【カーボン】FRP【ケブラー】1プライ

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/06 01:32

1ゲット!

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/17 00:24

>>561
カーボン調のカッティングシートの方が楽かつ安く上がると思われます。
それ以前にお前はFRPでのパーツ製作がきちんとできるように
精進すべきだと思われます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/17 10:56

>>561
クリアを相当吹かなきゃ、ぴかぴかにはならんぞ。
何度も何度もこってり吹いて、研ぎいれてからコンパウンド…
小物だったらできるかもしれないが、市販品と遜色なくってのは無理。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/17 20:20

>>560
単純計算だと＃120かな？
同じ番手、メーカーでも時期によって硬さが違うこともあるっぽい＠体験談
ただ、室温の変化で樹脂の粘り具合も違ってくるが………。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/17 21:25

ロックのｽｰﾊﾟｰｸﾞﾛｽが綺麗になるよ

**560** · 04/07/17 22:05

564さん、ありがとうございます。
サーフボードに使おうと思ってたんです。
とりあえず、足が乗っかる側を＃１００で２枚、反対を＃１００、１枚で
巻いてみます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/18 00:27

FRP・・・・それは始まり。
FRP・・・・それはロマン。
15年前のあの時、僕がFRPに出会わなければ・・・どんな人生だったのだろう。
FRPで工作に目覚めてからというもの
安いアーク溶接でやめておけばいいものを・・・今、手元には交直両用300ATIG溶接機。
安いボール盤でやめておけばいいものを・・・今、手元にはマシニングセンター、NCフライス・・
手軽なハンドレイアップでのFRPにとどめておけばいいものを・・・オートクレーブ自作しｔ（ｒｙ
始まりはちっぽけなFRP小屋だったが今は小屋とは似つかぬ工場のような作業場。

作ってもらえば3万くらいだったのに気がつくと4000万程使ってました。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/18 00:43

小物のFRPなら雌型を加工機で直接、アルミなどから削りだして
何度も何度も繰り返し脱型しても精度はバッチリで経年変化もなし
多少の造形の変化にもTIGで盛って加工機で整えればOK。

やっぱり俺が教えとくけど、結局は手先がどんなに器用でも超えられない壁がある。
結局は設備がモノを言うのさ。男なら黙って設備整えてからFRPやれやと言いたい。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/19 03:49

>>568
なんかスゲーむかつくけど、結構ｵﾏｲが正しい。
つうか、ｵﾏｲを知っているような気がする。

>>561
これ、表面が型面じゃないんだよね、確か。
遜色ないようにするには、クリアを相当塗ることになる。
でも下が軟素材だから、耐久性がどうかなあ？
も少しがんばって、生カーボンを樹脂ではり込んでから
同じ工程踏んだほうが信頼性は間違いなくあがると思う。
一回で成功したならば、こっちのほうが安上がりにもなるし。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/19 04:42

>>569
クリアであのカキンコキン感がでるんだろうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/19 05:07

>>561
カーボンシートをFPRに張ってクリアを吹いて仕上げる・・・って

561氏がどの程度苦慮しているのかは不明だけど
本物のカーボンをFRP貼り付けて仕上げるのと同等の手間がかかるだろうから
止めておいた方がいいと思いますよ。

あとコスト面でも本物の方が安い。
カーボンシート200×240で3150円
東レカーボン1000×1000で6000円前後

あくまで私見だけど、母材（FRP）を＃80程度のペーパーでゲルの表層を削り落とし
下地を作り、それに黒ゲルを簡単に吹きつけて（薄くはけ塗りでも可)2日ほど硬化させ
(下地が黒のほうがカーボン目が映える）
ゲルに透明なポリ樹脂を薄く塗ってからカーボン目を合わせながら貼っていき
その上から繊維に樹脂を染み込ませて硬化させ、必要に応じて塗り重ねていく。
（ロウ入り樹脂の場合、重ね塗りする場合は表層を軽くペーパーで削ること）
仕上げは荒いペーパーから徐々に細かいペーパーに変えて磨いていき
液状コンパウンドで最終仕上げで終了。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/19 07:10

バイクのタンクとFRPのF、Rフェンダーをカーボン調にしたいのだけど、
やっぱり上にあるカーボンシートを張り合わせるしかないのかな？
CB400FourなんだけどゼファーとかXJRはタンクに被せるやつは出てるんだけどね。
やっぱワンオフで作るしかないんだろうか？
板違いスレ違いでゴメンナサイ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/19 11:35

>>567
オートクレーブ自作とはどんなものですか？
どうやってつくるんのですか

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/20 03:08

>>571
すんません。チトかかせてください。

＞（薄くはけ塗りでも可)
凹凸が目立つので、ダメです。

＞2日ほど硬化させ
この時期は、そんなにいりません。モノマーを大量混入した
吹きゲルでも数時間で固まります。リターダーを入れているなら別ですが。

＞(下地が黒のほうがカーボン目が映える）
一般的な3Kの密度ならば、裏を黒く塗って、
透過を防ぐ程度でも十分耐えます。

＞ゲルに透明なポリ樹脂を薄く塗ってからカーボン目を合わせながら
後塗りのほうが目があわせやすいです。
先塗りは、よっぽどのことが無い限りやりません。
経験者ならわかりますよね。

＞（ロウ入り樹脂の場合、重ね塗りする場合は表層を軽くペーパーで削ること）
凹部分が、研磨できません。できるまで落とし込むと、
凸面の繊維の表面を削ることになり、光を当てたときに
あちこち、部分的におかしな模様になります。
なので、ノンパラの使用が、鉄則です。

親切に書いている>>571に大変申し訳ないが、ちょっと気になったもので。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/20 05:00

>>574
ちょっと質問をば。

＞凹凸が目立つので、ダメです。
ゲルが通るガンとコンプレッサー等、ブースなどの設備がないと想定されるDIYユーザー
の場合はどうすればいいのでしょうか？

＞この時期は、そんなにいりません。モノマーを大量混入した
＞吹きゲルでも数時間で固まります。リターダーを入れているなら別ですが。
>>571では薄く吹くとありますが”ゲルの縮み不良”が予想されます。
一般に入手できる材料を使用しての解決は硬化時間を長めに設定し収縮を抑えたいです。
他にいい方法ありますか？

＞一般的な3Kの密度ならば、裏を黒く塗って、
＞透過を防ぐ程度でも十分耐えます。
母材が白ゲルなど場合はどうすればいいのでしょうか？

＞後塗りのほうが目があわせやすいです。
＞先塗りは、よっぽどのことが無い限りやりません。
硬化時間を長く設定した場合のゲルの表層には多少の軟化層が残るわけですが、
そこへ含浸していない繊維をのせた場合、ゲルの表層に繊維が少々埋没し、
後塗りでは含浸不良が起こるのですが、その点はどのように解決すればいいのでしょうか？

＞なので、ノンパラの使用が、鉄則です。
DIYユーザーがノンパラフィンのポリ樹脂を購入するには一斗缶単位の購入になり
現実的ではありません。どうすればいいでしょうか？

今回のような一般ユーザーが一般的な入手容易な材料を使って行う特殊な例では
従来の製法では応用できない場合があると思われ明確な答えがありません。
ゲル処理をせずにそのまま張ると逆Rの場合、繊維が追従できず、浮き上がりや
予期せぬ不良が予想されますしね。まぁプロなら間違いなく新規に作るわけですが・・・

**574** · 04/07/20 06:17

>>575
＞DIYユーザーの場合はどうすればいいのでしょうか？
ごめん、全く考えてなかった。気遣いないね。

＞一般に入手できる材料を使用しての解決は硬化時間を長めに設定し収縮を抑えたいです。
確かに長めにとってあげたほうが、いいのでしょうが
このような内容の作業で、結果中間層となる場合、
そこまで配慮する必要は感じられないと判断しています。

＞母材が白ゲルなど場合はどうすればいいのでしょうか？
これはもう、こっちの思い込みだった。
この手の作業がまれにあるんだけれど、母材が白ゲルなんて
考えても見なかったので。すまん。
いま見てみたら、8枚朱子以外は隙間みえみえだね。

＞後塗りでは含浸不良が起こるのですが、その点はどのように解決すればいいのでしょうか？
これに関しては、ゲルを埋没しない程度までの硬化で、対応できるかと。
あと、>>575氏は昭和ユーザーでしょうか？日立でとても含浸のよいものがあります。
そもそも、後塗りを薦めた理由のひとつに、初体験の人がボンネットの大きさで先塗りの上に
1ｍ四方以上のクロスを置いてしまったその後に、含浸したクロスを目崩れなく揃えなおすリスクのほうが、
はるかに大きいと判断しています。

＞DIYユーザーがノンパラフィンのポリ樹脂を購入するには一斗缶単位の購入になり
ノンパラの小分け売りをしてる業者は最近とても多いです。

まあ、>>575のような気配りはこちらに全く無かったので、訂正する部分も多いですね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/20 09:12

うん、良いスレだ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/20 22:22

>>577
胴衣。

**頑固親父** · 04/07/24 14:08

皆様の情報網で教えてください。
ガラスクロス＃２００位の綾織り品を探しています。番手は前後しても可。
昔、自分の父親がいた頃は（すでに他界）、科学技術庁で機体材料の研究室長をしていたので、
カーボンでも、ケブラーでも、なんでも調達できたのですが、いまは私自身が分野の違う仕事
をしているので、こっち方面がまったく素人同然に成り下がっています。
車大の模型で曲面の多い形なので、できれば綾織りのクロスを張り込みたいのですが、意外に
見つからなくて苦労しています。扱っている代理店や販売店などの情報を教えて頂ければ
幸いです。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/24 16:05

>>579
いま、話のついで程度に、うちで取り寄せている問屋に聞いてみましたが
通常の取り扱い品ではないそうです。メーカーでは作っているはずなので、
懇意の問屋にでも問い合わせれば、入るのでは？とのことです。
ちなみにうちの問屋では、もともとあまり出ない物なので
小売すると在庫リスクあるため、ロール販売でお願いとのこと。
価格は平織とさほど変わらないのでは？とのこと。
つうことは、200とか230のロール/100mで4万くらいでかね。
ぜんぜん役に立たなくてすまぬ。ほかの人どうですか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/24 16:15

あれ？クロスの箱に150mて書いてある。
150ｍで出すところと、100ｍで出すところがあるね。
ぜんぜん気にしてなかった・・・。

あと、チョップマットでないのは寸法安定の問題ですかね？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/25 19:03

たとえば、タンブラー状の物を一体成型したい場合にはどのような型を作りますか？
外面をきれいに仕上げることを重視して雌型で作ろうとしても、内側への貼り込みが難しかったり、
逆に雄型の外側に貼り込んでいった場合外面の仕上げが後処理になる場合です

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/25 19:34

>>582
水溶性石膏を使って後者の方法かな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/25 19:48

>>582
できれば、両面とも型を作ります(フランジ位置決めのできるもの）。
製品の製作では、樹脂にファイバーチョップを混合したものを
外型に注ぎ、中子を沈めます。樹脂量の不足に注意です。
表面の平滑さを求める場合は、この作業の前にゲルコートを塗布します。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/26 17:00

>>582

小さいものなら、内側にファイバーを張り、樹脂を塗って適当に脱泡
その後、布団圧縮袋などに入れて空気を掃除機で吸い出してください。
結構ぴったりくっつきます。

余裕があればそのまま脱泡&余分な樹脂を型の外に絞り出してください。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/26 19:33

>>585
？？？
外側の仕上がりは、圧縮袋のシワが
そのまま転写されるということではないですか？
掃除機程度の負圧かけても、袋がブ厚くて面に沿わないので
凸凹になるだけで仕上げが手間かかるよー。
なんか、中途半端にプリプレグの工程みたいなのがへんてこだなあ。
これだったら普通に積層して、仕上げたほうが楽でしょ。

**582** · 04/07/26 21:27

御意見ありがとうございます
厚さを保つしっかりしたフランジをつけての両面型をいきなり作るのはちょっと難しそうですね
まずは表面処理の手間がかかっても一点物として中子に貼り込んでしっかり仕上げてみます
両面型はその一点物をマスターにしてやる方向で課題としておきます

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/26 23:00

>>587
がんばってね。
十分な換気、もしくは有機ガス用マスクは忘れず。
夏場は、おでこからの汗が樹脂に落ちないよう要注意。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/27 09:27

>>586

外型を使ってのつもりで回答していますので、外側に皺がよることはないとおもいます。

また、型の大きさに合わせた破れない程度の袋なら皺も取りやすいかとおもいます。

タンブラー状の物だと、垂直に近い面があり、重力により樹脂抜けが起りますが、
この方法だと掃除機程度の圧力でもある程度樹脂抜けを防ぐことができます。

プロの方は垂直面をハンドレイアップするときはどうやっているのでしょうか？
増粘材を大量に混ぜてやっておられるのでしょうか？

**586** · 04/07/27 13:54

>>589
いつも本当にそのやり方でやっているのですか？

＞タンブラー状の物だと、垂直に近い面があり、重力により樹脂抜けが起りますが、
通常、その程度の大きさでは、樹脂抜けは起こりません。
よっぽどやわらかすぎるか、硬化時間が長すぎですね。
仕事でやっていると、いろいろな種類を使いますが、
そのまでやわらかいのは、限定した用途向きの品番のみです。
小売の樹脂がどれかはわかりませんが、もしやわらか過ぎるようなら
微量の増粘材をいれて見るのも一つのやりかたなのかもしれません。
あと、お勧めできませんが、この時期は缶のふたを閉め忘れてほんの何日かで
自動的に少し増粘されます。硬化に支障が出るような水分は含みませんが
少しにごり、少し硬くなります。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/27 15:51

>>590

いつもではありませんが、ガラス板の上で単板を造るときや
ロービングクロスを使うときおよび垂直に近い部分があるものを
造るときに使ってます。

マットやロービングの継ぎ目のケバがでないので結構便利に
使ってるんですけどね

真空脱泡法（バキューム製法）の手抜きのつもりでやってますが
当然掃除機なので樹脂までは吸い出してくれませんが代わりに
手で押し出してます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/27 16:06

>>590

ちなみにわたしは趣味でカヤックを造ってますので高さ40cm
くらいのものを造ってます。

これで樹脂抜けするのも樹脂がやらかすぎるのでしょうか？

**586** · 04/07/27 17:41

>>592
あ、船舶ですか？！
じぶんが590で「限定した用途向きの品番」と
書いているのは、船舶用のことなのです。
趣味の方が入手できて、粘度が低めなのはこれ系に多いので。
さらに、もしかして昭和の157からの品番ですか？
だとしたら、普通の造形物には使いにくいと思います。違ったらｽﾏｿ。

いろいろ工夫をしてるんですね。楽しみです。
そのうち真空ポンプを買ってしまうんじゃないかなあ？
プリプレグのバギング資材も本来の目的からは外れるけど
つかい方によってはいろいろ試せて楽しめるかと。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/02 14:18

　 _ 　∩
(　ﾟ∀ﾟ)彡　！
　⊂彡

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/02 16:12

あげ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/02 16:16

フランジ板つくるときいつもなにつかつてますか?お気に入り教えてちょ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/02 20:14

>>596
油粘土

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/03 17:36

>596
エンビ板

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/03 19:01

>596
塩ビ板

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/03 20:37

>596
あ、自分はこれが仕事なんで、専用品。
つるつるスポンジみたいな厚みのある幅広テープ状のもの。
狭い面が粘着面になってる。高い。DIYには邪道ですな。すまそ。
でも油土も塩ビも使うときもあるな。油土にはPVA離型剤忘れずに。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/08 19:25

　 _ 　∩
(　ﾟ∀ﾟ)彡　！!
　⊂彡

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/12 12:32

保守

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/19 12:20

最近広告でよく見かける、カラーカーボンって何？
カーボン繊維自体に染色してあるの？
クリアーゲルが着色してあるだけ？？
ケブラーだったら染色出来るような気もするけど…

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/21 00:34

>88
オクで出品している人の説明読んだけど
ケブラーを染めて、カーボンと混紡してるみたいです
http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h13350193
ちょっと前に比べてかなり値下げしてるなぁ...

と、ケブラーで思い出したのですがケブラー積層後、
カットはジグソーで一瞬で出来るからいいのだけれど、
その後の仕上げってどうやったらいいのでしょうか？
なんかサンダー使っても切り口微妙に繊維が.....

教えてえらい人！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/22 22:07

>>604
樹脂を塗りつけてフィルムで押さえる

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/23 21:13

カーボン生地ってどこが安いですか？
田舎なので基本的に通販で買おうと思います。
http://www.huckleborn.ne.jp/products/carbon/
ここは安い方でしょうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/23 21:35

>>606
ぐぐって地道に探せ。
そこより安い店はたくさんあるよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/25 00:57

＞６０５
サンクスです！やっぱあやつ（ケブラー）は封じ込めがよいのですねぇ。
とりあえず仰せのとおりやってみたら大成功でした！！

と、＞６０６
直リンどうかと思うのでここでは明かせないのですが、うち知識（素人なりに）
で一番安いところ、メーター４０００円切りますよ♪
暴利をむさぼる店からは買わないほうがよいかと....

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/25 16:40

>>608
ほんとですか！
めちゃ差がありますね。
ぐぐってもいまいち見つからないし、
板金屋とか回って聞いてみようかな。

**初心者** · 04/08/25 18:41

お久しぶりでございます、初心者です。
というか上、６０４、６０８私です（生意気口調すいませんでした）

と、以前お伺いしたゲルコートが縮んでしまう現象、なんかまだ起こっていて
欝です（沈）
ですが、最初ゲルと一緒にサーフェイスマット積層→その後積層を普通にやってみたら
とりあえず縮みは抑えられ。でもゲル層が均一でないから見栄えが悪いという
ジレンマで、
次にゲル無し積層→脱型後パラフィン混ぜたゲルコートをトップコートみたいに
上塗りってやったら、素人也ですが仕上がりいい感じでした♪
ただこれも塗った後に表面サンダーで慣らさないといけないというジレンマ

まだまだＦＲＰ道は失敗の連続です....

と、６０９さん、「ヤフオク」折りたたみになってしまいますが
カーボンクロス安いですよ！
個人的にお勧めは１４５００円の「カーボンセット」ってやつで
カーボン３メーターに樹脂、透明パテ、硬化剤、ガラスクロスセットの
鬼バリューセットがお勧めだったりします。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/25 23:29

>>610
ヤフオクはカー用品しか見ていなかったので気付きませんでした。
かなり安いですね、ありがとうございます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/29 13:10

ラッカー塗料で仕上げたマスターじゃ
型抜きの時に塗装面が犯されますか？
しっかりワックスや離型剤で処理すれば
大丈夫じゃないかという気がしますが・・・
そもそも離型剤が樹脂に犯されるようでは
使い物にならないのではないかと・・・

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/29 22:31

>>612
試してみてはないけどラッカーってアルコールで溶けるから
ＰＶＡ塗りたくったらあぽ～んではないでしょうかねえ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/29 22:33

>>613
アルコールでラッカーが溶けるかよっｗ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/29 23:03

あらら・・・

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/29 23:27

ラッカー塗料がアルコールで溶けてたら話しになりませんがな（ゲラ
もう少し勉強してからレスしようね（ｗ

離型剤が侵食されない以上
ラッカーであっても問題無しと思われますが。
侵食されてたら離型出来ないわけで。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/29 23:35

>>614
溶けるよやってみな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/29 23:45

>>617
ヴァカも休み休み（ゲラゲラ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/29 23:49

塗装に使う脱脂剤にはアルコールが大抵含まれているわけで
ラッカーが溶けるなら脱脂剤で解けてしまうわけで（笑
っていうかこのスレって馬鹿ばっかり？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/29 23:57

論より証拠ってね実際溶けるんだからしょうがないだろ
実践の伴わない理屈ばっかりいってるほうがバカだとおもわれ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 00:06

ラッカーサフ使ってその後に脱脂するのに
消毒用アルコール（純度99%以上）を使用してますが
一向に溶けませんね。
実践して無いのは誰かなぁ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 00:08

ま俺もPVAやエチルでは俺も試してみたわけじゃないからそんなに強くいえないけど
メチルだと実際に溶けたと報告しておこう

メチルアルコールに対する数分間の耐性を調べたんだが
ラッカーＮＧ
塩ビＯＫ
エポキシＯＫ
ウレタンＯＫ

ありえね～といわれてもねえ・・・

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 00:24

メチルなんか使うかヴォケｗ
そりゃ剥離剤の成分だろｗ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 00:31

ヴォケとはなんだヴォケとは
こっちではアルコールといえばメチルだ
エチルなんか手元においてねえもの

でＰＶＡだとどうなのさ手元にあるならやってみてくれよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 00:33

でまあなんだエチルだと溶けない（らしい）という情報は収穫だったよありがとん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 00:38

PVAってのは洗濯糊の成分だぞ。
それが塗膜侵食するなら
化繊の洗濯は出来んだろ。
洗濯してる間に全部溶けるかっちゅーの。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 01:04

>>626
化繊はメチルどころかシンナーでも溶けないよ
溶けるやつもあるかもしれないけど私は知らない
溶けるほうが珍しいんじゃない？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 11:16

なんだかんだ言っても、ラッカーはダメだよ…
やってみればわかるさ…

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 11:33

全然問題ない。やってみればわかる。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 12:35

昨日このスレ見てプラモデルにPVA塗っておいたんだけど、今朝水で流してみたら何にも変化無しでしたね。
ってことはPVAがブロックするからラッカー塗料でも問題ないってことですよね？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 13:10

>>630
人柱リポートよろ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 13:22

ラッカーでも表面の離型処理を完全に行っていれば問題なく抜けますよ。
ただしPVAはゲルの塗りこみ時に破れる可能性があり
そうなると広い範囲に塗装がやられてしまいます。
PVAよりもケムリースなどのほうがお勧めかな。
ちなみにホームセンターなどで売られているスプレー塗料でも
アクリル系を探すともっと良いですね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 14:01

そういえばラッカーという商品名でも実はラッカーじゃないのもあるよね

**初心者** · 04/08/30 15:08

私などが口を挟めるかどうかわからないのですが、体験談を。
私はプラサフで仕上げたマスターに
ＦＲＰ用ワックス（６～７回塗りこみ）＆ＰＶＡ厚塗りをして、雌型製作したとき、
見事に溶けてしまいました（涙）

今はプラサフの上にウレタン塗装をし、磨き上げてから雌型を作っています。
とりあえずこのやり方にしてからは失敗もなくいい感じです。
以上、素人の報告でした。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 20:32

ここの話を総合すると
離型剤を飛び越えて塗装面をダメにするんですな。
一体どんな離型剤なんだか・・・
溶剤スルーする離型剤が役に立つのかと小一時間（ｒｙ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 20:53

>>635
離型材の分子構造より小さい分子は当然のように通り抜けるんだよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 21:30

>>636
当然のようにすり抜けるんだったら
その下地にあるものと結合するだろ（ぷぷっ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 21:33

FRPを帯状に貼り付けてボディ補強しようとして剥がれたバカで無能な奴が粘着してると思われ・・・

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 21:36

>>637
樹脂の気体分子が通り抜けてラッカーなどの弱い塗膜を犯してると考えれば
>>634　の結果とよく一致してると思わないかい？
液体分子はでかいから通り抜けず離型は可能と

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 21:38

>>639
その理屈ならマスターは壊れても
型は壊れる事無く全く無問題なわけだが

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 21:48

>>640
硬化する前に塗膜が犯されてしわしわになったマスターから取れた型は使えないっすよ（ｗ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 21:52

ここの奴らはまさかとは思うが
ウレタン塗装が簡単にラッカーで侵されるとは知らないんだろうな・・・
ラッカーが溶けるなら、ウレタン塗装したって無駄だろうに。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 21:57

>>642
まじっすか？
シンナーで拭いても溶けないウレタンがラッカー塗ると溶けちゃうの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 22:04

とりあえず昔プラサフ（メーカー名忘れましたスマソ）＋ワックス（ボンリース）＋ＰＶＡでポリ樹脂でやったときは溶けなかったような気もするなあ

で、元の話はそういうことじゃなくて、ラッカーはメチルアルコールで溶けるんだけどＰＶＡでは大丈夫なのか？ということだったので
そこんとこよろしくです

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 22:10

>>643
ウレタン塗装した上にラッカースプレー吹いてみれば分かるよ。
思いっきり縮みまくってクラック模様が出来上がる。
車屋でやってるような低温焼付けだと塗膜安定は早いけど
2液性の常温硬化ウレタンでは全然ダメ。

>>644
メチルなんて一般的ではないアルコール持ち出して粘着みっともないｗ
アルコールといえば普通はエチル。
しかも>>630にも結果出してる人がいるし。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 22:40

>>634
マスターの材料がラッカーで溶ける性質のものってだけなような気ガスするが。
材料は何を使ったの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 22:50

>>645
そっちではエチルが一般的かもしれんがこっちではメチルのほうが一般的なのですスマソ
結果でてるようなので重箱の隅つつきあってギスギスしてほしくないから話の原点を出したまでだよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 22:54

メチルが一般的って（ｗ
普通アルコールといえばエチルでしょ。
っていうかメチル飲む人はいないでしょ（ｗ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 23:00

>>645
>ウレタン塗装した上にラッカースプレー吹いてみれば分かるよ。
>思いっきり縮みまくってクラック模様が出来上がる

ウレタンとラッカーの重ね塗りやったことはあるけど
ラッカーの上にウレタンだったので微妙に条件が違うんだが
クラック模様は確かにできた、ただし原因は
ラッカーとウレタンの収縮率の違いからできたものだったよ
ウレタンが犯されたわけじゃあなかった

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 23:02

>>648
それはお酒（ｗ
燃料系にエチルはつかわんので

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/30 23:05

>>649
まずはやってから物を言え。
ウレタン層までびっしりクラックが入るから。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 00:24

>>651
だからやった結果で言ってるっつうの

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 00:37

>>652
塗装屋のスレでも既出の事実を覆そうとするなよｗ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 01:09

乾燥しきっていないラッカー塗料にウレタンを上塗りしたバカがいるみたいですな。
縮みなんて発生するならカンペの上塗り剤にウレタンクリアなんて販売しとらんだろっつーの。
ヘタレ自慢が多いな。代表は>>649

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 01:14

>>654
ウレタンの上にラッカーでクラックちゅうのには同意すんのか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 01:40

>>655
市販の２液ウレタンクリアの上からカラー吹けば縮むわな。
架橋形成に時間がかかるから、そりゃ仕方の無いこと。
逆にラッカーの上からなら問題なし。
ラッカーは乾燥さえしっかりさせれば縮みの原因にはならない。

この違い分かる？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 01:45

カンペの2液ウレタンクリアは乾燥しただけじゃダメなのよ。
かなり長時間放置しないと架橋形成しない。
そこにラッカー吹けばウレタンがヤラれて縮むのは仕方ない。
逆にラッカーはしっかり乾燥した時点で硬化は終わってる。
だから上からウレタンクリアを吹いても縮みは発生しない。
そこにゴミが付着したからといってウレタンクリアをペーパーでこすって
削り過ぎちゃってもう一度ラッカーでカラーを上塗りすると、まず全体的にアボーンだね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 01:48

だからカンペのウレタンクリアは最終仕上げに使用する分には問題ないけど
その上に何かする場合には全く使い物にならんのよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 01:49

板金屋で使ってるような加熱硬化型のウレタンとは似てるけど全く異なる物と考えたほうがいいよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 01:52

俺使ったのは東邦化研だったと思うけどそこのはどうよ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/08/31 08:09

>>659
加熱硬化型のウレタンと常温でも硬化するウレタンの性能にはかなり違いがあるんですか？

上の方で出てきたHBプラサフは常温でも硬化するタイプなんだけど大丈夫かな？