【カーボン】FRP【ケブラー】1プライ

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/06 01:32

1ゲット!

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 21:30

>>636
当然のようにすり抜けるんだったら
その下地にあるものと結合するだろ（ぷぷっ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 21:33

FRPを帯状に貼り付けてボディ補強しようとして剥がれたバカで無能な奴が粘着してると思われ・・・

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 21:36

>>637
樹脂の気体分子が通り抜けてラッカーなどの弱い塗膜を犯してると考えれば
>>634　の結果とよく一致してると思わないかい？
液体分子はでかいから通り抜けず離型は可能と

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 21:38

>>639
その理屈ならマスターは壊れても
型は壊れる事無く全く無問題なわけだが

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 21:48

>>640
硬化する前に塗膜が犯されてしわしわになったマスターから取れた型は使えないっすよ（ｗ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 21:52

ここの奴らはまさかとは思うが
ウレタン塗装が簡単にラッカーで侵されるとは知らないんだろうな・・・
ラッカーが溶けるなら、ウレタン塗装したって無駄だろうに。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 21:57

>>642
まじっすか？
シンナーで拭いても溶けないウレタンがラッカー塗ると溶けちゃうの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 22:04

とりあえず昔プラサフ（メーカー名忘れましたスマソ）＋ワックス（ボンリース）＋ＰＶＡでポリ樹脂でやったときは溶けなかったような気もするなあ

で、元の話はそういうことじゃなくて、ラッカーはメチルアルコールで溶けるんだけどＰＶＡでは大丈夫なのか？ということだったので
そこんとこよろしくです

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 22:10

>>643
ウレタン塗装した上にラッカースプレー吹いてみれば分かるよ。
思いっきり縮みまくってクラック模様が出来上がる。
車屋でやってるような低温焼付けだと塗膜安定は早いけど
2液性の常温硬化ウレタンでは全然ダメ。

>>644
メチルなんて一般的ではないアルコール持ち出して粘着みっともないｗ
アルコールといえば普通はエチル。
しかも>>630にも結果出してる人がいるし。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 22:40

>>634
マスターの材料がラッカーで溶ける性質のものってだけなような気ガスするが。
材料は何を使ったの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 22:50

>>645
そっちではエチルが一般的かもしれんがこっちではメチルのほうが一般的なのですスマソ
結果でてるようなので重箱の隅つつきあってギスギスしてほしくないから話の原点を出したまでだよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 22:54

メチルが一般的って（ｗ
普通アルコールといえばエチルでしょ。
っていうかメチル飲む人はいないでしょ（ｗ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 23:00

>>645
>ウレタン塗装した上にラッカースプレー吹いてみれば分かるよ。
>思いっきり縮みまくってクラック模様が出来上がる

ウレタンとラッカーの重ね塗りやったことはあるけど
ラッカーの上にウレタンだったので微妙に条件が違うんだが
クラック模様は確かにできた、ただし原因は
ラッカーとウレタンの収縮率の違いからできたものだったよ
ウレタンが犯されたわけじゃあなかった

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 23:02

>>648
それはお酒（ｗ
燃料系にエチルはつかわんので

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 23:05

>>649
まずはやってから物を言え。
ウレタン層までびっしりクラックが入るから。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 00:24

>>651
だからやった結果で言ってるっつうの

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 00:37

>>652
塗装屋のスレでも既出の事実を覆そうとするなよｗ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 01:09

乾燥しきっていないラッカー塗料にウレタンを上塗りしたバカがいるみたいですな。
縮みなんて発生するならカンペの上塗り剤にウレタンクリアなんて販売しとらんだろっつーの。
ヘタレ自慢が多いな。代表は>>649

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 01:14

>>654
ウレタンの上にラッカーでクラックちゅうのには同意すんのか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 01:40

>>655
市販の２液ウレタンクリアの上からカラー吹けば縮むわな。
架橋形成に時間がかかるから、そりゃ仕方の無いこと。
逆にラッカーの上からなら問題なし。
ラッカーは乾燥さえしっかりさせれば縮みの原因にはならない。

この違い分かる？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 01:45

カンペの2液ウレタンクリアは乾燥しただけじゃダメなのよ。
かなり長時間放置しないと架橋形成しない。
そこにラッカー吹けばウレタンがヤラれて縮むのは仕方ない。
逆にラッカーはしっかり乾燥した時点で硬化は終わってる。
だから上からウレタンクリアを吹いても縮みは発生しない。
そこにゴミが付着したからといってウレタンクリアをペーパーでこすって
削り過ぎちゃってもう一度ラッカーでカラーを上塗りすると、まず全体的にアボーンだね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 01:48

だからカンペのウレタンクリアは最終仕上げに使用する分には問題ないけど
その上に何かする場合には全く使い物にならんのよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 01:49

板金屋で使ってるような加熱硬化型のウレタンとは似てるけど全く異なる物と考えたほうがいいよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 01:52

俺使ったのは東邦化研だったと思うけどそこのはどうよ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 08:09

>>659
加熱硬化型のウレタンと常温でも硬化するウレタンの性能にはかなり違いがあるんですか？

上の方で出てきたHBプラサフは常温でも硬化するタイプなんだけど大丈夫かな？

**初心者** · 04/08/31 17:05

二日ぶりに来てみたらレスすごい伸びていてびっくりです。
と、＞６３５さん、私の使っているＰＶＡが悪いのかなぁ？？
確かにスルーしているように思えます。
ラッカープラサフだけじゃなく、フランジの隙間とかに詰めた油粘土とかも
ＰＶＡ越しに溶けるのですが、ほかの方はどうなのでしょうか？
あと、６４２さんの仰るとおり、私も昔ウレタンの上にラッカーを塗るという
暴挙に出たときがありまして、しわしわの塗膜になりました。
ただ、ウレタンの上にポリエステル樹脂が付いてしまったとき（作業場狭いもので、樹脂が飛んでしまいました　涙）
ラッカーのように皺が寄ることもなく普通に硬化していた気がします。

と、全く持って素人の考えなのですが（間違っていたらご指摘お願いいたします）
ラッカーの上にウレタン塗りはＯＫ、逆はＮＧ
離型剤越しに型を作る場合など、下地がラッカーの場合はＮＧ、ウレタンの場合はＯＫとなるのかなぁと思いました。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 18:58

ラジコンオタが混ざってたのか・・・

取りあえず、成分の違いから。
カンペの２液ウレタンはアクリルウレタン。
通常の板金屋のウレタンはポリウレタン。
化学組成が違えば当然特性も違うわけで、
ポリウレタンのほうが頑丈ですね。

ちなみにアクリルウレタンの上にラッカーがXなのは
ラッカーの溶剤のほうが強いからです。
水性＜アクリル＜ラッカーの順に溶剤は強くなります。
ゆえにラッカーの上にアクリルや水性はOKでも（物によっては弾きますが・・・）、
その逆はダメという事になります。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 19:02

金属以外のものに塗装する際は塗料の縮みというのは起こり得るのですが
それは下地塗装の段階でも起こってしまいます。
ラッカーの上からアクリルウレタンを塗ったら、アクリルウレタンだけ縮んだ
というのは非常に考えにくい事です。下地の塗料も縮んでいるはずです。
ラッカーが完全に乾いていない状態（匂いが残っている）場合は
アクリルウレタンの弱い溶剤であってもラッカーごと縮む事は多々あります。

ちなみに、ラッカースプレーだと思い込んでいるだけで
中身がアクリル(車用に多い）であったりエナメルであったり水性であったりする可能性があるので
買う段階でチェックしておく必要があります。
塗料ってのは意外と面倒なんですよ。車用だとホルツなんてウレタン配合とか書かれてますから
ウレタン塗料と勘違いしている人も多いですし。

例を挙げると、水性塗料の上にラッカーを吹くと、
塗料はおろか、その下地までも痛めてしまいます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 19:20

HBプラサフはアクリルウレタンですからしっかりと時間を置けば大丈夫でしょう。
ただ、ピンホールとかあったりしたらそこからベロベロになっちゃう事もありうるので
しっかりと離型剤で処理する事。

東邦化研もアクリルウレタンだね。
下地の乾燥時間を充分置いてもどうしても縮むって場合は、
素材との密着性が悪い事も考えられるし、バインダーとかを使うのも手。
縮み防止剤ってのも板金屋では使ってるよ。
特にプラパーツではどう処理しても縮む物もあるので
そういう時には使ってるね。そうそう使う事も無いけど。

逆に聞きたいんだけど、PVA使ってて矛盾感じません？
折角完璧にマスターを作ってもPVAのムラで波打っちゃう事に。
フリーコートとか床用ワックスでも非常に使い勝手の良いものは
沢山あると思うんだけど・・・

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 19:21

それと、もう一つ提案。

最近流行のガラスコーティング。
あれって離型剤塗布前の最終仕上げには使えそうな気が・・・
今度やってみるか。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 19:36

ラッカーの上からアクリルウレタンを塗ったら、アクリルウレタンだけ縮んだ
という状況がありうるとすれば、それは乾燥しきっていない下地塗装から
溶剤が揮発している事ではないかと思われます。
下地塗装にノーダメージってのも考えにくいですが。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/01 01:19

>>665
ＰＶＡ、私は最初刷毛目がでちゃうんじゃないかと思ってたんですが
やってみたら気になるほどの段差は出なかったので
ＰＶＡマンセーで使ってます
なんといっても型からはがすときが楽勝ではがれるので他のものは使う気がしなくなりました
ワックスのみでやって見たことあるんですが密着性が良すぎて吸盤のように張り付いてしまい苦労しまくりでした

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/01 20:59

バイクの自作カーボンパーツを作ろうと思うのですが
自作カーボンパーツの作り方のＨＰや本などのオススメってありますか？

上のほうの｢FRPボディとその成形法｣って本はカーボンに参考になりますか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/01 21:05

>>669
ドライカーボンじゃない限り一緒だよ。
一般的にFRPと言われてるのは
ガラス繊維を使ったGFRP
カーボンと呼ばれているのはCFRP。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/01 21:46

>670
ありがとうございます。
ドライは窯を用意できないのでウェットです

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/01 23:42

>>671
基本的には一緒だから参考にはなるけど、繊維によって若干違うので注意。
カーボンのほうが樹脂が浸透しにくい。だから本来はエポキシとかビニルエステルとかの
ほうが良いんだけど、ちょっと高価＆取り扱いが面倒。
ポリエステルでも良いんだけど、浸透に手間がかかるので
この時期は特に硬化剤を少なめに（かと言って少なすぎてもダメ）。

一発勝負で雌型なんか作らないよ！って場合は意外と簡単。
まずはガラス繊維のFRPで型を作って、仕上げの１枚をカーボンにするだけ。
その後頑張ってクリアゲルコート＋パラフィン（＝クリアトップコート）で
表面を何度かコーティングして徹底的に磨く。
最後はクリア塗装（ゲルはそのままだと紫外線で曇ったりする）すればOKかと。

ただ、電動工具使わないと、ほとんど無理って工程が多いんだよね・・・
説明書にはあっけなく手作業で出来るみたいに書かれちゃってるんだけど。
最低でもベビーサンダーくらいは欲しい所。ジグソーがあるとなお良し。
ランダムアクションサンダーがあると磨きも超楽勝。出来ればベルトサンダーも欲しいよね。
ってことで次々と工具が増えていく・・・商売する気でも無いのに工具の山だよ。
そのうちコンプレッサーと塗装ガンまで買ってしまいそうな気が・・・

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/03 17:40

FRP製品にカーボン貼り付けるやり方をしたいのですが、
FRPとカーボンの間の溶剤は何を使うのが適切でしょうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/03 18:55

別にポリエステルでもエポキシでも大丈夫。
ただし足付けのために表面をヤスリで良く研いで置くこと。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/03 21:15

>>674
のりをよくするために荒削りしろってことですね？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/03 21:30

>>675
表面に貼るんでしょ？
だったらそこそこにしておかないと
荒れたら荒れたままの表面になっちゃうよ。
240番程度のヤスリまでにしておいたほうが良いんじゃ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/03 21:49

ちょっと変わった質問なのですが教えてください。
靴の中敷きを作りたいと思っています。
グラスとカーボンが考えられるのですがカーボンは入手が面倒なので
グラスでやってみようと思っています。
どうしてそんな物で中敷きかというと自転車用の靴で底が堅い方が
こぎやすいのです。
堅ければ堅い方がいいといっても過言ではありません。
それで高い靴にはカーボンで底を作っている物がたくさんあるのですが
グラスでは堅くならないのでしょうか？
一般的にカーボンは軽く作れると聞いていますが堅く作るのは
関係ないように思えてしょうがないので質問してみました。

あとは足にフィットするように作る方法を考えなくては。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/03 22:23

>>677
出来上がったカーボン板を買ってきて切り抜くほうがよさげですね
文句なしの硬さが得られますよ
足にフィットさせる側に発泡ウレタンを塗ってビニール袋でカバーした足を突っ込めばぴったりフィット（これは嘘かも）

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/03 22:25

>>677
弾力があったほうがいいならグラス、カチカチにしたいならカーボン

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/03 22:35

足の裏の肉もあるのだから、グラスでもカーボンでもかわんないんじゃないの？
1/100秒を競うとなれば変わるだろうけど。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/03 22:59

っていうか靴にフィットさせる方法から考えろよｗ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/03 23:14

>>681
エポキシで貼ってしまおう（ｗ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/03 23:25

足裏に合わせるのは至極簡単。
靴の中に合わせるのは極端に難しいと思われ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/03 23:44

>>683
かちんこちんの板が動かなければいいだけだから数箇所が接着されてしまえばいいんでない？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/03 23:47

>>684
靴の中がやわらかいという事実を無視して考えるだけ無駄。
固定できるはずが無い。
数箇所固定しても元々の靴の中は動くよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/04 10:01

スリッパの形に靴を作って紐で足にガッチリ固定

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/04 15:50

てか、中でなく外の底に貼ったらいいようなきがするにょ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/04 15:57

靴の中にポリエステル樹脂を染み込ませて硬化させろ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/05 20:24

ポリエステルを霧状に薄く塗ることはできますか？

**677** · 04/09/05 21:19

なんだか質問の仕方か悪かったのかな？
文章が下手で申し訳ないっす。

結局グラスとカーボン、堅い板を作る場合やっぱりカーボンの方が有利なのか？
グラスではかちかちにならないのか？という質問。

レスをしれくれた方へ
靴の中で多少動くのはかまわないのですよ。
がばがばではまずいけど横方向に力を入れるわけではなく
真上から踏み込みますから。
あと、真っ平らの板では靴にきれいに入らないのでだめ。
>>681
足にフィットすれば靴にはいるでしょ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/05 22:17

>>690
カーボンシューズでも作れば？
足の裏に離型剤塗れば型取れるだろ。やった事ないけど。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/05 23:35

>>690
カーボンだろうがグラスだろうが素人細工じゃかわらねぇよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/07 13:20

>>690
そんなもんハイジがはいてた木の靴はいてたらええねん。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/07 14:45

>690
クリート付きのの靴買えよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/10 19:34:23

┌|∵|┘ﾎｼｭ┌|∵|┘ﾎｼｭ┌|∵|┘ﾎｼｭ┌|∵|┘ﾎｼｭ┌|∵|┘ﾎｼｭ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/10 19:57:09

1 ひろゆき@どうやら管理人 ★ 04/08/12 22:40

ﾊﾝﾏｰ投げ機能を搭載しました｡
名前欄にmurofusianasanといれて書き込むと､【25m】【40m】などに変換されますです｡｡｡

**【58m】** · 04/09/10 20:36:24

>>696
オリムピクは終わったつうのに。

**【0.1m】** · 04/09/10 21:55:00

どれどれ？

**【0.1mm】** · 04/09/11 12:29:36

どうだ？？

**muro** cdu14d84.cncm.ne.jp · 04/09/11 13:25:45

わたくしもためしてみますわん。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/11 13:26:21

だまされた

**【25m】** · 04/09/11 18:32:20

**muro** YahooBB219170180211.bbtec.net · 04/09/12 23:43:33

ん？

**初心者** · 04/09/13 01:10:05

こんばんは、涼しくなってきて夜の作業がはかどりますね♪
と、今日私的発見しました～！
積層後の手のべとつきって、アセトンやシンナーでも
意外に残ってしまいますよねぇ（携帯ベトベト　涙）
その時「あ、そういえばＦＲＰ樹脂ってアルカリに弱かったような」
と、”漬け置きワイドハイター”を手につけたわしでごしごししてみたら

落ちる！
ちょっとアルカリゆえ手がぬるぬるしてしまうのですが洗い流せば
ベトベトも落ち（さすがにこすっていないところはベタベタしますけれど）
さっぱりしていい感じです。

というか、既出ネタだったでしょうか？
その前にプロの方は手を汚さずに積層できるのでしょうか（驚）

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/13 01:36:37

繊維の量と樹脂の量を正確に計れるようなプロなら
まず手で触れるようなことは無いと思われ。
手で触れてしまうってのは要は手袋を外して作業してしまう時でしょ。

樹脂が足りなくなった時ならまだしも、作業中にマットの切り出しなんて出来ない。
だから手袋外しちゃって切り出して、
樹脂固まっちまうからって、あたふたしてる間に付着とか、
片付け作業中に付着しちゃうとかじゃない？
本格的になってくるとスプレーアップだから手で触ることもまず無いんだろうけど。

ちなみに、ハイターだと手荒れ・・・アセトンのほうがマシ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/13 05:05:48

>>704
人それぞれでしょうが、たいていは
プライベーターの皆さんが想像しているより
大量の手袋を消費します。一人一月で2箱くらいは
普通になくなります。張り込み一回で数枚使います。
マスクの吸収缶もとても多く使います。
作業量が多いだけに、手に付着する頻度が多いと
非常に健康に悪いので。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/13 15:00:23

厨的質問です。

車のラジエターグリルなどを自作したいと言う野望を持っているのですが
FRPの場合でしたらガラスマットで形を作り樹脂で固めて削って完成させる事でできそうですが
カーボンで作る場合はどうやって形を作っていくのでしょうか？

売っている薄いカーボンシートを切った貼ったして型を作ったやつを樹脂で固めて削るのでしょうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/13 18:55:58

>>707
カーボンもＦＲＰなんだが・・・

という話は置いといて
元型を作るのはダンボールや板や粘土なんかで
貼り付ける作業はカーボンもガラスも一緒。
いきなりカーボンからってのはまず失敗する事間違いなしなんで
ＦＲＰで完璧に型を作ってそのうえからカーボンを貼るほうが無難。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/13 20:52:12

FRP入門予定者です。

一番型を作りやすいものはなんでしょうか？
いろいろ探して発泡ウレタン、ポリパテ、木、粘土とかありますが。
粘土ってのは紙粘土かなんかですか？

**706** · 04/09/14 03:46:04

えと、ひとつ提案。

初心者の方、入門者の方、それを教える経験済みの
プライベーターの方は、「原型」、「雌型」、「製品」を
きちんと区別して会話をすれば、少しは話が円滑にいくでしょう。

**706** · 04/09/14 03:56:18

>>707
突き放すような言い方ですが、一度FRPを触って、
特性を少し知ってから、カーボンをやってみたほうがよいです。

>>709
FRP作業で一般に粘土と呼ばれるのは油粘土です。
正式に使うのはインダストリアルクレイと呼ばれるものと
桂油土（かつらゆど）と呼ばれるものです。

DIYでやるならば、709さんが挙げたどれでも出来ないことはありません。
ただ、適切な離型処理をしないと、樹脂が固まらなかったり
固まった後にお互いが接着されてしまい、外れなくなります。
一個一個説明すると長いので、具体的な話になったところで
このｽﾚでもう一度振ってみては？

**FRP入門予定者** · 04/09/14 12:21:56

>>711
ありがとうございます。とりあえずここのスレで紹介されてた本を
注文したので届いたら呼んでみます。

**707** · 04/09/14 18:31:11

>>708
>>711

レスありがとうございます。
FRPで作りたい物が作れるようになったらカーボンに手を出したいと想います。

型を作るのはレジンキャストでしかやったことがないのでFRPの入門キットにチャレンジしてみます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/19 00:11:37

明日晴れならラッカーで塗った雄型から雌型を抜くんだが・・・

**714** · 04/09/20 23:15:38

抜いた。結論。
ラッカーが大丈夫なのかダメなのか良く分からん。
かなり大物を作ったんだが、
全く問題ない部分（大半）もあれば
カラーが浮いてゲル押し上げた所も合った。
離型処理はフリーコートのみ。
もうちっと離型処理をしっかり（併用）しとけば良かったのか
それともゲルや的を貼る時に、発熱を抑えるようにすれば良かったのか
全体的にダメなら気にせず「ラッカーはダメ」で終わりなんだが・・・
大部分は大丈夫ってのが問題なのよねｗ
同じ雄型がもう一個あるので、次は２液アクリルウレタンを吹いてからやってみますわ。

**714** · 04/09/20 23:18:38

忘れとったが、一部分だけラッカースプレー（アルキド樹脂）じゃなくて
アクリルラッカー（自動車用）で色を塗ってみたのね。
そこに限っては乾燥時間を１日しか置けなかったので
見事にボロボロになりましたわｗ
大した被害でも無いので、今回の雌型はそのままパテで処理しなおして再利用します。

上で書いた同じ型ってのは対称の物ね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/20 23:50:39

>>716
アルキドをラッカーって呼ぶわけ？なんかこのへんに話がかみ合わない根っこがあるような気がするなあ
ニトロセルロース　＝　ラッカー
アルキド　＝　エナメル
だと思ってたよ、じゃあアクリルラッカーってなによって感じだけど（ｗ
単にラッカーって言ったらニトロセルロースか紛らわしい商品名の多いアクリルだと思っちゃうわな

で、案の定ラッカーだめだったでしょ、離型処理の問題だとしても
離型に問題ない程度以上の処理が必要だと本末転倒なわけだし（ｗ

ぐぐってみたらアルキドってポリ樹脂とは親戚関係みたいですね

アルキドはいけるらしいということで収穫１

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/21 00:03:38

フェノール系（カシューとか）はどうだろね

**714** · 04/09/21 00:11:51

>>717
買ったやつがね、缶にラッカースプレーと書かれてて、成分表にアルキド樹脂とあるわけよ。
一般的にラッカーと書かれてる安物スプレーがアルキド樹脂だったよ（近場のホムセン調べ）。
ちなみにちょいと値段の高いものはアクリル樹脂が入ったアクリルラッカーだったね。

厳密に言うとね、
ラッカーとはニトロセルロースを主成分に天然樹脂、
合成樹脂、可塑剤を加えたものなんだな。
つまりアクリルだろうがアルキドだろうが
ニトロセルロースが入ってりゃラッカーには変わり無いわけ。

紛らわしい書き方してすまそ。

**714** · 04/09/21 00:14:15

>>718
１液性のウレタンニスとかもどうかな、と思ったんだけど
あれは乾燥にやたらと時間がかかるので諦めましたｗ
いつまでたっても塗膜が柔らかいのでダメっぽい。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/21 00:20:36

>>719
いえいえ、責めてるわけではないので気にしないでくだせ～
ちなみにうちの近所で売ってるのはアクリルラッカーがほとんど
エナメルがほしいなーと思ってもなかなか見つからず苦労する

合成樹脂としかかかれてないのもあるしなあ（ｗ

アルキド＋ニトロセルロースなんて塗料があったのは初耳頭巾ですた

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/22 11:57:32

>>721
http://www.mko-kikaku.com/1/toryougaido/toryou/1/toryou/jiskikaku/rakka-.htm

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/09/22 16:13:24

>>722
こういうのもある
http://www1.odn.ne.jp/~kyoeisya/toryougaironn.htm

なんか名は体を現さずって感じでややこしいですね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/10/02 11:19:57

原型（マスター？）をホームセンターで売ってるような
紙粘土で作った場合の表面処理はなにをすればいいんですか？

木型や、石膏型の処理は目にするのですが、紙粘土は
あんまり見たこと無いので教えてください

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/10/02 14:42:48

>>724
木型と同じでいいんじゃない？
もとは木だし

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/10/02 16:20:49

>725
なるほどｗ
たしかにそうですね、やってみます

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/10/02 17:41:28

オートバイのガソリンタンクをFRPで自作したいのですが、耐油性のある樹脂製品ってどんなものがあるか、ご存知ないでしょうか？
教えてエロイ人。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/10/02 18:26:38

>>727
ビニルエステル。
ただしお勧めはしない。
転倒したら割れて引火するぞ。

**714** · 04/10/07 11:39:51

抜いた雌型に貼り付け終了してようやく片側が完成しましたが・・・
型修正したパテ部分だけ光沢が無い＆やっつけで修正しちゃったので
全体的に傷だらけ（ToT
しかし思った以上に軽量に仕上がったのでパテで修正しても
それほど気にならない重量に収まりそうです。

今週末はもう片側の雌型製作に入りますが
今回はアルキド塗料の上にアクリルウレタン（2液性スプレー）を
塗布した物でも試します。
塗装後、完全硬化待ちで1週間以上置いてから表面仕上げしてあるので
塗膜は安定しているはずです。
離型処理は迷ったんですが、やはりフリーコートだけにしました。
気持ち悪いくらい綺麗に脱型出来るので、PVA膜の塗りムラは
微々たる物であっても、やはり回避したいというのが理由です。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/10/07 16:19:24

ＦＲＰでなんか作るときって
原型→雌型→完成品　って感じですよね？
でも面倒なので
原型→雌型　で雌の表面をヤスリで整えて完成品とするのは無謀でしょうか？
不都合なこととかあります？
ちなみに素人のＤＩＹなのでクオリティーはそんなに気にしません。

**714** · 04/10/07 19:32:09

>>730
1個しか作らないならそれが普通だと思いますよ。
ただエア混入のス穴が沢山出来ますから
その点だけが面倒ですね。
パテの入りにくい小さな穴だから。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/10/07 22:16:22

>>731
なるほど
ｱﾘｶﾞ㌧

**714** · 04/10/08 09:32:44

今型用ゲルを塗布したんですが
もう浮いてきてます（汗；

ソフト99の2液性ウレタン缶スプレーもダメか・・・

こうなったら表面の確認のための塗装は
トップコートを薄めてガンで吹くしかないなぁ・・・

**714** · 04/10/08 09:38:33

子午線に質問出してみた。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/10/08 14:37:01

2液ウレタン缶スプレーもダメっすか＿|￣|○
アクリルウレタンだからダメなのかな。
ポリウレタンだったらOKなんだろうか・・・
ゲルを吹くのって口径のデカいガンじゃないと無理だから
厳しいでしょうねえ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/10/09 00:37:39

離型剤にドラックストアーで買ってきた洗濯糊(PVA含有)を、アルコールで溶いて使ったが問題なく使えた。
離型剤用に売ってるPVAの利点ってどうなの？豪い人教えてちょ。