスに関してはカーボンやアラミドを用いる時点でポリは問題外です、
最低でもヴィニエスでの作業が必須となります。
ちなみに弊社はパワーボート、レース用ヨットなどのモノコックをメインに
風力発電用のブレードなどを製作しています。
色々な製作方法、ご意見があると思いますのでご気分害されたらお詫びいたします。

テント生地にFRP･･･。まともに密着しないですよ。(笑
ダンボールにFRP･･･。ポリだと反りまくってなんともなりません(笑

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/21 11:54

ユンソナをFRP化して飾っておきたい

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/21 20:25

>>184
> ユンソナをFRP化して飾っておきたい
1000ｍｍに対して±1ｍｍ位の精度でな。あと部分的に36.5度以上の耐熱性も必要だ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/21 21:47

へぇ～

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/21 22:56

エポキシ樹脂の話が出てたのね。
確かに熱には弱いね。ボート＆ボードビルディングなんかに使われてるのなんて
耐熱性はまったく考慮されてないからね。そもそも水の上で使うものだし。

成分を変更して耐熱性を向上させたものも存在しますが一般的に入手できる物じゃ有りません。

60度で変形？ええ、充分です。60度程度で長いものなら反りが発生します。
樹脂も痩せますね。それこそ真夏の太陽に晒されるような物でも変形が起こり得ます。
車のボンネットなんかが良い例ですね。
フェンダーとかその他のパーツなら耐熱性をそこまで重視する必要はないでしょうけど
ボンネットだけはダメです。大きなパーツだけにエポキシは使いたい部分ですけどね。
ポリエステルなら若干の反りを計算に入れて型を作ったり
あるいは引っ張り合う部分の積層に気を遣ったりしますが
エポキシなら原型からとった型そのままで行けます。修正も少なくて済みますし
樹脂も少なくて済むので実際の重量も10％以上軽く出来ます。だけど熱でダメ。
裏に断熱シートを付けてもボンネットは辞めておいたほうが良いです。
エポキシと言ってもドライカーボンは別の話なので念のため。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/21 23:55

＞185
＞部分的に36.5度以上の耐熱性も必要だ。
その部分はFRP樹脂じゃダメだと思うぞ。
シリコンゴムのほうが良いんじゃ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/22 00:02

>>187　ネタですか（ｗ
樹脂が痩せる？　体積変化、収縮率はポリなんて足元にも及びませんが？
>エポキシなら原型からとった型･･･修正も少なくて済みますし
↑矛盾してますけど？（ｗ
ボートの成形に耐熱性を考慮しない？
俺は船大工じゃないが、エンジンルームの雰囲気温度を知っていますか？
開かれた海上の炎天下にさらされてるデッキの温度を知っていますか？
自動車のフェンダーなら大丈夫？走行後は軽く70度なんて超えますよ。
フェンダー内部はエンジンルームの伝達熱やブレーキの放熱により
条件厳しいですけど、知ってますか？
それとも貴方の車は真夏の走行後でもフェンダーだけはいっつも冷んやりですか（ｗ
ウェットではエポキシのほうが樹脂が少なくて済む？
粘度の問題で明らかにエポキシのほうが重くなりますが？
航空機、自動車のモノコック、機械部品etc、
ドライ、ウェット問わず圧倒的にエポキシ成形が多いですが何か？
しかもドライだろうがウェットだろうがエポキシの分子レベルは変わらない、
ハードナーに工夫があることを知ってますか？
つまりウェット用の樹脂でもプリプレグは存在するって事よ。
俺は材料を供給する側だけど貴方は何者っすかぁ？知ったかぶり屋さんっすか？
貴方みたいな人が居るから間違った知識が氾濫するんですよ。
ここに書き込むのはともかく、恥かしいから外で話しちゃダメですよ。（ｗ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/22 07:51

>189
必死なのは分かるが言ってることが無茶苦茶だ。
フェンダーの温度が70度超える？じゃ走行語は手で触れないくらい熱いのか？
エンジンルームは走行時よりも停車後のほうが温度が上がるから
それこそ手で触れなくなるくらいまで発熱することはあるが。
まあその他の知ったかぶった知識には突っ込み入れないでおくよ。
供給側なんて良い事ばっかり言って騙す奴ばかりだからな。

**あぼーん** · NG

あぼーん

**某商社勤務** · 03/11/22 08:46

一般小売店で流通してるFRP積層用エポキシ樹脂の
熱変形温度は50度前後ですよ。熱の掛かる所には使用出来ません。
工業用なら80度以上のものはゴロゴロありますが
一般の方はなかなか入手出来ないでしょう。
粘度の問題で明らかにエポキシのほうが重くなる？
ハァ？？？？？？？？？ってな感じですね。

**某商社勤務** · 03/11/22 08:47

ここはDIY板なんですから
一般に入手出来ないものをあれこれ言うのは愚の骨頂です。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/22 13:40

ナマのユンソナにエポキシ樹脂を染み込ませるなんて
できないですから、あれこれ言うのは愚の骨頂です。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/22 14:51

元の質問は「カーボンは何で塗装するんですか？」だよね。
何でこうなっちゃうの？
知ってる事を複雑に全部書けば賢く見えると思ってない？
言葉を選んできるだけ簡潔で分かりやすく答える方が難しいんだよ。
「ウィダーインゼリーぐらいの粘度で」とかみんなに分かりやすいじゃない。
専門用語や特殊な材料も時にはしょうがないけどここは材料物性じゃなくてDIYだからね。

**仲良くしようよ** · 03/11/22 20:08

話がややこしくなっているので俺が勝手に結論出しちゃる。(笑
カーボンは何で塗装する？から始まって､玄人連中の意見は繊維基材よりも
樹脂によって塗装条件が変わるって事からの樹脂論争なんだよね？
そもそも業種によって｢一般的｣の概念が違うから｢一般的｣って言葉が
混乱の元だと思うけど、どぉかな。
>>192　御社は｢一般的なエポキシ｣って言う注文を請けます？
うちはSP､WEST､チバを使ってるけど必ず品番指定するよ｡
あなたの言う｢小売店で流通してる｣って定義なら5052だってハンズで買えるよ､
5052の常用温度域は解るよね､だけどDIYレベルで本来の性能を発揮する
樹脂かどうかもご存知ですよね｡
結局さぁ､樹脂､繊維基材､繊維構成､工法､用途がそれぞれ違う上に
明確にもなってないからこんな論争は不毛だと思わないかい？　　
　　　　　　　　　>現場の玄人､プロさん&供給する商社さん達。
FRPをDIYで作業してみようって人達のためにも､ここらで終結しましょ。
･･･って事でどうすか？みんな仲良くしようよぉ。
質問する人達も条件､仕様など出来るだけ詳しく書いてくれると､
みんな具体的に答えやすいと思うよ。

**やってみた人** · 03/11/23 03:00

エポキシ樹脂でボンネット作ったことがあります。
ずっとポリエステル樹脂使ってましたが、軽量頑丈変形なし耐紫外線性良好という
カヌー作ってる人の言葉に影響されてエポキシに挑戦。
平織りのガラスクロス使って作りました。
鉄ボンにそのまま貼り付けたので表面のゲルコート化は出来ないから
クリアエポキシで表面をコート。
驚くくらい綺麗な出来上がりでしたね。
一枚貼継ぎ目なしりの3プライで塗装するのが勿体無い位。
完全硬化まで春先で暖かい日が続いていましたが、数日放置しました。
見た目は白いカーボンパーツみたいで仲間内でも好評。
喜んで取り付けたまでは良かったのですが、
翌日見てビックリ。完全にコートされていたはずのボンネットが…
平織りの繊維そのままの表面（デコボコ）になっていました。
変形まではしませんでしたから、大きな問題ではありませでした。
結局徐々に平織りの模様が激しく出てきたので
その凹み具合が落ち着いた所で表面に薄くポリパテ塗って
塗装しました。

素人にはポリエステルのほうが無難みたいです。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/23 04:48

>>197
表面に繊維が浮き出るような症状は硬化が甘い時に多いと思うです。
完全硬化していない時に型から開放されると表面が荒れますね。
型に収まっている時にちゃんと硬化させれば大分防げますよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/23 10:30

エポキシで作るときにゲルコート使うのって変ですか？
ゲルコートってポリエステルですよね？（汗；

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/23 15:02

>>199
別に変じゃないですよ。
エポキシのゲルコートもちゃんとありますよ。

T · 03/11/23 22:36

お世話になります。
今マスターを作るべく、発泡ウレタンの上から石膏を塗り、形作りをしています。
しかし、あとから気づいたのですが、硬化した石膏は吸水性があり樹脂を吸ってしまい
使い物になりません。（発泡ウレタンにポリパテを盛ったら何故か溶けました）
そこで、さらに表面をコーティングして積層しようかと思うのですが、
何か安価でいい材料はありますか？（アルミテープなどでなく後に補修しなくてもよいもの）
やはり紙粘土あたりでしょうか？
以上、よろしくお願いします。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/23 23:23

石膏にニスをスプレーすれば大丈夫じゃ？
ちなみに俺は紙粘土使用します。１ｋｇで100円程度のものです。
油粘土のほうが修正しやすいんだけど、値段が高いです（ホームセンター調べ）。
紙粘土が乾いたらサンダーで形を整えて
自動車用ワックス塗ってそのまま
直貼りです。簡単に剥がれるのでマスター作りにはお勧め。
ただし垂直面に対する粘着力は弱いので、
その場合はガムテープの糊面に画鋲を刺して
それを紙粘土を盛る部分に貼り付けてます。
画鋲がアンカーになるので簡単には落ちてきません。

T · 03/11/23 23:46

ありがとうございます。
＞石膏にニスをスプレーすれば大丈夫じゃ？
ちなみに俺は紙粘土使用します。１ｋｇで100円程度のものです。

ニスですか、、実験してみます。
やはり紙粘土が手ごろですかねぇ(^^
最近の紙粘土って私が小さい頃使っていた物とはなんか違うような・・・汗

＞ただし垂直面に対する粘着力は弱いので、
その場合はガムテープの糊面に画鋲を刺して
それを紙粘土を盛る部分に貼り付けてます。
画鋲がアンカーになるので簡単には落ちてきません。

なるほど！勉強になります。
DIYやってて知恵が思いつくと面白いですよね。(^^

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/24 01:42

普通に石膏型から離形して大丈夫だよ。
>>吸水性があり樹脂を吸ってしまい
…離形剤をちゃんと使えば良いだけ。まず石膏型表面を
150-240番位で水研ぎ。表面荒れてたら離形剤使っても物理的に
食いついてしまう。研磨によりス穴が開いたら…大丈夫。
油粘土で埋めてしまえ。乾かした型にワックス（リンレイの
床用とかでもいい）を塗りこみ、水性ＰＶＡの離形剤を塗りこむ。
石膏型の場合ワックス系だけだとちと辛い。

型にしっかり補強を入れてあれば、石膏型は使い捨てでは無く
何個も抜けるよ。粘土補修は其のつどやり直しだけどね。

**204** · 03/11/24 01:45

…あ、ごめん。よく読んだらマスター型のハナシなのね…。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/25 00:22

>>204
石膏を水研ぎしても溶けてこないの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/25 04:10

初心者でありますが、カーボンで作るとFRPより何倍くらい高くなるのですか？
カーボンは曲線デザインを作るのは難しいのですか？
カーボンはFRPより軽いのですか？

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/25 19:51

>>207
1ｍX1mのクロスの値段がガラスの約10倍
樹脂の値段が5・6倍。
素人が作るウェットなら重量はガラスト大差なしです。

誰かエポキシ樹脂の種類を多く扱ってて
値段も結構安い店知らない？

**204** · 03/11/25 23:03

石膏は硬化後は水は吸うが溶けては来ない。セメントと似た性質だと
思っておけば良い。ちなみに空研ぎしてたらなんぼペーパーがあっても
足りない素材です。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/25 23:10

>>209
用途はなにに使うの？

**209** · 03/11/26 00:23

自動車のボンネット作る予定です。
耐熱性は重視。だけど値段も重視（ぉぃ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/26 09:25

↑表面だけカーボンで下の層はＦＲＰってどうですか？安上がりになりそうだけど

T · 03/11/26 10:35

FRPボンネットって放熱性とかはどうなんですか？
冷凍車の内壁にFRPが使われているのを見たことがあるのですが、、、
断熱性能が高いと思うのでエンジンルームに熱気がこもるのでは？と。
熱伝導率は低いらしいですが。
私的素人見解なのですが、、、

**209** · 03/11/26 11:15

>>213
どうせ塗装するし、釜焼きなんてむりなんで
全部ガラスクロス（#200で1層、ロービングクロス#500で1層の計2層）
でやるつもりです。
カーボンクロス１層貼るだけで2万くらいになるし。

>>214
放熱性は低いですよ。どうせ穴あけるから関係ないですけど。
放熱だけ考えるならアルミボンネットのほうが高いでしょう。
だけどアルミは走行風が当たってナンボという部分もある。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/26 13:52

>>209
アフターキュアが無理ならエポキシは止めたほうが良いですよ。
常温硬化タイプも有るけど加熱しないとイマイチ硬化が甘いです。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/26 21:48

ノーマルのボンネットは塗装保護、騒音低減の為に
断熱材、吸音材を裏に貼ってるのが普通。
ボンネット素材の熱伝導率低下でオバーヒートの可能性は
全く無し。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/29 00:30

皆さんはどこでFRPとかカーボンの材料買ってますか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/29 22:01

http://www.frp-zone.com/
http://www5b.biglobe.ne.jp/~frp/
http://www.woodencanoe.net/epoxy/index.html
必要に応じて使い分けてます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/30 00:15

>>219
高いところで買ってますなぁ･･･。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/30 02:06

>>220
安いところってドコ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/11/30 17:44

>>221
220みたいなレス返す奴はそれまでの奴。
普通なら「高い」と思えば自分の買ってる安い店を一緒に書き込むだろ？！