【ｽﾌﾟﾚｰ】鉄模の塗料・塗装方法考察ｽﾚ★6【ｴｱﾌﾞﾗｼ】

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2013/02/23(土) 18:01:38.57

鉄道模型の塗装方法や使用するデバイス（道具）、使用する塗料に関して議論するスレです。

【前スレ】
【ｽﾌﾟﾚｰ】鉄模の塗料・塗装方法考察ｽﾚ★5【ｴｱﾌﾞﾗｼ】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/gage/1303454404/

テンプレは>>2以降

**甲府客貨車区** ◆McMTcOFuNA · 2016/08/07(日) 23:40:33.47

>>635
本当に馬鹿ってｲｲね（笑）

>>637
>溶剤でもマスキングテープの糊に影響するのでふけない
それ言ったら水性しか使えなくなるｗご自分で使われる塗料の溶剤とかｱﾙｺｰﾙかﾍﾞﾝｼﾞﾝ辺りでどう？
俺は作業前に良く手を洗うだけ

>>650
4割も入れて本当に平気なのかな

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/08(月) 09:26:44.13

アルコールはラッカー塗膜には影響しないけれど、マスキングテープの上から拭くとテープの糊を溶かし、
せっかくきれいに切ったテープ端が乱れてしまう。

ほんと、手をよく洗うぐらいしか対処方法が無いですね。

リターダーシンナーは今ぐらいの高温だと、半分ぐらい入れても２時間もしないうちに触指乾燥できる様になる。
ツヤツヤになりますよ。

ただ、サボ受けやエアーフィルターのエッジなどの塗膜が薄くなって下地が透けてしまうのが欠点。
マスキングして別途塗ってます。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/08(月) 12:22:43.39

>>651
このくそ暑い時期に乙！
ちなみになに作ったの？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/08(月) 14:34:02.86

キハ91 ７連っす。
塗膜の硬化を待って盆に完成させるには、今塗るしかない、ってことで強行っす。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/08(月) 15:27:43.42

またマニアックなモノを

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/10(水) 10:14:32.86

キムワイプは使い勝手がいいねえ～。
ケバ立ちしないというよりも、大きさと、丈夫なところがいい感じ。
丈夫だから、シンナーをふき取って、乾いたら再度使えるところもいい。

115系新潟色がキムワイプって呼ばれているらしいけれど、確かにそうだなあ。

>>653
エアフィルターは、ハンダ付けせずに別に塗って取り付けたほうがいいんじゃない？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/10(水) 11:10:05.31

キムタオルもいいよ

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/11(木) 21:05:23.51

キムタオル、キムワイプ両方持ってるが、キムタオルばっかり使ってるな。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/11(木) 22:28:25.30

キムタオル、でか過ぎ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/12(金) 12:19:34.10

あ～あ、糊残りしちゃった。
処理がめんどくさい。
なにが「糊残りしにくい」だ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/13(土) 13:09:31.60

キムタオル
塗装する時、机面汚れ防止のためブースの正面に2枚引く
塗装が終わったらエアブラシうがいして1枚のキムタオルに噴射して吸い取る
もう1枚のキムタオルでエアブラシ本体を掃除

終わったらコンビニ袋で密封して捨てるか、外に置いてあるプラの箱に捨て、シンナー成分が完全に蒸発したら燃えるゴミで捨てる。

手際よく片づけ出来るから便利。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/13(土) 17:59:00.33

キムタオルは繊維がはがれやす、ほこりになりやすいので、塗装には向いてないと思うぞ。
実験室などほこりを嫌うところでは、キムワイプを愛用してるぞ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/13(土) 22:10:24.24

キムワイプは表面のごわごわがね

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/13(土) 23:39:40.82

別にごわごわでも問題ないけどね。塗装器具の掃除用だし。
キムワイプで塗った物を拭う、なんてことはないし。

以前はウェスを使っていたけけれど、キムワイプに変えてから、
塗装時のほこりを気にする必要が大幅に減ったよ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/14(日) 12:34:11.28

超音波洗浄器にIPAぶち込んで鉄コレ沈めたら、
うぉ～塗装剥離が捗る捗る～っ!!あっという間に素っ裸に!!

でもこれ液温上がるから怖いな。放射温度計で測りながらの作業だぜ。50度超えたら休憩。
ま、液温高いから剥離がすすむ君ってのもあるんだろけど。

**甲府客貨車区** ◆McMTcOFuNA · 2016/08/14(日) 23:53:42.76

>>653
ﾘﾀｰﾀﾞｰ半分も入れて平気なんだ．．．どうも抵抗が有って使えない．．．
もう完成するころかな、お疲れ

>>661
ﾗｯｶｰ使ってるなら塗料ｼﾝﾅｰとか灯油で拭き取ればおkー

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/15(月) 08:25:23.52

>>667
どうもです。
リターダーシンナーは、ラッカー100・シンナー100・リターダーシンナー40として、
リターダーシンナーの割合は　40÷（100＋100＋40）＝16％　となります。

シンナーは様々なものの合成物なので、リターダーシンナーといってもいろいろあり、
10％以下に抑えろというところと、30℃以上はリターダーシンナーで塗装しろ、というところもあり、
一概には言えないようですね。
上の配合は、マッハのものの場合です。気温や湿度の影響も大きいでしょうから、これで何でもOKではないでしょうが。

耐久性に関しては不明です。　現時点では異常は見られませんが、これから先どうかはわかりません。
リターダーシンナーによる塗膜の耐久性については、特に記述は見られませんけれど…。

糊のこりはエナメルシンナーでふき取りましたが、完全には取れず、コンパウンドでこそげ落としました。
この方法はつや消し塗装には使えないので、塗料シンナーというのを試してみたいのですが、
これは具体的にはどんなシンナーですか？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/16(火) 15:17:15.97

質問です。
①ミッチャクロン？が手に入りません。
ミスターカラーの「Mrメタルプライマー」をMrカラー薄め液でエアブラシしても
同等の機能（塗装がはがれにくくなる）になるでしょうか？
また、塗装吹付と同じように希釈すれば吹付の口が詰まってしまうことは無いでしょうか？
すみません、やってみれば良いのでしょうが、先輩諸氏は経験があると思うのでお願いいたします。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/16(火) 15:26:34.09

質問です。
②スプレーのMrカラー製「半光沢トップコート」が無くなりました。
エアブラシで、半光沢のスーパーコートを吹いても、全く同じでしょうか？
また、車体番号などのデカールは侵されませんか？

①も②も、初歩的な質問ですが、よろしくお願いいたします。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/16(火) 16:57:57.73

質問です
私はバカでしょうか？それとも間抜けでしょうか？
皆さんのご判断をいただきたいです。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/16(火) 18:18:51.01

①に関してはガイアのプライマーがミッチャクロンだったかと。拘るならそちらをどうぞ。なお、ミスターカラーのプライマーは最近の改良版は使ったこと無いけど、改良前のタイプを使うのならば食いつきはとても悪いです。
希釈はしないのが推奨使用条件だったと思うけど、エアブラシで吹くなら気持ち希釈しないと詰まるか厚塗りになります。結構揮発してドロドロになってたりするので注意したほうが良いと思います。

②に関してはラッカーの「半光沢クリア」のことでOKでしょうか？
それならば、一般的なエアブラシの使い方が出来るのであれば同じように吹けるはずです。
滲みが心配のようですが薄吹きしていればまず滲むことは無いはずです。

細かいことはググると幸せになれますよ！

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/16(火) 19:35:16.47

>>672 様
丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。
エアブラシを始めて、塗装は何回かしたことがあるのですが、
下地処理やエアブラシのトップコートは全くの未経験で、初歩的な質問となりました。
Mrカラーの「メタルプライマー」食い付きが悪いということも教えていただきまして
参考になりました。本当に感謝申し上げます。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/16(火) 19:40:39.05

Mr.のメタルプライマーって最近中身変わったんじゃなかった？

**672** · 2016/08/16(火) 20:41:16.73

>>673
どういたしまして。
つや消しとかクリア系は最初は難しく感じますし、失敗するとかなり凹むし面倒くさいことになるので、急がば回れの気で練習してからやった方が良いですよ。

>>674
変わったらしいけど使ったこと無いので使ったことある人のコメントに期待。

**甲府客貨車区** ◆McMTcOFuNA · 2016/08/16(火) 23:32:48.99

>>668
ﾘﾀｰﾀﾞｰの件、ご教示ｻﾝｸｽ
>塗料ｼﾝﾅｰ
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰなんかでは「ﾍﾟｲﾝﾄ薄め液」として売ってるもんですね、所謂ﾍﾟﾝｷの希釈等に使うもので
匂い的には灯油と同等なのかなと
これによってﾗｯｶｰ塗膜が再熔解したり侵された事は一応無いです

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/17(水) 07:03:13.39

初心者の質問です。もう一つお願いいたします。
Mrカラー製「半光沢トップコート」で、デカール（車番）を保護しました。
この「トップコート」は「水性」と表示があります。

この上から、Mrカラー製塗料でウエザリングを重ねていきたいのですが、
こちらは「アクリル」とあります。
「水性トップコート」の上からエアブラシで重ね吹きをしても、問題は無いのでしょうか？
また、初歩的な質問でイライラする方もいらっしゃるでしょうが、
よろしくお願いします。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/17(水) 08:22:41.08

>>677
一度やってみて知る方が良い。それが経験値。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/17(水) 09:45:58.65

水性のトップコートって、完全に乾いてくれた？
そこから怪しかったような気がする。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/17(水) 11:16:49.37

水性は乾かないとか乾きにくいって話があります。鉄道模型のクリア塗装はラッカーが無難ですよ。ラッカーでも塗装した物をすぐに収納しないで必ず十分すぎるほど乾燥させること。私の場合の目安は溶剤の臭いがほとんどしなくなるまでです。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/17(水) 11:35:37.17

>>676
ご回答、ありがとうございます。
エナメルシンナーより効きそうですね。
早速試してみたいと思います。

しかし、トップコートの件でもいろいろ出ていますが、
塗装の世界は魔境ですね。　
同じ名前の塗料でも、中身が違うのが普通ですから恐ろしい。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/17(水) 13:48:18.58

>>677
水性トップコートの上から重ね塗りをすれば、その次はＩＰＡプール行き確定
水性トップコートは重ね塗りするすべての溶剤と反応してジェル化溶け出す（個人の経験）

>>678
一度やって思い知る方がいい

と読んでしまった
たぶん、意訳的には正しいと思う

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/17(水) 16:58:34.40

677　です。
>>678 様～>>682 様
教えていただきまして、本当にありがとうございます。
車輛が完成すると、何度もやり直しながら随分と時間をかけてレタリング（車番等）を行い、
満足するものが出来上がると、いつも何も考えずに水性のトップコートでその保護目的の為に
市販の水性トップコートをかけていました。
最近はウエザリングに目覚め、これから徹底的に汚してやろう…と思って汚れ色の塗料や
様々な種類のフラットベースも揃えたところです。
しかし、既に車番のデカールを水性クリアで処理しているので、十分に注意しなければならないことが
分かりました。皆さん、貴重なスレを借していただきありがとうごいました。
感謝申し上げます。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/18(木) 12:38:37.91

水性トップコートは「完成後触らない」模型用。
完全に乾ききらない感触がずっと続くし、ウレタンの跡が付いたりする。
鉄道模型塗装のタブーの一つな。

デカール保護にはエアブラシで薄めたクリアーをちょいと吹いては乾かしの繰り返し重ね吹き。
スプレーでドバッと吹いたらデロデロに溶けるぞ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/18(木) 21:29:28.25

そうそう、ケースに入れて飾るようの表面保護だわな。
埃が付いてもとれなくなっちゃうし。

写真のカットのように、先頭車ぶった切って
小さなジオラマに飾るとかなら構わないだろうけど。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/21(日) 09:20:25.71

鉄コレ天空のアンテナを車体色に塗ってやろうと、クレオスの6番グリーンに青や黒を足して調色したけど色が近づかない。
半ば諦めたところで色の源があったのを思い出して、シアンとイエローを混ぜたらこれだけであっさり近い色が出来た。
調色するなら、どんな色でも原色から作る方が簡単だとどこかで読んだことがあるが、なるほどこういうことなのかと。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/21(日) 21:30:41.66

どうしてもたいていの色は白かグレーが入ってるもんね。

ジオラマ関係では柵とか、薄い色が必要になると思うけど、
白にクリアカラーを入れると濁ってないきれいな色ができるよ。

フィギュアが買うものではなく、自作してエアブラシ塗装するものだった時代からの、
人肌色の作り方。鉄道模型でも応用はきくと思う。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/22(月) 08:35:10.88

そうやって考えるとGMカラーって彩度低めだよな。隠蔽力を高めるためなんだろうけど。青15号でも緑2号でもなんか白っぽいような。
そして阪急マルーンの隠蔽力が低いのも頷ける。色味を大きく変えずに隠蔽力を高めることができないんだな。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/25(木) 07:48:24.02

水性、つまりアルコール系なんだが
乾燥＋酸素重合と言って空気に触れる様薄く吹かないと永遠にぽよぽよ

ラッカーは乾燥、ご存知の通り早い
でも実は自動車の研ぎ出しクリアー厚吹きなら完全乾燥は一年・・・
二液性ウレタンの出番か一年後8000～10000番磨き

ラッカークリアー砂吹きでデカール押さえやトップコートを覚えましょ

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/25(木) 22:05:30.26

ニトロセルロースラッカーを吹いて１週間後に、トップコート用として売られているアクリルラッカーを吹いたら、
４日目にひび割れだした。　
くそー、なぜだ！？　この組み合わせはOKって書いてあったのに…。

シンナードボンだあああ。

**№⑫♪♪** · 2016/08/25(木) 23:32:22.68

>>690
ニトロセルロースラッカーでも
弱いシンナー混入の塗料も、有るからね？
しかし。
上からアクリルクリアー掛けるなら。
下もアクリルで統一した方が、クリアーが拠り透き通りますよ。

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/26(金) 06:30:17.64

塗料の世界はおっかないねえ。
塗って１か月ぐらい様子を見ないと、何が起こるかわからない。
もう、自分で試すしかないし。

車の塗装では、上から下まで（下から上か）、同一メーカーの塗料でそろえるのが
必須とか。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/26(金) 06:33:43.98

>>690
ちなみにどんな組み合わせだったの？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/26(金) 08:41:09.85

ラッカーは東照宮がある街のもの。
トップコートは、ツヤが70％とか調整済みの黄色いビンのものです。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/27(土) 06:13:05.77

同一メーカーのに揃えるのが無難ってことか。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/27(土) 08:04:24.27

ベタ吹きになってる悪寒

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/27(土) 11:12:42.36

同じメーカーで同一日に同じように塗っても、色によってひび割れが起きるものと起きないものがあるよ。
同一メーカー同一ブランドでも、色によって成分や配合割合が違うものらしい。
時間がたってから現れるから、手に負えない。

大メーカーは自分のところの製品は、責任をもってテストするらしいが、
鉄道模型塗料だとどうかなあ。

前もってテストして時間をおいて様子を見るのしか、対策はなさそう。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/27(土) 13:01:14.23

エアーブラシ買ってからトップコートは止めたよ。
瓶入りのクリアラッカーを吹いている。一番無難かな。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/28(日) 09:18:03.66

シンナードボン完了。
まあ、塗装して気が付いた欠点を修正できる機会が与えられたと、前向きに考えます。

それにしても、同じ「ラッカー薄め液」という名前でも、全然効きがちがうなあ。
いつもはロックかカンペを使っているけれど、品がなくてニッペにしたら、全然落ちない。

せめて成分をもうちょっと示してくれ。
買う前ににおいがかげたらいいんだけれど、無理だよなあ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/08/28(日) 17:42:21.46

化学式的に見たら、違うものかもね。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/01(木) 06:34:29.60

今度、マッハのフラットベースを使います。
これ、クリアーのなかに、具体的にどの程度入れたらいいのでしょうか？

艶の程度によると思いますが、「ややつや消し」ぐらいです。
最終的には試して決めようと思いますが、ベースとなる数値があればお教えください。

教えて君でスマソ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/01(木) 21:44:25.12

>>701
数値が有ったら俺も知りたいけど有っても本番は面倒だしいちいち計ってられない。
それより、グロスでも遠くから吹けば光沢は消えるし艶消しでも近くから吹けばテカる傾向を、
実経験を積んで覚えたほうが最も手っ取り早いし分かり易いと思う。
俺は紙コップに出して溶いて濁り具合で判断したり、吹き方を遠近調節して様子見てるけど。

クリアじゃなくて普通のグロスタイプのカラーだけど、うすめ液5：原液2：フラットベース0.5くらいだと思うけど、
さっきも書いた通り目分量だし分からんなぁ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/01(木) 21:46:30.53

補足

上で書いた濁り具合っていうのは、
カラー原液じゃなくて半艶にフラットベース添加した時ね。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/02(金) 08:50:12.68

レスサンクス。
目安の数値があると、試し吹きをするにしてもありがたいです。

この週末にやろうと思っていたら、天気悪い…　orz　

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/03(土) 08:38:16.09

土日があてにできないので、昨日の夕方、クリアー塗装を強行。
うまい具合の半つやに仕上がった。
しかし、つや消しは粗を隠すというのは、ほんとうだなあ。

マッハのフラットベースを初めて使ったけれど、缶を開けたとき、予想をしたものと
まったく違っていたのでビックリ。
中身を入れ間違っているのじゃないかと思ったぐらいだった。

ちなみに配合は、クリアー1：シンナー3.5：フラットベース0.3　ぐらいかな。
エアブラシ0.5ｍｍ、薄めの３回吹き。
印象としては、7～8割ツヤの残る半ツヤ消し、というところ。

702さん。
あらためてサンクスね。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/07(水) 16:14:55.76

スレ違いで申し訳ないが、筆塗りでタッチアップした場合、もとの状態となるべく同じ表面にしたい。それが半光沢から艶消しに近くしかも梨地に近い。フラットベースを添加するか艶消しコートでいけるでしょうか？微調整でサンドかけるとか。宜しくお願いします。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/07(水) 16:15:46.15

エンの485初期前面です。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/07(水) 21:43:30.72

タッチアップした後、周囲との段差を均さなければならないなあ。
タッチアップは筆塗りで盛り上げ気味にし、400～800番ぐらいで平らに研ぐ。
この段階では、つや消しにする意味はないなあ。
その後エアブラシを使って、フラットベースでツヤを調整したクリアーを、
周囲とぼかしながら吐出量を絞って吹く。

う～む、かなりの難物。
面積にもよるかなあ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/07(水) 22:48:19.80

>>708 ありがとうございます。やっぱりリペイントを請け負うところは
そこらへんの修正には精通しているのでしょうね。
自分で試行錯誤して最悪どうしようもなくなったら、業者に依頼ですかねえ。
お金との兼ね合いになりますが。

**甲府客貨車区** ◆McMTcOFuNA · 2016/09/09(金) 00:14:26.61

>>697
田宮の缶ｽﾌﾟﾚｰでﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄの上に青吹いたらひび割れたことがある、前者の匂いはﾎﾟﾘｶﾎﾞ用みたいな感じで一寸違った

>>699
ﾗｯｶｰｼﾝﾅｰでさえﾄﾙｴﾝが半分程度から99㌫までと色々種類がある
「ラッカー薄め液」と言うくらいだからﾎｰﾑｾﾝﾀｰの偽物でしょ？ﾏｯﾊの黄色いﾌﾟﾗｲﾏｰは解けないし．．．
ある程度の量を使うなら塗料屋さんで買ったほうがｲｲと思う

>>706
小面積の補修で多少の段差は気にしないのなら色艶を根気よく合わせてﾀｯﾁｱｯﾌﾟ
既存の塗膜がﾗｯｶｰで簡単に再溶解するようなら耐水ﾍﾟｰﾊﾟｰで段差落としてからﾗｯｶｰｼﾝﾅｰだけ吹いてもｲｲと思う
梨地だか柚子肌の肌まで合わせるならｲｲ所で見切って吹く事になるかと思う
そもそもｸﾘｱは吹いてないものだから

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/10(土) 17:04:02.41

>>710
ほんと、塗料や溶剤はわけがわからん。半年後に結果がわかるなんてのもある。
多くの人がマッハ・ニッコウ・ラッカーシンナーに流れるのも、むべなるかな、だなあ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/18(日) 14:51:47.83

古い16番モデラーだけ取り出して多くの人と言われてもなあ
国内全体で見ればクレオス・ＧＭ・ガイアなんかの藤倉系使ってる人がほとんどでしょ

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/19(月) 08:48:10.12

あげを兼ねて。
ブログで、ラッカーシンナーとリターダーシンナーを、１：１で使っているという人がいた。
滑らかに仕上がるとのこと。　今度やってみよう…。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/19(月) 17:11:44.05

リターダ入れ過ぎじゃ？乾燥時間がメチャ掛かると思う、ホコリ対策が大変そう。
私は10％位かな、真夏はもう少し入れることはある。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/19(月) 17:57:18.93

>>715
よくそう言われるけれど、実際に試してみないと何とも言えんなあ。

実際にやっている人がいるんだからねえ。

**№⑫♪♪** · 2016/09/19(月) 23:44:28.38

リターダーが多い方が、艶は出るけど。
塗膜は弱く成りますね。
やはり
乾燥の早い強力なラッカーシンナー＋アクリル塗料が、一番艶が出て
しかも塗膜も強いって事ですけどね？？

**№⑫♪♪** · 2016/09/19(月) 23:57:48.76

因みに
ニトロセルロース(硝化綿ラッカー)は
艶なんて、期待出来ませんからね。
リターダー入れたところで、アクリルの顔料とは違い過ぎますから。

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/20(火) 10:34:55.09

まーたいい加減なことばかり言ってｗｗ

**№⑫♪♪** · 2016/09/20(火) 14:23:52.00

模型の艶有り塗料なら。
アクリルウレタン塗料→ ラッカーシンナー希釈アクリル塗料→ 硝化綿ラッカー塗料。

此れが、常識ですけどね～？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/20(火) 17:30:48.40

なんかループしてるなあ。
おんなじ議論の繰り返し。
実際にやっている人間は、あんまりいないのかね。

**№⑫♪♪** · 2016/09/20(火) 18:20:56.09

2ちゃんねる上に
マトモに模型知識ある輩が、居るんでしょうかね？？
アクリルウレタン塗料なんて、鉄道模型向きじゃないし。
汚し付きにするなら、硝化綿ラッカーで充分だろうし。
金属模型でなければ、ラッカーシンナー希釈のアクリル塗料なんて使えないし。

しかし。
全ての鉄道模型車両が、艶の乏しい
硝化綿ラッカー塗料ってのもね～？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/20(火) 20:40:35.41

鉄道模型の場合他の模型と違うのは、動かすために頻繁にさわるということかな。
塗料に要求されるのも、角がはがれたりしない密着性が一番かね。

少ない経験だけれど、アサヒペンプライマー＋アクリルラッカーよりも、
イサミヤカラープライマー＋マッハラッカーのほうが強固だったな。
全くはがれないということはないけれど、タッチアップの必要が前者の1/10ぐらいという印象。

ツヤはややつや消しのトップコートを吹くから、関係ない。

**№⑫♪♪** · 2016/09/20(火) 21:17:55.67

密着性ね～？
イサミヤさん、マッハさん
喜びますね～？？

まっ
私は。
フィニッシャーズマルチプライマー＋ピュアシンナー希釈アクリル塗料。
金属模型なら、絶対の密着度。

トップコートね～？？

邪道ですな。

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/09/20(火) 22:51:46.39

まっ
しかし。
鉄道模型の輩は。
閉鎖的ですからね？

精々、プラモデル二毛作。

まっ
何事も、試してから書き込みするべきでしょうかね？？

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/09/20(火) 23:00:01.22

因みに
フィニッシャーズのマルチプライマーなら。
真鍮洋白は勿論。
ホワイトメタル、レジン
殆どの素材への喰い付きが、抜群ですね。

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/21(水) 06:36:25.97

壊れたテープレコーダーみたいだな。

**№⑫♪♪** · 2016/09/21(水) 07:30:34.47

鉄道模型だけの奴って。

本当。
模型作りの、実力無い奴ばっかりだよな！

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/21(水) 07:41:48.74

行こう。ここももうすぐ腐海に沈む。

**№⑫♪♪** · 2016/09/21(水) 07:50:06.79

因みに
デカール貼り付けなら。
エアブラシ使って。
缶のトップコートなんて、しない方がいいけどね？？
エアブラシの圧調整して
砂吹きしつつ、クリアー掛けでしょうね。

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/21(水) 08:26:03.00

722さんのトップコートは、イサミヤカラープライマー＋マッハラッカーだと
エアブラシ吹きだろうから、クリアラッカー＋フラットベースと思われ。

トップコートだから缶、ということはないんじゃない？

**№⑫♪♪** · 2016/09/21(水) 08:49:23.43

>>730
デカールも貼り付けないのに？
艶消しのクリア掛け？

意味が判らないけどね？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/21(水) 10:02:51.67

インレタ貼ってると思うよ。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/21(水) 20:31:35.89

722です。
732さんの言うとおり、インレタの保護とエナメルで引いたＨゴムの保護に
クリアーを吹いています。
この最後にクリアーで保護することを、トップコートと言うのだと思ってたけれど、
ちがうんですかね？
あのカンスプレーを吹くことだけを言うのかな？

**№⑫♪♪** · 2016/09/21(水) 22:42:35.35

インレタの保護と
エナメルで引いたHゴムの保護って事は。

やはり
上掛けのラッカークリアーなら。
エアブラシの、砂吹きの多用じゃないのかねぇ？？

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/09/21(水) 22:49:08.58

しかし。
金属鉄道模型作ってるのに？
銘板のハンダメッキ付けが
出来ないとか云う輩が居たり。
2ちゃんねるって
面白いね～？？
因みに私は。
車軸穴調整して、削り過ぎても
適当に金属板三角切りして。
ハンダ付けして、増設したりもしますけどね～？？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/22(木) 07:08:13.41

砂吹きなんぞ多用しなくても大丈夫だけどね。
ニトロセルロースラッカーでツヤがでないといい、どんな吹き方をしてるのか。

>>735
得意の話題そらし。

**№⑫♪♪** · 2016/09/22(木) 09:57:35.63

ニトロセルロースラッカーの、嘘臭い光沢が嫌いなんだけどね～？？
光沢なら。
アクリルウレタン塗料の方が上だしね。

まっ
2ちゃんねるには、ラッカーシンナー希釈のアクリル塗料。
試した輩居ないって事だね。

嘆かわしいね～。
(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/09/22(木) 10:03:12.16

まっ
試した事も
無いのに？？

知ったかぶり！

鉄道模型の輩には、多いね～？？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/24(土) 22:57:13.02

ちょっと面白そうなので、今日サンプルを作った。

１．アサヒペンメタルプライマー（カンスプレー）＋　アクリルラッカー（ラッカーシンナー）
２．イサミヤカラープライマー　＋　ニトロセルロースラッカー（ラッカーシンナー）
３．フィニッシャーズマルチプライマー＋フィニッシャーズアクリルラッカー（フィニッシャーズピュアシンナー）

の組み合わせで真鍮床板を塗装。

１週間後に角を叩き付けて、はがれ具合を比較する予定。

**№⑫♪♪** · 2016/09/24(土) 23:53:51.64

>>739
何事も試してみる。
素晴らしいね～。

因みに、フィニッシャーズのピュアシンナー混入クレオスのアクリル塗料。
ピュアシンナーに溶かされて、水撒いてる感覚に成るから。
吹き付けに、コツが要りますけどね？

まっ
アッと云う間に、乾燥しますけどね。

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/30(金) 14:02:06.55

Fのカラースプレーの隠蔽力、どうですか？

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/30(金) 19:11:03.31

Fってファルベ？
一般論としてファルベじゃなくても色にもよるべ

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/09/30(金) 23:05:36.37

グロス下げ統一感にクリアー砂吹きしたりするがどうでもいいや

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/10/01(土) 13:39:54.70

739です。試験結果が出たので報告。　下の１～３は739を見てね。
A　叩き付け（５㎝ほどの高さから鉄アングルに縁が当たるように落とす。）
１．4/10　7/10　（4/10：10か所のうち4か所ではがれ）
２．7/10　6/10
３．6/10　7/10
　　全体的にはほとんど差がない。１．のはがれる面積がやや大きいか。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/10/01(土) 13:40:35.61

B　線引き（マイナスドライバーの端で床板表面に線を引く）
１．0/9　3/9　　（3/9：9本線を引いて3本はがれ）
２．4/9　1/9
３．9/9　6/9　　
　　１は塗膜が削れるものの、ほとんどはがれない。２は頻度は少ないが線の幅は３の倍。
C　角こすり（真鍮片で床板の縁をこする）
１．ほとんどで削れる。板厚（1ｍｍ）の1/2近くの幅ではがれる。
２．削れるのは半分程度。幅は板厚の1/3程度。
３．７割削れる。ただし幅は最も小さく板厚の1/5程度。

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/10/01(土) 13:41:22.54

これどう解釈するかはおまかせしますが、A試験はあまり意味がなかったかな？
B試験は１の健闘にびっくり。ただし実際にはこういうケースはあまりなさそう。
C試験では１はほとんど抵抗しない印象。　２・３は評価が分かれるか。

実際にタッチアップしなければいけないケースはC試験のケースですかね。
どう評価するかは各自でどうぞ。
テスト片を作った時の印象（作業性）では、１は厚塗りになってしまいやすく気をつかう。
細かいディティールはつぶれる可能性あり。
２は色がついているので塗りやすく、つや消しラッカーを吹いている印象。
３は吹いた霧も細かく塗膜も滑らかで、薄くきれいに塗れる。
以上、報告おわり。

**№⑫♪♪** · 2016/10/01(土) 21:52:09.57

フィニッシャーズのピュアシンナーには
フィニッシャーズの顔料の多い、フィニッシャーズカラーがいいんだけど？

まっ
フィニッシャーズカラーには。

鉄道模型用の色なんて、無いからね？？？？

(笑)

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/10/02(日) 11:12:09.07

>>747
言い訳すんなｗｗ

**名無しさん＠線路いっぱい** · 2016/10/02(日) 11:57:24.03

>>747
ん？
739さんの実験は、フィニッシャーズカラー使っているじゃん。

「鉄道模型用はない」って、もともとカーモデル用だから当たり前だろ。
性能的にすごいわけでなく、使い勝手は悪い、ということで桶？

**№⑫♪♪** · 2016/10/02(日) 17:00:24.43

出来損ないの外野が
煩い事。

俺、因みに
鉄道模型では、フィニッシャーズカラーなんて使わないけど？？？

普通のアクリル塗料でも
フィニッシャーズのシンナー混ぜて使ってますけど？？？

俺が、言いたいのは
経年劣化約束を、ピュアシンナーでクリアすれば。

アクリル塗料の艶には。

ニトロセルロースラッカーじゃ
太刀打ち出来ませんよ！

って事だけどね～？？

(笑)

**№⑫♪♪** · 2016/10/02(日) 17:01:40.40

↑
おっと。

経年劣化ね。

(笑)