FRP総合スレpart2

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/01/27(水) 22:17:47

FRPに関する話題や
質問などはこのスレでどうぞ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/11(土) 17:53:55

エアロ貼れる程のハギレ出してる時点でアウトー

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/12(日) 07:04:24

型作りから製品販売まで一人でやればエアロだけでもやっていけるんじゃない？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/12(日) 10:56:52

かなりの資金があれば出来そうだけど
売れなかったら型代も回収できませんぜ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/12(日) 17:32:10

自分で型を作れば型代なんて材料費と自分の人件費のみだろ
人を雇わず一人で小規模にやった方がいいんじゃない？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/12(日) 17:37:11

型を作りならが製品作ってそれも広告しながら販売するって
そんなに時間があなたにはあるって事で？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/12(日) 18:58:36

いいじゃん。夢があって
このスレには時々独立夢見て質問しに来る人いるし

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/12(日) 20:13:16

多少触ってたのなら良いけどまったくの素人さんだったしょ。
ガンの口径さえわからなかったとう・・・
吹けるガン教えてときたもんだ
普通なら仕入れ先業者に聞く話。
次は失敗しない方法を教えてくれとか何様だよって話。
失敗しなきゃわからない事もあるし経験も必要
仕事や学校終わってやってる奴に比べ時間はあるはずなんだし、横の繋がりがなければ
ネットで情報仕入れしかできないのかねっと。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/12(日) 20:28:28

>>201君を全否定っすかｗ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/12(日) 20:56:30

ＦＲＰエアロ自体が衰退してる今、簡単にできるなら俺がとっくに副業にしてるわ
型作るのに流行りのセンスは必要だし、廃れたら型ごと即不良在庫
ネット販売なら販売網作り、カーショップなんかとも契約…
やる前から頭痛いことだらけ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/13(月) 08:37:38

>>196
＃４５０　１Pってありえねぇ～
だからお前の所、儲けねぇ～んだ。　つっか～したことないやろｗ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/13(月) 10:52:40

多分エアロどころか車さえ買ったことがないんじゃね？
原チャリのぺらぺらのカウル位しか見たこと無いんだろう

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/13(月) 16:13:17

大分前に谷田部の最高速アタックしてる車両のエアロが風圧で負けた写真見せられて
やっぱペラペラだと駄目なのねと思ったよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/13(月) 21:49:17

ＦＲＰのリサイクル業を始めて、国から補助金かっぱらって、不法投棄ってのが、
一番、儲かるかもね。捕まるけど・・・。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/14(火) 03:13:54

どれくらい本数作れば元取れるのかな？

誰か俺の作った自作バンパー製品化してくれｗ
10本くらいなら売れるんじゃないかと思うんだ･･･

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/14(火) 03:46:21

〇〇〇〇の遠吠えスレ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/14(火) 09:47:59

みんな言うよね＾＾

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/14(火) 12:42:53

激素人の質問お願いします。
ﾊﾞｲｸのｲﾝﾅｰｶｳﾙ(PP)のｺﾋﾟｰを作りたいのですが、FRP樹脂をｶｳﾙに薄く塗って剥がした物を裏から補強して車体に付けれないかと馬鹿単純に思い質問させて頂きました。
ネジ穴とか気にせず、表面を薄くｺﾋﾟｰする事は可能ですか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/14(火) 12:56:02

形のコピーは可能。後は気力

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/14(火) 14:18:27

>>216

FRP樹脂をｶｳﾙに薄く塗って
→少し厚めに貼れば、それが型です。

剥がした物を裏から補強して

→剥がした物を離型処理して、貼って剥がせば完全コピーです。

薄く貼って、裏から厚く補強すると歪みやすいですよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/14(火) 14:32:47

>>216
はっきり言ってしない方が良いよ。
ポリポロピレンって溶けん？　純正痛めるよたぶん。
メス型起こさないとスルメみたいに歪んで付けられない物ができるよ。
FRPで作るより買った方が早いし安い。挑戦したいらな止めない。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/14(火) 14:39:03

↑ポリポロピレンって・・・。ポリプロピレンでした。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/14(火) 14:40:25

>>219

ポリプロピレンは溶けません。
熱を加えると変形しますが。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/14(火) 14:42:39

>>219
溶けたらそれはたぶん、ポリプロピレンじゃないな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/14(火) 15:20:05

じゃぁ・・・アセトン拭きしてタックがでるパーツ類は、ＡＢＳですかね？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/14(火) 15:40:22

>>223

ＡＢＳは、アセトンや樹脂で溶けます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/14(火) 15:56:44

>>216
元のインナーカウルよりちょっと大きくなってもいいなら２プライ積層して表面パテ仕上げでいいんじゃない？
極力寸法変えたくないなら>>218さんの方法がいいと思うけど

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/14(火) 19:59:43

>217-225ﾄﾞ素人に丁寧に教えて頂きありがとうございます。
古い車種で手に入りにくくｺﾋﾟｰは取らないといけないので、一度勉強して、自分がやってなるべく失敗が少ない方法を決めたいと思います。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/14(火) 20:00:41

お前らFRPでフィギュアとかキャラクターグッズとか作らんの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/14(火) 20:52:41

『版権』とか『著作権』って知ってる?
オリジナルは微妙だぞぅ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/14(火) 21:20:14

なに？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/14(火) 21:21:03

>>226
小物で雰囲気掴んどくと、いいと思うよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/15(水) 01:29:52

>>228
同人より稼いでマークされるようになってから語れ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/15(水) 01:42:26

フィギュアはダイキャストなんじゃね？FRPで作るってでかいのでも作るってことか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/15(水) 08:43:00

永遠の夏休み房が現れた

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/15(水) 12:46:08

どうせここには、売れもしない商品しか作れない雇われFRP職人しかいないんだろ
他の仕事出来る技術も無い癖に、偉そうに先輩面してないで素人の質問に答えろよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/15(水) 13:14:07

雇われ社員なら売れようと売れまいと関係はない
経営は別な人
仕事終わって趣味に没頭してる人にも関係ない

寿司屋が旋盤使って寿司を出した方が他の仕事も出来て技術もあるなと思われるのだろうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/15(水) 13:25:55

直径2M高さ5Mくらいの樹脂製のタンクなのですが、最上部が欠けていて鉄板とコーキングとボルトナットで補修してあります。
その鉄板（横80cm縦60cm）の上からFRPを貼りたいのですが、鉄板とFRPってくっつきはどうなんでしょうか。
間にこんなのはさんだほうがいいってのがあれば御教授願いたいのです。
わかりにくいかと思いますが、よろしくお願いいたします。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/15(水) 13:34:38

普通ならビニルエステル樹脂が使われてるはず
プライマーかけてやって補修
普通のポリ樹脂じゃくっ付かないし用途が違う。
買う時に用途教えれば適したのを売ってくれるんじゃない？

**236** · 2010/09/15(水) 14:08:38

こんなに早くレスいただきありがとうございます。
ビニルエステル早速あたってみます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/15(水) 17:47:04

売れようと売れまいと経営者じゃないから関係ない
毎日脱泡ﾛｰﾗ-転がすのみか
雑魚クラスの意見ありがと

ﾋｬｯﾊｰ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/15(水) 18:33:19

この型で200個作りたいさんがファビォっちゃったの？
24時間暇してるなら金の匂う場所にでもいけばw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/15(水) 19:28:55

>>234

＞他の仕事出来る技術も無い癖に、偉そうに先輩面してないで素人の質問に答えろよ

同じことをFRPの工場行って言ってみたら？

技術的には、やってみて自分で身に付けてもらわないとどうしようもない。

知識的には、このスレでも結構的確に答えてくれてると思うんだけど。

まず自分でじっくり考えて、調べて、頭使ってたら失敗も勉強になる。
どうしても答が出ないなら、頭を下げて教えてもらう。
FRPは誰でもできるし、逆に自分でやるしかない。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/15(水) 20:02:34

逆に言えば他の仕事出来るんならFRPなんか触らなくていいだろ？
>>234のばかはほっておいてこの話は終了

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/15(水) 20:20:01

ゲルコートをガン吹きするときの粘度調節ってどうするの？アセトンで大丈夫かな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/15(水) 20:33:47

少しならいけると思うけど普通ゲルコートならガン用、ハケ塗り用の2種類あるの
それ相応のガン使ってれば粘度調整しなくて大抵いけますがね？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/15(水) 20:45:11

>>244
ガンの性能が良ければ硬くても吹けるってことですか？
なるほど・・・勉強になった

俺の場合、小さなゲル欠けやクラック直す事が多くてあまり大型のガンを使ったことが無いんだよね
できればタミヤのプラモに使うような玩具のガンでゲルコート吹けたらいいなと思ってたぐらい

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/15(水) 20:59:08

>>245

ガンの性能というよりは、ノズル径ですね。2.0～2.5くらい。
アセトンよりスチレンが良いですが、ゲルはある程度厚みがあった方が良いので、薄めない方が良いです。
小さな欠けやクラックなら、ハケ等で良いような気もしますが。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/15(水) 21:29:09

>>245
クラックや欠け修理ならその下層が剥離してる事もあるからなるべくゲルなりトップコート
削っておかないと時間経てば再び取れる可能性出てくるぞ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/21(火) 11:44:36

>>244
ゲルコートに刷毛用やガン用は無いぞ。表示しているだけの場合が多いと思う。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/21(火) 14:56:26

答がﾊﾞﾗﾊﾞﾗでどれが正しいんだ？

まっ所詮そんなもんだな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/23(木) 09:41:33

下っ端が偉そうにバラバラな答えを出すスレ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/23(木) 10:03:13

DIYスレでプロ目指そうとかw情弱が粘着してるスレ
今度は知恵袋にでも聞こうってかw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/25(土) 12:27:03

ケムリース凄いね。
趣味で、小さな金型使ってFRP成型しているんだけど、今までの離型処理
とでは脱型の感触がまるで違うし、型側に全く何も残らずに本当に綺麗に
ぬるっと抜ける。

そして、一番嬉しいのは抜いた製品の表面がツルピカな事。次にワックス
みたいに製品へ油分とかが移らない事。

塗装しないけど他パーツとの接着は有るってのが殆どだからかなり有効。

確かに高価なんだけど、それだけの価値は有るですよ、これ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/25(土) 12:42:51

ツルピカなのは型が良いからだと思うよ
ワックスは反転しないからカーボン製品とかやってる人とかにも良いんじゃないかな
焼き入れしてれば尚更良いかと

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/25(土) 18:00:43

焼入れは金型の方？製品の方?

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/25(土) 18:12:06

ケムリース塗った方

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/28(火) 23:52:00

初歩的な質問すみません。
ウェットカーボンの強度はガラスクロスのＦＲＰと比べてどれぐらいでしょうか？
だいぶん調べてみましたが、本当のところどうなのかよくわかりませんでした。見た目の効果だけだという人、
ドライカーボンほどではないが普通のＦＲＰよりは強いという人などいろいろです。
同じ重量で作ったとして、たとえばドライの強度を１００、普通のＦＲＰを５０とすると
ウェットの強度はどれぐらいと考えればいいですか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 00:05:13

とりあえず勉強不足。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 01:00:07

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 01:07:27

>>256

何とも言えないが正解じゃない？

一般的にウェット・ドライで単純に区別してるのは、ポリエステルかエポキシかで樹脂の強度が違う
強度と言っても、固いのか？柔軟性があって強いのか？衝撃に強いのか？とか
エポキシ樹脂にも用途で様々な特性のがあって、どっちがとは言えないし
当然、製法の違いもあるし

カーボンって言っても、Ｆ１と釣竿とかじゃ、全然別物

プリプレグっていって、繊維に予め適正な樹脂を適量含浸させているものがあって、それを加熱して固めるからイメージ的にドライって言われてるけど、何でも焼けば強度が上がるって訳でもないし

まぁ、ポリエステル樹脂だと繊維がカーボンでも、一般的な普通のＦＲＰ程度と考えたらいいし、エポキシでもウェットはあるし
カーボンも繊維強化プラスチック(ＦＲＰ)だし

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 01:51:59

ウェットカーボンなんて見た目だけだろ
1層目2層目はガラスマットで表面だけカーボン
強度の差なんてねーよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 10:30:04

　　　　／￣￣￣￣＼
　　　（　　人＿＿＿__,,）
　　　 |ミ/　　ー◎-◎-） <ウェットカーボンなんて見た目だけだろ!!
　　　（６　　　　　(_　_)　）　　　　ｶﾀｶﾀｶﾀ
　　　｜　∴　ノ　　３　.ﾉ　　＿＿＿＿＿_
　　　　ヽ､,,　　　　__,ノ　　｜　 |￣￣＼　＼
　　　／　　　　　　　＼.＿___|　　|　　　　|￣￣|
　　/　　＼＿＿＿　　　　　|　　|　　　　|＿＿|
　　|　＼　　　　　　|つ　　　 |＿_|＿＿／　／
　 /　　　￣￣　　|￣￣￣￣|　　〔￣￣〕
　｜　　　　　　|￣

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 11:38:05

まともなエポキシ樹脂が最適量適切に含浸され適切に硬化させてあるのなら、ウエットとドライに仕上がりの差は少ないでしょ。
ウエットは、職人的経験と技術が不可欠。ドライは型さえちゃんとアレンジされ
ていて設備が整っていればあとはそれほど難しく無い。

ウエットが不当に低く見られるのは、行程中「ズル」をする余地が有るって事で
しょ。表面だけカーボンとか、樹脂も自由に選べるからポリエステルとか使えるし。

RTM や Infusion だって分類で行けばウエットだけど、装飾（エアロ笑）系では
無く真面目に強度が必要な物、例えばヨットやバケットシートとかを作るのに使
われているもんね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 12:01:14

おいおいドライ触った事ないのに設備整ってれば難しくないって結論ずけるなよw
切った貼ったで闇雲にやってるわけじゃないんだぜ
それも知らずにって事はどっかの情報便りに書いてるって事だな（笑）
元職人でした～

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 12:12:09

元職人が常駐するスレですので
どんな質問もっばちこいやぁぁぁぁぁ

**263** · 2010/09/29(水) 12:31:24

もう書き込むのはやめる
あほらしくてやってられん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 12:36:02

レース用の外装作ってた職人だけどドライとウェットじゃまるで違うぞ
ドライは強いて言えばセラミックのような硬さで表面はザラザラしてて軽い。
ウェットは見た目重視のファッション的なもの。FRP製と変わらない。

表面がテカテカグロスっぽいのはレースの世界じゃ必要ない。
シール貼って車全体デザインするから。
意外とみんな知らねーんだな・・・

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 14:21:10

ウエットでも樹脂量絞って真空成形すれば強度はでるぞ。
樹脂量とカーボンの比率じゃねの？　強度って・・・。
ウエット＝ハンドレか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 14:28:27

レーシングマシンが塗装しなくなったって時間のうえでは短いのに
論点は『ドライか?ウエットか?』でもねーし
知ってる事話したい人なのか

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 14:38:46

TRDのＡＥ８６カーボンボンネットて木箱に梱包されてたと思うけど
あれってウエットだったんだよね？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 15:11:42

>>268
くせ～よ。　常駐してねーで仕事さがせよ。
ウエットが弱いのは、下手な職人が樹脂リッチにしか積層できないからだろ。
言ってるだろ強度は樹脂との比率だって。
だからカーボン使ってもガラス使っても樹脂の強度しかでないんだよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 15:43:11

ＮＳＸ－Ｒ　カーボンボンネット100万円、カーボンリアスポイラー60万円

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 16:33:09

ときどき思うんだ
カラスってまだ生きてるんだろうかって

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 17:05:29

みなさん、どうもありがとうございます。
ウェットといってもいろいろですが、カーボンクロスだけを使ってエポキシでハンドレイアップしたもの
を考えています。対するガラスクロスのほうもエポキシで積層したものを考えています。
どういった強度のことなのかは、柔軟性や衝撃に対する強さよりも、どちらかといえば
固さ（剛性）重視です。
作るのは、幅６０ｃｍ長さ２.５ｍぐらいの雨樋（かまぼこ）のような形のものです。
（一部分、面倒な形のところがあります。）
エポキシの種類特徴についてはよくわかりません。前回と同じ低粘度の樹脂を使うつもりです。
http://shop.ghcraft.com/shopdetail/007000000001
はっきりとしたことはわかりませんが、あちこちで読んだ印象では、どうもウェットのほ
うがガラスのＦＲＰより多少強度があるように思えます。
できるだけ軽く作りたいのですが、とはいえ、強度を同じくらいに作って重さの違いがほんの微々たるもの
だったら考えものだなあと思案しています。ガラスクロスで作ればだいたいは３キロぐらいになる
と思うんですが。（ペラペラです。）
試しにカーボンクロスを少し買って積層してテストしてみればはっきりしたことはわかりますかねえ？
製作は急がないので、手間はかかってもかまいません。費用がかかりすぎないなら真空成型でも
いいです。　技術的に自分に可能だったらですが。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 17:47:33

ＨＧクラフトならノウハウ豊富なんだしＧＨで聞けばよくね？
真空もそれなりに経験必要

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 18:53:43

カーボンはガラスと比べて材料費が8倍だよ？
2.5ｍ×3プライ＝7.5ｍ　7.5ｍ×6300円＝47250円

どういう物かわからんが、たいした強度差はないのにもったいない…

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 19:56:54

何を作りたいの？
エコランカーのボディとか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 20:01:18

よーするにカーボン使ってみたいだけだろ？

**273** · 2010/09/29(水) 20:08:23

>>274
どうもありがとう。そうしてみます。

>>276
エコランカーではないですが、だいたいそのようなものです。　できるだけ軽く作りたいんです。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 21:04:12

>>278
樹脂と繊維の比率さえクリアできれば（難関ですが）、ダンボール炉でいいから加熱してやれば、
カキンカキンになるよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 21:55:47

えーっと、どこをどう突っ込んだらいいの？

**278** · 2010/09/29(水) 22:39:50

>>279
樹脂をできるだけ少なくすればいいというのはわかります。
加熱するということはプリプレグを使うということですか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 23:03:06

>>281
高温でキュアすんのはなにもプリプレグに限ったことじゃないのよん

樹脂と繊維の比率は、繊維量を計算して金型でプレスするくらいじゃないと、たいがい樹脂多すぎなんで
ハンドレイアップで強度がどこまで上がるかは知らんけど
常温硬化だけよりは、だいぶましなんじゃない？
せめてバギングくらいはやりましょうね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/29(水) 23:43:52

いやいやそれは樹脂の特性で高温で硬化したら硬度が上がる（それが標準）
常温で硬化が標準の違いだからw
むやみに高温で硬化させたから上がるってものじゃねぇよ
普通、強度じゃなく硬度な

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/30(木) 01:58:02

さすが常駐バイトが回答するスレ(^O^)

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/30(木) 10:32:46

人を馬鹿にできるくらい詳しいなら、情報提供してやれよ
罵倒することしかできないなら、知ったか君以下だね
居ないほうがまし

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/30(木) 10:52:59

なにを顔真っ赤にしてんの？
ネット掲示板に向いて無いﾖ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/30(木) 11:32:06

で

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/30(木) 14:01:10

>>282
どうもありがとう。そういう方法は知りませんでした。
勉強します。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/30(木) 14:07:15

さすが構ってちゃんだw
同じことしか言えないようだw
片言しか言えないどっかの馬鹿みたいw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/30(木) 14:44:38

成形物の表面なら硬度でいいと思うけど。物性値なら強度じゃね？
それに硬化後に型にいれたままアフタキュアする。　
硬化中に温度上げるから駄目なんだよ。
ドライにしてもウエットにしても一度、硬化して温度あげようね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/30(木) 17:39:31

　　　 ∧＿∧∩　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　（　´∀｀）/＜　先生！何度でぐらいで何時間ぐらい熱を掛けてやればいいんでしょうか？
　＿ / /　　 /　　　＼　　今日もみんなに教えてくさい！
＼⊂ノ￣￣￣￣＼　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　||＼　　　　　　　　＼
　||＼||￣￣￣￣￣||
　||　 ||￣￣￣￣￣||
　　 .||　　　　　 ||

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/30(木) 19:25:18

加熱するのは正解です。
むやみに焼けばいい訳ではないのも正解です。
焼く温度や時間のほか、一定温度をキープするかしないかにもよります。
真空にするかしないか、釜があれば気圧を上げて加圧もするかしないか。
物性が100点になる焼き方は樹脂(オルソ系ポリエステルであっても)によって違います。
詳しくは材料屋さんやメーカーに聞くか、様々なパターンを繰り返し実験するしかないです。
一般的に販売されている樹脂であれば、製品の強度テストなどしない限り、あまり違いはわからないと思います。
メーカーも答えてくれないか、止めておいた方が良いと言われるかも知れません。
型自体の製法・材料等もありますし、ハンドレイアップなら樹脂の量も一定ではないですし。
最終的な完全硬化をさせる意味で加熱は有効です。
製品の使用状況下で考えられる最高温度＋α程度で、型がその温度になる程度の短時間でいいと思います。

常温硬化の樹脂で、物性や硬度・強度を求めるなら、下手に焼かない方が正解かもしれません。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/30(木) 19:35:22

釜とか・・
ドライカーボン整形DIYできねーだろﾌﾂｰ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/30(木) 19:40:05

ずっとウエットな話ですがなにか

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/30(木) 19:51:13

結局さ、個人で金かけて悪戦苦闘してもハンドレイアップである限り
常温硬化のガラスクロス製と大して違わないってことで桶？

それに出来上がっても引っ張り試験とか破壊検査しないと強度なんてわからないし…
比較的簡単でガラスの倍以上強度出せる方法があるなら俺もやってみたいが

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/30(木) 20:03:38

まだ勉強途中ですが、、、

皺になりやすい曲面があるような型に何層か積層する場合、　バギングは簡単では
ないように思えるんですが、そうでもないのでしょうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/30(木) 20:03:49

ドライ、ウェットは樹脂の性能の差

同じ樹脂で、繊維の差ならアラミドが強い
固くはならないけど
普通のハサミじゃ生地のカットすらできない

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/30(木) 20:37:02

FRPについて初心者ですが、発泡スチロールの表面にコーティングしてガラス繊維は張らなくて表面の強度を増したいのですが
http://www.frp-zone.com/SP800/shop.cgi?order=&class=0/11&keyword=&FF=0&price_sort=&mode=p_wide&id=375&superkey=1この樹脂でいいでしょうか。
他にもっといいやつはないですかねー？
またこの樹脂の製造メーカーをお知りの方はいませんか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/30(木) 20:47:09

>>297
アラミドは引っ張りに強いから、クラッシュしたときにグラスだと粉々なときでも
繊維が切れずに形が残ってるね、あれはすごいわ
でもサンディングなどしようものなら毛羽立ってやってらんないｗ
後加工がやっかいなのが難だね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2010/09/30(木) 20:53:49

>>295

大丈夫、繊維の物性の差はちゃんと出るよ。