【ｽﾌﾟﾚｰ】鉄模の塗料・塗装方法考察ｽﾚ★6【ｴｱﾌﾞﾗｼ】

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2013/02/23(土) 18:01:38.57

鉄道模型の塗装方法や使用するデバイス（道具）、使用する塗料に関して議論するスレです。

【前スレ】
【ｽﾌﾟﾚｰ】鉄模の塗料・塗装方法考察ｽﾚ★5【ｴｱﾌﾞﾗｼ】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/gage/1303454404/

テンプレは>>2以降

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/03/02(木) 22:50:56.03

色合いみたいだけならスプレーふかずに
調色した後適当なプレートに筆塗りするだけでもええんやで

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/03/02(木) 23:12:28.16

>>818
エアブラシと筆塗りでは塗膜の厚さが違うから、同じ塗料でもかなり違う色になるよ。
特にオレンジみたいな隠ぺい力の低い色だと違いが目立つ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/03/02(木) 23:28:07.19

床下の黒で塗装の艶があるのは出場直後だけだよね
丸１日走れば列車風で巻き上げた土埃などで艶は失われるし、雨の日だと車輪が巻き上げる水煙で一気に汚れる

個人的には黒を塗った後にエアブラシで土色（カーキ＋ブラウン）を台車直上からレール方向へ軽く吹くのが一番近い印象に仕上がるかな？
ただ、やり過ぎると実在しない汚れ方になｒから、お手軽に刷毛でドライブラシ掛けるだけでもいいかとも思い始めている

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/03/03(金) 08:33:17.54

>>817
溶剤がとぶと、顔料の密度が高くなるから、ってとこですかね。
隠ぺい力の低い色（赤黄系）は、やや厚塗りになるから密度が高くなる程度が大きいかも。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/03/03(金) 14:04:49.21

結局、スケールモデルでは縮尺に応じて明るくしなければならない上に、
下地や塗り重ねの加減、
乾いた時の変化で色調が変化してしまうから
市販塗料や完成品もバラ付きが出て当然なんだろうな。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/03/06(月) 08:24:30.98

プライマーと塗料の間で剥がれることがある。
塗料をウエットで吹いてもあるなあ。

プライマーに一度シンナーだけを吹いて、柔らかくしてから塗料を吹くのはどうだろう、と思うけど、
やったことある人います？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/03/08(水) 08:39:49.44

823に関連して。
プライマーを塗った後、塗料を吹くタイミングは重要みたいだよ。
ただ、すぐ塗れ、という物や、２～３日置いてからという物や、しばらく放置してもいい、
なんてさまざまな物や説があるからややこしい。
プライマーと塗料で溶剤が同じものはしばらく置いても大丈夫そうだけれど、
違うものはなるべく早く塗るべき、と思う。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/03/08(水) 19:32:44.48

>>824
これは、むしろ逆ではないかな。溶剤が異なる時は、前のをしっかり飛ばして
おかないと、次のを塗るときに影響しそうな気がします。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/03/08(水) 22:25:20.12

これは、プライマーと塗料の間が、どのような状態になるのかによるのかな？

塗料がプライマーの塗膜を若干溶かして、塗料が食い込んだ状態か、
塗料はプライマーの塗膜に全く食い込まず、塗料の付着力のみでプライマーにくっつくのか。

溶剤が全く異なる（プライマーの塗膜を溶かさない）時は、プライマーが完全硬化後でよいと思うけれど、
溶剤が同系統でも若干性質が異なる時（例えばラッカーシンナーとカラープライマー用シンナー等）、
の場合は、塗料をプライマーに食い込ませる意味で、完全硬化後ではない時（その日のうちとか）のほうが
よさそうだけれど。

ただ塗料の溶剤がプライマーの塗膜にダメージを与える（プライマーと金属の間まで溶剤の影響が達する）
ような段階で塗料を吹くのは論外ですね。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/03/09(木) 00:03:43.06

ＣＭ剥離、ＣＣ剥離、ＣＲ剥離･･･仕事で使ってたのが懐かしいわ。
この中で、一番いいのはＣＣ剥離

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/03/13(月) 13:44:11.67

0.2ｍｍのブラシなんて使うときあんのかね？
100円なら買っても良いかなとは思うけど・・
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k245132682

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/03/13(月) 20:04:14.26

琉球人赤面必至。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/03/14(火) 07:55:06.85

>>828
ウェザリング用途なら使えると思うが、どんな使われ方されたかわからないジャンクは欲しくない。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/03/14(火) 09:22:16.89

0.2ｍｍか…。塗装ではＮのライン引きぐらいしか使い方が思いつかない。
ラッカーだったらすぐ詰まりそうだけど、どうなのかね？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/03/14(火) 21:05:15.31

0.15をウェザリングに使ってるけど薄めにしておけば詰めることはないよ

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/06/19(月) 20:17:45.53

あげ

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/08/16(水) 13:46:12.85

最小で0.1ぐらいか？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/08/19(土) 21:15:28.41

調色難しい…

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/15(金) 01:05:06.58

ハンドピースはトリガー型が一番使いやすい
ダブルアクションに比べたらはるかに指が楽だ
どうせべた塗り→マスキング→べた塗りだから

おれはタミヤのトリガーHG（カップ分離型）を使ってる
安価な大容量のカップが用意されてるし

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/17(日) 10:07:27.60

ダブルアクションは親指で操作してる

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/18(月) 11:15:37.72

ターナーのグレインペイント(細)をエアブラシで吹いた経験のある人おるかな
１：１で混ぜてもまだまだノズルが詰まりそうで怖い

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/18(月) 16:29:16.13

313系の白って、Mrcolorのどれを使えばいいのか、どうやって調べたらいいのでしょうか？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/18(月) 19:26:36.78

>>839
ガイアカラーを使うって選択肢は？
そっちも、白だけでも色々あるみたいだし（但しエアーブラシ系での塗装が前提）

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/18(月) 20:23:14.86

>>840
白何号？という塗装なのか知りたいのですが・・。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/18(月) 20:43:16.75

211系がグリーマックスだと白3号だから
373系、313系、キハ２５も白3号かなあ？と思うのですがいかがでしょうかね。
すみません、お尋ねしてしまいまして。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/18(月) 21:09:39.01

313系の白は白何号と言う指定は無いよ。
実際はグレーぽい白だし。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/18(月) 21:42:12.12

画像とガイアカラーのHP（色見本）、店頭での実際の塗料と見比べて
判断することになるのかなぁ…あくまで「自分なら」だけど

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/19(火) 00:14:22.37

ありがとうございます
>>843 >>844

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/19(火) 16:48:27.23

エアブラシが使えるならＧＭの白３号に小田急アイボリーを少量足す感じの色合いかな？
個人的には白１０号が近似色だと思うんだが、ＧＭカラーだと小田急アイボリーが白１０号と共用化されているけど色味がクリーム寄りで白１０号の白さとも違うんだよねぇ・・・

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/20(水) 00:31:40.33

>>846
参考になります

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/21(木) 08:15:17.27

すいません、EF64 1000の初期広島更新色の青の調色された方いらっしゃいますか？HOなんですがなかなか合う色が出来ません。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/21(木) 18:26:55.40

>>848
模型屋のクレオスやガイアカラーの棚の前で自分の感性で考える事がきっとタメになる。
ガンダムカラーとかもタネ色に検討するのも良い。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/21(木) 21:28:02.88

青15号でさえ解釈が分かれてるみたいだもんな

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/21(木) 22:45:55.04

848です。
モリタのスカイブルーベースやクレオスのインディブルーベースやら試してますがなかなか合わなくてね。まあがんばります。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/22(金) 07:45:43.71

>>851
64-1000広島更新の青には黄色が入っている感じがする。
警戒色はユーロライナーの薄い青と同じか。
クレオスの航空機特色にドンピシャがある。
番号忘れたがイスラエル空軍機の下面色だ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/26(火) 16:16:12.84

吸上げ式のエアブラシ（0.4ｍｍ）を使っているけれど、この前どうも調子が悪かった。
エアはちゃんと出るし、シンナーは吹けるのだけれど、塗料が詰まったようにうまく出ない。
おかしいなと思いつつ、塗料をさらに薄めたりしてだましだまし吹いたけれど、
案の定、定着せず、マスキングテープで剥がれる始末。

何でだ、と思いつつコンプレッサーを見たら、エア圧の設定が0.1MPaになっていた。
どうも以前変えたのを忘れていた。
0.2MPaにしたらいつもの調子に戻った。（塗装はシンナードボンでやり直し。）
エア圧って大事なのね・・・。

皆さんはエア圧、いくつぐらいにしています？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/26(火) 17:50:26.74

おれは0.1～0.15MPaくらいだけど、そんな厳密には決めてなく、塗料の出具合で調節してる
ブラシはタミヤのトリガーHG（0.3）

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/27(水) 07:06:35.34

0.1～0.15MPaですか…。
落下式（というのかな？）だと、吸い上げ式より低めでいいみたいですね。
塗料の種類にもよるのかな？
ちなみに私はマッハです。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/27(水) 10:48:51.00

おれはmeetsで売ってる油性ペイント
原色しかないから自分で調色するけど、これがけっこうイケるんだな

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/28(木) 00:05:06.41

タミヤHGトリガーで0.07から0.1
低圧薄膜で吹くと過渡仕上げになる

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/28(木) 11:59:04.54

エアブラシは基本的に砂吹き
同じ距離で缶スプレークリアのクリアを吹くことで艶あり塗装に

ほんと、クリアだから誤魔化せているだけで垂れ始めギリギリになるんだよなぁ・・・

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/29(金) 08:46:04.18

カンスプレーはエアブラシより難しいですよね。

私のやり方は、まず濃い目のものを0.4のブラシ用いてドアエッジなど塗料が乗りにくいところに吹き、
30分程度乾燥させた後、0.8のブラシで、リターダーを３割程度入れたシャバめのものを
一気に吹くというもの。
結構平滑になりますよ。
ただし完全に平滑にあるというわけではないので、７割程度のツヤの半ツヤクリアーを
最後に吹きます。

あ、これHOです。
Nだとこのやり方はアウトでしょうね。
854、857、858さんはNですか？HOですか？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/29(金) 09:00:28.85

同じ湘南色の緑でもGMの13とグンゼのでは色合い違ってびっくりした。MrカラーのはなくなったみたいだけどGMのは暗い。そういえばMrカラーの赤２号はまだあるんだね。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/29(金) 09:45:26.20

Ｍｒカラーの鉄道色、赤２号と灰色９号だけ残ってるね
生産中止になった頃はグンゼしか出してない色もあって
模型店めぐりしては買いあさった思い出がある

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/29(金) 16:12:26.65

トミックス車両の帯だけ直したいんだけど
タンポ印刷の帯だけ落とす方法ってないかなぁ

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/30(土) 10:30:08.65

GMとグンゼの灰色９号も色合いが違ってて後者が青みの強い感じがした。
GM35がなかった頃はグンゼ32の日本海軍軍艦色とか言うのを使ってた。

話がズレるけどGMのアイボリーＡ、Ｂとか元の色名覚えてなかったら買いにくいな。商標権の関係で仕方ないけど。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/09/30(土) 10:58:37.68

>>863（最終行）
製品番号（2桁の数字）で解釈するしかなさそう

20世紀のGMカラーとも色合いが違ってそうだし、FARBEのような完全な鉄道色以外は
Mr.カラーやガイアカラーとも比較して「これだ！」な色を選んだ方が良い時代に
なったのかもしれないよね

＃自宅の塗装ブースが、「塗料瓶の見本市」状態になってるよw
色の系列ごとに、塗料瓶を収納する引き出しを変えているって状態

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/10/01(日) 08:11:41.61

あ～あ、激しく糊残りした。
トルエンたっぷりのシンナーじゃ、糊残りはさけられないのか…。
どこかに良いマスキングテープはないかね？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/10/02(月) 21:10:42.48

今まではMrカラーでウェザリングしてたけどやり直しが効かないので
(あれはラッカー？油性？雑誌によって記載がちがう)

初めてエナメルでウェザリングしたものの
見た目は同等だが触ったところから指紋の形に禿げてしまう
かといってクリアでコートすると塗装面と汚れの艶もとい光沢が同じになってしまうし

垂れた汚れやウォッシングも基本はエナメルだと思うんだけど
艶に影響与えない保護する方法か
塗膜強くて垂れやウォッシングも出来る塗料てないかな？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/10/02(月) 21:25:13.68

あとログ漁って気になったのが
雑誌でもブラスや金属モデルは重厚感や塗装の本物感が出ると聞くけど
サフ吹いて上に色乗せたりするだろうに何故影響するんだろう？
逆にプラ車体に金属車体のような塗装の質感って出せないんだろうか？

本物の自家用車でも樹脂と鉄板部分で同じ色に塗装しても夜間ライト当てたり昼間でも微妙に違う色合いに見えるが

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/10/02(月) 21:45:15.02

>>867
クリアで光沢感を出してという手はあるけれど、実際はどうだろうね。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/10/02(月) 22:12:02.96

真昼間に車体を太陽にかざすとプラは透ける。金属は透けない。
透明プラ板に車体と同じように塗装して太陽にかざすと透ける。
明るいところで透明プラ板の裏に金属板を置いてみるんだ。
あとは自分で考えれば答えは出るだろ？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/10/02(月) 22:16:50.87

>>866他
一度、「鉄道模型への塗料の吹き方」と言う枠から距離を置いて、
ミリタリーモデルやカーモデル等の雑誌を読み漁る必要もあるんかもなぁ…
ジオラマ作成をもし考えるのであれば、ジオラマ用の塗料の吹き方ってのは
間違いなく頭に入れないとならないだろうし

畑違いの領域を学ぶことで、新たなものが見えてくる気もする

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/10/02(月) 22:29:21.62

>>870
一応アーマーモデリングとかウェザリング特集とか色々買って念の為に使用されてる塗料の疑問点などを塗料メーカーにも特性聞いて見たものの
帰ってきた言葉がウェザリング絡みは鉄道模型のように触る事を前提としてないので塗膜はどうしても弱いという事だった

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/10/03(火) 04:21:29.03

>>867
プラとブラス両方やってるが
本物のラッカー使用は別として、塗装そのものに明確な違いが現れるようには思えんなあ

表面の平滑度とかエッジの立ち具合、窓周りの薄さなど素材の造形から来るシャープな印象がそう見せるのかも

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/10/03(火) 07:37:15.65

>>867
塗り分けラインギザギザの厚ぼったり塗装のどこが本物感なんやら。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/10/03(火) 08:12:28.19

>>873
まぁ確かに
厚ぼったりといえば模型メーカーが図面やデータ通りに作ったら塗膜の厚さやパテの厚さで実車と違う物になってしまうという話があったね

前にキハ58の切断パネル持ってたんだけど
剥がれた箇所とか見ると元の国鉄色にサフ塗るでも無しにどんどん上からJRカラーとか塗り直しとかされて5mmくらい厚み出てたのね
そう考えると無理にIPAで剥がしたりサフ吹かない方が良い感じになるのかも？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/10/04(水) 18:13:32.66

編成モノで金属キットを組み込む際に質感を揃える技法なんだけど、鏡面処理用下地作りをして銀（メタル系も）を塗り、メタルプライマーを吹いて塗装するとプラでも金属素材に塗った質感になる
ってのもあったな・・・

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/12/09(土) 23:53:54.84

国鉄車両の運転台の濃い方の緑ですが、何かお勧めの塗料はありますか？

ちなみに薄い方の緑はタミヤカラーのコックピット色を使っています

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/12/10(日) 01:01:18.82

>>876
Mr.colorのイスラエル軍砂漠迷彩

**876** · 2017/12/10(日) 09:47:24.89

>>877
グリーンFS34227、いい感じですね
やはりミリタリー系の色は意外と使えますね

ありがとうございます

昴 ◆BF5B/YTuRs · 2017/12/10(日) 13:38:35.13

その色FS34227は明るい方の緑だと思う。
ウチだと京阪ライトグリーン足りないから混ぜて使ってる。

濃い方の緑は暗緑色(三菱系)の方が近くね？
ウチだと京阪ダークグリーンの隠蔽力強化のために緑2号と合わせて混ぜて使ってる。

**876** · 2017/12/10(日) 18:59:48.19

>>879
ありがとうございます

暗緑色も悪くないですね
個人的には暗緑色であれば極少量の白を加えたいです
それもまた隠蔽力強化になるでしょうし…

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/12/31(日) 16:59:58.26

既製品の銀色屋根系、ウェザリング施すと何事も無かったかのようにゴッソリ落ちる
どうしたものか

試したのはエナメルやタミヤアクリル(Mrカラー混合)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/12/31(日) 17:24:47.54

人柱募集

染めQテクノロジィミッチャクロンシリーズ
http://www.somayq.com/product/mityakuron

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2017/12/31(日) 23:12:04.85

>>882
とりあえずTNカプラー、台車、床下にはマルチにGMラッカーで試した
今のところ1年半経過して支障ないがそもそもこれらの塗装は初めてしたので差がわからない
ブラシで吹くと透明ゆえに付着してるかわからずちょいと厚ぼったくモールド潰れたりムラが出来てしまったのが気になる。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/01/01(月) 19:00:00.60

>>882
金属、軟質プラ問わず塗れるからいいよ
確かに塗布できてるか分かりにくいから厚塗りなりやすい。
力かけても塗装割れにくいからおすすめ
臭いは防水スプレーみたいな臭い

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/01/04(木) 00:01:49.11

ガイアマルチ糸をひく…
薄めないでと書いてるけど揮発して粘度高まるし…
あとなかなか乾かない…

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/01/04(木) 02:36:56.31

ガイアのマルチプライマーは
染めＱのミッチャクロンマルチだから
完全乾燥前に上塗りするんだが

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/01/04(木) 03:27:54.54

教えてください。乾燥前でも効果出るの？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/01/04(木) 07:53:01.73

マッハシールプライマーなんて半乾きの時に塗らないとひび割れて剥離とかのトラブルを起こす。
ミッチャクロンマルチは大丈夫っぽいけどなるべく半乾きの時に上塗りしたほうがいいと思う。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/01/04(木) 10:24:27.38

透明でどれくらい吹いたのかわかりにくい

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/01/04(木) 12:37:38.44

>>888
ありがとう。
乾いて塗るというのが染み付いているのだけど。
塗り方を変えてみるよ。
POMにはあまり効果がないような印象がしているのだけど。私の思い込みかな。

マッハといえば。
缶入り塗料、瓶入りに代わっていくようだね。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/01/05(金) 07:51:45.73

>>882
人柱も何も、定番過ぎ。
何の問題もなし。パンタなど金属やPOM材質の台車などには必須。

強いて言うならスプレーは吹き付けで厚塗り気味になりモールドが緩くなる場合、
エアブラシのカップに取ってから吹くのが良い。
ただし即クリーナーで洗うこと。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/01/05(金) 11:38:23.64

プライマーには金属を腐食させるタイプもあるから
エアブラシを使う場合は事前に確認して、使ったらすぐ洗浄

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/01/05(金) 12:47:57.20

>>891
床下は不要か
車端とか素材の判別方法ってある？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/01/05(金) 22:37:04.97

削れるかどうかとか、ワタミ具合とかである程度はわかるよ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/01/06(土) 00:05:05.02

居酒屋かっ！

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/01/06(土) 04:17:12.13

ごめん。。。タワミ・・・です。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/01/06(土) 09:50:49.92

まぁ基本的に床下やボディ、GMみたいな全てがランナーに収まってるのはセーフで
カプラーや屋根や床下の端にある小物、台車やホースなどはPPって事でok？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/01/07(日) 23:48:10.27

黒（ブラック）な樹脂はプライマ必要ということか＞ワタミ具合

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/01/08(月) 10:59:02.67

ガイアマルチプライマーは薄めても大丈夫?

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/01/08(月) 13:53:06.18

>>899
薄めずに使用

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/01/08(月) 13:54:42.99

それよりも剥がれにくいウェザリング塗料知りたいわ
Mrカラーみたいな油性はやり直しできないものの
エナメルは指の脂？か何か原因で指紋の形に落ちてしまった
クリアコートが定番だけど
ウェザリングなんて汚れによって色艶変わるものなのにコートすると一括になってしまうからなぁ

**名無しの素人♪** · 2018/01/10(水) 09:19:12.97

>>901
金属車両なら。
ウェザリングに、Mrカラー使えますねぇ。

本体の方は。フィニッシャーズマルチプライマーで喰い付かせ、フィニッシャーズマルチプライマー入り Mrカラーで、エアブラシ塗装にすれば。車両に触っても、問題ありませんから。

(笑)

**名無しの素人♪** · 2018/01/10(水) 09:25:29.48

失敬。
書き込みミスでしたね。
エアブラシ塗装するさいは
フィニッシャーズピュアシンナー入り Mrカラーで、塗装でしたね。

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/02/13(火) 12:23:42.92

吹きつけ用で調色した塗料を余分に作っておいて、後日修正塗装したらわずかに色が違う・・・。
何で？　
他の条件は一切同じなのに、こんなことってあるの？

Ｄ員 ◆ze124km/Mc · 2018/02/13(火) 13:34:58.23

気温、湿度、どうやって乾燥させたか？
同じ塗料で同日にやっても、条件が違えば仕上がりも変わる

日にちが経てば塗料の混ざり具合や揮発で、塗料そのものが変わる

編成モノを同一仕上げに完了させるだけで経験と技術を要する

Ｄ員 ◆ze124km/Mc · 2018/02/13(火) 13:37:01.41

塗料そのものが変わる
放置すると分離する　上方から揮発する
使用時に再度混ぜても分量が変化している

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/02/13(火) 20:38:09.95

新品の瓶をあけたときと、使い切るときの色が違うんだ
スプレーもかな

Ｄ員 ◆ze124km/Mc · 2018/02/13(火) 22:09:54.35

タミヤの塗料瓶とかマトモだが、GM塗料瓶とかあかるさまに分離する

最後まで使い切る前に継ぎ足しするので、経験が無いが
新品の最初と最後は色が違うだろう

俺の好みが色不揃いの旧型車で良かった
編成モノの電車やる人はお察しw

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/02/16(金) 22:37:57.32

塗料は分離するのが普通。
単なる攪拌不足だな。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/02/16(金) 23:55:38.11

むしろキッチリ揃うことがあるのかと問いたいほど経験上は揃わない。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/02/17(土) 00:10:43.94

製造ロット毎の微細な違いがあってもおかしくないと思う

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/02/17(土) 08:28:45.71

塗った時に合っていても、乾くと色が変わるのは、どいう言う理屈なんですかね？
シンナー分が飛ぶときに、色を構成する顔料の塗装面への表出が変化するのかな。

そうだとしたら、乾燥時間を早くしたり（熱を加える）遅くしたりしたら（リターダーシンナー）
ある程度カバーできそうな気がする。

>>910
ほんと私も経験上、揃わないのが普通、と思っています。

昴 ◆BF5B/YTuRs · 2018/02/17(土) 08:35:36.02

液体と固体じゃ表面の見え方違うべ

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/02/17(土) 09:57:48.77

なるほど。
となると、いちいち乾くのを待ってから色を調整しなければいかん訳だなあ。
めんどくさー。
ま、完全な色合わせは、あきらめたほうが精神的にはよさそうね。

Ｄ員 ◆ze124km/Mc · 2018/02/17(土) 11:26:40.61

同時に２両塗って、
１両は外気で乾燥　もう１両は風呂場の湯気モクモク状態で乾燥させろ

違いが分かる

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/02/17(土) 13:30:52.57

>>914
そんなん当たり前だろうな。
乾いてみな色わからん、模型屋の店主が店頭で普通に言っていたことだぜ？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2018/02/17(土) 19:55:32.90

>となると、いちいち乾くのを待ってから色を調整しなければいかん訳だなあ。

プロがやる自動車の外板補修塗料なんかだと乾燥と調色の繰り返しですよ