【カーボン】FRP【ケブラー】1プライ

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/06 01:32

1ゲット!

**名無しさん＠創価嫌い** · 04/05/07 05:32

>>452
余りの臭さに近所を敵に回すぞ!!　それでも強行したら　ｱﾝﾀ勇者w

ゲルコートはチャンを使う前にｸﾞﾘｸﾞﾘ混ぜたか？文章で表現するのはムズカシイのだが、硬過ぎたらアセトンを混ぜて柔らかくしてから吹くとGOODじゃぞ、アセトンは少しずつ（１割位から）混ぜるのじゃ。
硬化剤は１㌫～２㌫でガン圧は６キロ程じゃ。

吹き終ったら即分解洗浄しないと、エアガンがパーじゃ。

ちなみに何を作ろうとしとるのじゃ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/07 07:36

え？薄めるのにアセトンなの？
スチレンモノマーじゃないの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/07 09:40

>>453 ありがとう　　今はまだＦＲＰなるものに慣れるためにこれといった物は
作っていないのですが、もう少し慣れてきたら車のパーツなどをやってみたいと
思っております。　（あくまでも趣味です）　　
アセトンで大丈夫ですかね？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/07 17:46

趣味ですが、ガン使ってます・・・私はアセトンで希釈してるけどまずいかな？
臭くても強行する俺は勇者？
強風で飛び散ったゲルが自分の車にまんべんなく吹きかかってしまった俺は敗者。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/09 14:41

FRPのメーターパネル製作中でつ。
原型が出来たんでFRP貼りこんでメス型作成。
離型できたものの、パテが所々メス型にひっついて
原型がボロボロになりますた。
あーあ(;´Д｀)
FRPは難しいですね。職人さんをソンKしまつ。

**454** · 04/05/18 11:19

俺もガンで吹きたくてお店に相談したんだけど、
そしたら「スチレンモノマー」を出されたよ。
アセトンってあくまでも洗浄用と思ってる。
洗ってほっとくと確かに固まるけどね。
ラッカーに対してのシンナーは成分に入ってるからいいけど、
ポリとアセトンは違うんじゃないかな。
ちなみに買ったのは1L缶で、5%以下で混ぜろとのこと。
ちょびっと入れただけでかなりゆるゆるになります。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/24 13:23

いきなり車のバンパー作り始めましたが、
甘めの原型→雌型を作ってしまったため表面が凹凸だらけ…ｏｒｚ
気合入れて削っていきたいと思います。
製作にあたりこのスレを随分参考にさせて頂いたので、
一言お礼申し上げたく思います。ありがとうございます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/26 15:04

バイクのカウルの型どりをしたいとおもいます。
厳密な型が欲しいわけではなく、表面だけとれれば、あとは、肉厚だろうがどうだろうか気にしません。
なにで型をとれば、きれいに、簡単にできますか？

型って使い捨てになるのでしょうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/28 11:06

FRPは素人でも日曜にできる簡単な複製技術というわけじゃないんだけどね。
素材の専門知識もノウハウも必要だし時間と広い場所も必要。あと結構金がかかる。
うまくなればローコストで簡単にできるようになるが・・・・そのコツって言うのはとにかく丁寧に手を抜かず地道に仕上げる事だったりする。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/28 13:35

だからこそ、それ乗り越えて自分の意とした物ができると
無限の可能性が見えてきて楽しくなる罠。
道具の使い方とか知識が段々追いついてくっと更にハマる。

>>460氏
原型はカウルそのものを使って、そこから雌型とるのが一番ラク。
一品物つくるのと量産を前提につくるのでは雌型の作り方も違ってきます。
まずはこれでもかって程にググって、本とかも読んでみて、
大体どういう手順で製作するかがイメージできたら、その方法で
いくつか小物を複製してみたらどうでしょう。いきなり大物は苦戦必至。
俺も始めたばっかで適切に答えられなくて申し訳ないですが、
まずは慣れと根気だと思います。頑張りましょう。

**460** · 04/05/28 13:58

ありがとん。

めちゃくちゃ難しいと思っていた方がいいんですね。
本でも１冊買うかな。オススメの本などありますか？

まったいらにすると1.5平方メーターぐらいになるんですが、これを５ミリぐらいの厚さでつくるとなると、
材料費だけで１万円はかるく超えそう・・・。
アクリル板買ってきて、熱でひん曲げて作ろうとも一瞬思ったり。

**名無しさん＠創価嫌い** · 04/05/29 07:15

最初は「返し」に苦労するだろうなぁ、頑張っとくれ。

ＰＳ・一品物なら石膏が安くて御手頃。

**460** · 04/05/29 09:31

>>464さん
遠目でみて、問題なければ問題ないということにしますので細かいことは気にしません。
返しの部分はグラインダで整えようと思います。
面積がでかいので、スプレーの発砲ウレタンでがんばって見ようと思います。
これでＦＲＰつくってみて、うまくいくのであれば、FRPで型を作れば無敵かなと。
・・・・・・ちうか、おれは何度転けるつもりなんだろう・・・・・。自分の体の心配もしよう。

ところで、基材のやつで、フレキシブルなヤツもあるらしいのですが、
ふつーにその辺で買える基材だとカッチンコッチンに固まってしまいますか？
ちょっとの圧力をかければひびがはいるような感じ。

**名無しさん＠創価嫌い** · 04/05/29 22:29

文章から察すると、レプリカのアンダーｏｒセンターカウルを作ろうとしてるのでつか？
予備を用意して壊れた部分だけ修理した方が安上がりですよん、クロス・タルク・樹脂・硬化剤だけで済むし、少量しか使わないし値段も１万でお釣りが来るでしょう。

フレキシブルな基材とは何？？？？？樹脂の事？
ＦＲＰ樹脂も５０種類以上存在するから色々な種類が存在するよん、バスタブ用とか新幹線の内張り用とかetc。
日本触媒の不飽和ポリエステルは細かく分類されてるから参考にしてみれば？最低一兎缶単位だけんど。
私は通称赤リゴを使ってます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/30 02:41

>スプレーの発砲ウレタンでがんばって見ようと思います。
これで失敗すると思われますが。
ホームセンターとかに売っているやつじゃなくて２液性の発泡ウレタンじゃないと
溶けますよ。
あと、実車のカウルを使って型を使ったとして、そのカウルは捨ての対象になるかと。
カウルの塗料が下手したら樹脂に犯されぐだぐだになるのではないでしょうか？
離型剤が効かない時もあったり。（不足？？）
つか、この対処法を私が知りたい。笑

私も小物の複製からはじめることをお勧めします。
私もまだまだ初心者ですがお互いがんばりましょう。

**460＠そーかしんべぇはすき。** · 04/05/30 11:00

>>466さん
そうです。レプリカのカウルなんです。
メーカーにさえ、在庫があればいいのですが、それがないんですよ。
１年に１回ぐらい寝不足で転けるもので・・・と、いうわけで転かしてもいいように複製カウルでもつけるかなと。

フレキシブルつーのはこれです。
ttp://www.huckleborn.ne.jp/products/frp/ps40fx.htm
50種類もあるのならば、最初は小さい缶のを買って練習＆試してみるがベターですね。

>>467さん
実車のカウルに張り付いてとれなくなったが怖いんで、
シリコンスプレー吹きかけて、アルミ箔のせてやろうと思います。
多少、凸凹でもパテで埋めてウレタン塗装すれば問題ないはず。

FRP屋さんでバイトをしたいorz

**460＠そーかせんべぇはすき。** · 04/05/30 11:01

しんべぇってなんだろ。
せんべぇです。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/31 01:57

カウルでメス型作るときはまず、カルナバＷＡＸを丁寧に５～６回塗っては拭きを繰り返す。
その上にＰＶＡを刷毛またはガンで塗布する。
ＰＶＡを充分にかわかしてからＦＲＰ。
ＰＶＡは市販の洗濯のりでも代用可能。
これだけ離型処理しとけばマスターのカウルもＦＲＰに犯されずに復帰できるよ　

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/31 15:07

発泡ウレタンで肉付け→表面をタルクで作ったパテ→板金パテ？にて整形して作った
マスターはそのまま型作り作業に移っても平気なのでしょうか？
なんか離型時に割れそうです。
WAXをしっかり塗れていれば問題ないですか？表面に普通のプラサフ塗りたくても溶けちゃうんですよね。。？

**460＠そーかせんべぇはすき。** · 04/05/31 15:59

>>470さん
そのPVAはきれいにはがれますか？
・・・洗濯のりだから水かければいいのかorz

**名無しさん＠創価嫌い** · 04/05/31 17:18

>>467
あぁ、フレキシブルって軟質の事ね!!やっと判ったーよ。
それにしても何処のメーカー？怪しい、滅茶苦茶怪しい･････

最初は一兎缶で硬質樹脂を買った方が良いと思われ、型は絶対に硬質だし、タルクを混ぜればパテになるしね。
マットも一巻きで買うと安いよ、小売でも１万円少々で買えると思うし。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/31 23:44

とうとうガラス繊維でアレルギーが出て来た。
そろそろ廃業かな、、、

皆様もくれぐれもお気を付け下さい。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/01 02:28

>>472 型についたＰＶＡはぬれ雑巾かなんかで拭けばきれいに取れるよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/01 02:36

ちなみにＰＶＡとはポリビニールアルコールのこと。よく資材やでＰＶＡが何千円もの値段で売られているが
ボッタもいいとこだよ。ＰＶＡ１００％の洗濯のり５００ml　２００円ぐらいで普通に買えるよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/02 13:13

>>468のサイトをみたけど、材料の小売りって儲かりそう・・・
定量でも２～３倍だし、小分けなんてすごすぎ・・・
しかし、ここってどこのメーカーの樹脂なんだろ？

**460＠そーかせんべぇはすき。** · 04/06/02 15:12

>>473さん
つーことは軟質の樹脂を買ってくればいいのですな？
これからアートマンいってきまぁす。

>>475さん
ありがとん

>>476さん
そんな値段で売られているんだ。ｶﾞｸｶﾞｸ
シリコンスプレーも2600円ぐらいで売られているのですが、
クレとかの398円のシリコンスプレーと同じですかい？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/02 17:17

>>478
だから……最初は一兎缶で“硬質”樹脂を買った方が良いと思われ…と言ってるだろ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/02 18:54

>>479
俺もそう思う・・・いきなり軟質は勿体無いーよ。

**460＠そーかせんべぇはすき。** · 04/06/02 21:43

うわorz
”硬質”樹脂を見落としてた・・・・。

どこのメーカーのが扱いやすいですか？
値段は18リッターで30000円ぐらいまでならどうにかこうにか。

お金が貯まるの再来月だよorz

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/02 23:19

樹脂20kgで4700円だよん。（俺のは）
どこで買っているかここで晒していいもの？？

**460＠そーかせんべぇはすき。** · 04/06/03 03:28

そんなに安いのかorz
是非晒してください。
最初のhさえ抜けば、2chからリンク張られているってわからんので。

よーし、バンバン練習しちゃうぞ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/03 12:54

うちの樹脂は日立5595or2199で￥290/k
エスターだと482とおなじくらいかな？
型用の１０ＢＮだと倍くらい。
問屋とかで買えばこのくらいだと思う。
個人に売ってくれるかどうかはわかりませんが。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/06 01:02

とある樹脂製品にそのままFRPを盛り付けてカスタマイズしようとしたんだけど、ちょっと失敗したかなぁ・・・？
あせってやってしまって、表面の足付け対策（ペーパーがけ＆脱脂等）をしなかった・・・。
今はとりあえず張り付いてるんですが、そのうち剥れてきたらどうしよう・・・。

やっぱだめですかねぇ・・・？
材質は、スチロール樹脂の基材にエポキシを盛ったんですが・・・。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/06 13:44

>>485
思い切り引っ張っても取れないなら大丈夫じゃね？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/06 20:18

一応今のところは、ちょっと引張ったり曲げてみたりしてもハガレはしないようです。
でもしばらく使ってるうちに、弱いところからだんだん・・・となったら困るなぁ・・・。
まぁ一度張り付いてしまったら、簡単に外してやり直す訳にもいかないからね・・・。

ところで、FRP樹脂なんですけど、一般的なポリエステルとエポキシってどっちがいいんですかねぇ？
何となく強度や接着性の面で良さそうな気がしたのでエポキシを使ってみたんですけど。
でも使ってみたらエポキシって、硬すぎて却って脆いような気もします。
どうでしょうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/07 17:36

マスター型の製作に住宅用断熱材で使われている硬質ウレタンフォームを使用してみようとおもうのですが問題ないですか？
FRP型用のウレタンフォームとなんか違いあるのかな？見た目同じっぽいけど。ちなみに同じ断熱材でもスチレンフォームは溶けました。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/07 23:23

ウレタンフォームの上にパテでコーチィングします。
石膏でも可。

**名無しさん＠創価嫌い** · 04/06/08 03:21

パテを薄めてガンで吹き付けるのが吉、修正後ゲル吹いて完成。
だけど臭いよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/08 13:48

ウレタンでほぼ正確にできているなら溶きパテでコーティング。
薄くしてガン吹きか、ちょい濃いめで刷毛塗り。
んで、面出し。
ゲルでもいいけど、うちは関ペのＮＣサフェで仕上げ。
ＮＣもくさいよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/09 02:08

パテの代用品として樹脂にタルクを混ぜて刷毛塗りでしようとおもうのですが問題ないでつか？
タルク樹脂塗り、ペーパーがけ、仕上げタルク樹脂、ペーパーがけ、ツルツルに仕上げて離型材。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/09 13:22

>>492
堅すぎてちゃんと面をだせるかな？
それに、最初は刷毛塗りでもいいけど
仕上げも刷毛塗りだと大変そう・・・

**初心者** · 04/06/11 03:36

初めてカキコします。
まだＦＲＰ初めて２ヶ月の素人に皆様ご教授くださいませ。
先日よりゲルコートを使い始めたのですが「縮み」
何とかならないものでしょうか？
ごく薄く塗って、３時間くらいひなたで硬化させてもその後積層すると
エッジの部分とか、ゲルと繊維の距離があいて、樹脂で間つないでいる部分が
きゃんたま袋みたいに（下品で失礼）縮んでしまいます。
そういえば缶に「消費期限を守れ」とあったのですが
買ったときには３ヶ月過ぎていました(T-T)
玄人様や業者様、果ては先輩達、ご教授お願いいたします。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/11 08:57

ゲルコートは、均一な厚みと均一な硬化が基本です。
刷毛塗りでは、エッジ部などは薄くなりがちなので注意が必要です。
出来ればガンでのゲルコート処理がベターですね。

刷毛塗りですと、ごく薄く塗らなくても多少厚めに均一に塗られる方が良いように思います。　あと、この時期は日向に出さなくとも自然硬化で問題ありません。
急激な硬化をさせると、樹脂の収縮で型の凹部にゲルコートの剥離が起こります。この剥離も縮を誘発しますので注意しましょう。
あと、硬化のあまい部位も縮ます。

消費期限ですが、そんなにシビアにならなくてもいいですよ。
1年を遙か過ぎ、黒く変色した樹脂でもしっかり硬化します。＾＾；
趣味の範囲では問題ないと思います。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/11 13:01

薄すぎると縮みやすいね。
樹脂とゲルの相性もあるしね。
消費期限はあんまり気にしないけど、
モノによっては硬化不良おこすやつもある。

**名無しさん＠創価嫌い** · 04/06/11 17:18

つーか、ゲルは開封した直後から硬化が始まる。
一兎缶以下は小売店か問屋で詰め替えてるから、開封したら既に缶の淵で硬化が始まってる事があるかも・・・・

**名無しさん＠創価嫌い** · 04/06/11 17:31

しかもゲルは分離するから使用前によ～く混ぜないと駄目ですぜ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/12 09:05

縮んだ事ないけどなぁ…買ってから半年の２リットル缶。
縮みが少ないってうたってるやつ買ったからかも。

**初心者** · 04/06/12 23:14

こんばんは。
皆様たくさんのお知恵を頂き感謝です！
確かに失敗続きで疑心暗鬼で薄く塗りすぎたり、
全く缶の中身を混ぜずに使用したりしておりました（反省）
４９６さんのおっしゃられた相性というのも心当たりがありますので（ゲルはハ○ズのちっちゃい缶でした）
今度樹脂を買った業者さんで購入、リベンジしようと思います！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 00:00

おいらも数年前からＦＲＰいじってるけど、やっぱりキモは離形だね。
マスターの材質はなんでも構わない。段ボールでもＦＲＰでも発泡スチロールでも。
ただ、発泡スチロールや１液性発泡ウレタンには水性塗料を塗って直接樹脂が触れないように
しなくちゃならないけど。
んで、離形剤はシリコンスプレーはダメ！今までことごとく失敗した。
やはり、ＰＶＡ（洗濯のり）が目にみえて安心するし間違いない。
あと、どうせ素人仕事なんだからゲルコートの必要性はそんなにあるのかなーって
思う。ただ、ゲルコートを使う、使わないにしろサーフェーサーマットは必ず使う事が
大事だと思うよ。
そうすりゃ、あとはパテで修正・ＦＲＰで継ぎ足し・ドライヤーで歪み修正で、ほら完成！

**460＠そーかせんべぇはすき。** · 04/06/13 01:39

型にシリコンスプレーふきつけてから、洗濯のりってのはオケですか？

洗濯のりだとはがれにくそう。。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 01:47

>>502
ＰＶＡは数ある離型材の中で一番まともに機能すると思っていてまちがいなし

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 01:48

>>502
ちなみに私はボンリース（車のワックスみたいなやつ）とＰＶＡのコンビで使ってるよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 02:04

サーフェーサーマットってサフェーシングマットの事か？
FRP屋でもあんまり使わないよ・・・
エアロのFRP屋ではね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 11:08

複雑な造形でなければPVAはイラネーよ。
それよりも原型の表面がツルツルになるまでしっかり仕上げる事が大事。
ワックスだけで十分離型できるよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 12:04

サーフェーサーマット・ＰＶＡは、あくまでも『素人仕事』での事。
はやい話が『手抜き』ね。抜き終わってからの表面の修正を考えると
こっちの方が得策かと。
サーフェーサーマットは、刷毛塗りだとどうしてもゲル（最初の１層目）が
均一にならないから、それをごまかすために使ってる。巣穴にもならないし。

型にシリコンスプレーふきつけてから、洗濯のりってのは、洗濯のりがはじくから
おいらは、シリコン吹かないで直接洗濯のり。どうせ素人だし。
でもこんなんでも大丈夫。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 12:09

pva使うと水洗いで除去できるから後の仕事が楽じゃない？
プロでは邪道ですか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 13:03

邪道って言い方もなんだろうけど
プロは効率・採算・環境・ノウハウ・そして物もいいやつ使ってるはずだから
ＰＶＡには頼らないんだた思うよ。
ＰＶＡは１回ごとに塗って、乾いたら‥‥って時間は要るし、それに正直
場合にやっちゃマスターに忠実じゃなくなるからね。（プロにはこれが不満？）
でも、やっぱり素人にはＰＶＡがいいんじゃない？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 16:09

プロは雌型に使う表面のゲルの種類も違うしね
アマチュアはそのままポリ樹脂ベースのゲル使えばいいけど
プロはビニルエステルベースの若干硬度が違う樹脂を使うんです。
ただ癖があるからノウハウ持ってない場合はポリ樹脂+PVAが無難

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 20:23

ＰＶＡ、￥１００均（￥１０５均？）で５００cc。
少し青の絵の具を混ぜれば市販品と同じ。
塗りにくい時は水薄めるではなくコーヒーサイフォンで使うようなアルコールを使えば
乾きが早い。
とにかく市販品は何から何まで高すぎる！
ボッタもいいとこ。
まとめて買って、あまってもしゃーないんだけど
なんか、腹が立つ！
本来、ＦＲＰは手軽に自由に使えて金属なみの強度が売りのはず。
これだけボッタだと全然手軽じゃない！（￣^￣）凸

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/14 12:21

プロでも、マスターから雌つくるときはＰＶＡ使うぞ。
製品も一発目はＰＶＡつかって抜く事もある。
製品のフィッティング等してる間に型磨き。
さすがに量産では使わないけどな。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/14 19:40

アマチュア的にはマスターやわらかい材質で作るのが多いから
ＰＶＡのほうがマスターが破壊される率が少ないのでうれしい

知り合いが会心のできのマスターをプロに渡したらぼろぼろになって帰ってきたと嘆いておりました
プロの世界ではマスターもそうとう頑丈につくらないといけないみたいですね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/14 21:00

確かにマスターを頑丈につくらないと歪みなんかでると困るからね。
それに、プロ界では正確なマスターから一度♀型をとってしまえば後は無限に同じ物ができちゃうから
どんな質の良いマスターでも使い捨て（言い方悪くてメンゴ）感覚なんだろと思う。
でも実際、何の為にＦＲＰで複製するのか考えたら、それが普通と思う。

ちなみに石膏マスターは壊れて当然と思うべし！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/14 22:07

>>514
アマチュア的には量産の場合（アマチュア的量産ね）マスターが壊れたら再びマスターから型をとるとか
一回の数をこなしたいときはマスターから複数の雌型をとったりしたいわけなんですよ
まそのへんのギャップがあったということなんでしょうけど、ちとかわいそうでした

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/14 22:11

>>515
うげ、書き間違えとる

マスターが壊れたらマスターから　→　雌型が壊れたらマスターから

雌型もアマチュア規格なんで何十個もこなせるような頑丈さもこれまた無いわけですはい

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/15 16:59

アマでも複数の製品をつくるなら
マスター・雌型にそこそこ気をつかった方がいいと思う。
一つずつ製品を仕上げるのって面倒だし、
ＱＣも難しいしね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/15 22:43

>>517
ＱＣって？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/15 23:27

>>518
クオリティーコントロールじゃねぇ？

**初心者** · 04/06/17 19:05

こんにちはっ
前回は皆様ご親切に教えていただき本当にありがとうございました！

と、またまた教えて君で申し訳ないのですが、
いままたヘタクソなりにマスターを作っているのですが
ＦＲＰ＆ポリパテで土台がようやくでき、この後細かい
修正をラッカーパテとプラサフでしようと思っています。
ここで質問なのですが、ラッカー系はポリ樹脂で溶け出すと
記憶しているのですが、離型の際ワックスとＰＶＡで
防げるでしょうか？又、もし溶けるならばウレタン塗装をマスターに
施してしまおうかとも思っているのですが
いかがでしょうか？

よろしくお願いいたします

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/18 17:12

↑ラッカーはやめときな。マスターにプラサフ～サンディング～離型処理でいいとおもうよ。ウレタン塗装するとなお良いがめんどくさい。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/18 17:16

失敗を繰り返して上手くなるんだよ、材料だって安い訳だし

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/18 22:53

>>522
もちろん、その通り。
けど、せっかくのマスターがダメになった時の悲しみ知ってるからほっとけないよ。
ウレタン塗装すすめる。石橋叩いて渡れ！！
がんばれ！初心者！！

けど必ず失敗するんだよな～　　んで、上手くなる！！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/21 12:28

マスターの保存を優先する意味がわからん・・・
そんなにしょっちゅう雌を作り直すのか？
捨て型みたいなのでも１０コなんて余裕で抜けるだろうに。
素人型って、そんなにひどい型なのか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/21 22:51

>>524
素人だからな。
そこが「メス型が１個あれば」と考える経験者との違い。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/21 23:02

だからね、普通１０個も抜くことないから
１０個もぬけりゃいいかな～くらいのメス型作るでしょ
そして予定外にたくさん作る羽目になったらメス型が持たないので
再びマスターからメス型を抜くというわけなんだけど、そうですかそんなに変ですか

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/22 23:29

>>526
まあまあ、落ち着いて。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/23 17:55

イソ系型用ハイグレード、ガラスマット、コアマットの積層のFRPに
穴をあけたいので、ドリルを買おうと思うのですが、
ドリルは鉄鋼用でも問題ないでしょうか？FRP用が近所のホームセンターに売ってなかったので・・・・

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/23 19:48

>>528
あけたい数とか深さにもよるけど浅いのが数個とかなら鉄鋼用のでもいける
何十個も空けたいならならチタンコーティング等の耐摩耗性の高いのものにしとくといい

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/25 11:52

>>5
わたしもチクチクが嫌なので、ガラスマットをやめようと思うのですが
出来上がり後の強度が心配です。

店のお勧めで、
　ガラスクロス
　ガラスマット
　コアマット
　ガラスマット
　ガラスクロス
の5層のFRP板を作って満足いく物が出来ましたが、チクチクして堪らなかった・・・
で、もう1つ似たような板を作りたいのですが
　ガラスクロス
　ガラスクロス
　コアマット
　ガラスクロス
　ガラスクロス
とした場合の強度はほぼ同じでしょうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/26 00:27

母材の強度は関係無いよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/26 00:38

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　　　　　　　　／￣＼　7月11日投票日!!
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　　　　_,,,...... . . ----------- .....,,,,_　投票しよう !
　　　./――ｒ'''∧∧'「 r''"~￣"∧ ∧~`;、
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**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/26 11:00

>>530
クロスにも色々な番手があるけど‥‥
見たところコアマットがはさんであって結構分厚いと思うけど
使い道はなんなの？
強度ってもそれによってネジレ・ひっぱり・衝撃などあるからひとえに強度ってもな～

ちなみにクロスは１方向、マットは全方向に対し負荷に対応する、かな。

**530** · 04/06/26 18:38

>>533

解答有難うございます。
使い道は屋外用のテーブル板です。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/26 18:40

>>530
＞わたしもチクチクが嫌なので、ガラスマットをやめようと思うのですが
＞出来上がり後の強度が心配です。
肌が弱いんで、合羽+ゴム手でやってます。
チクチクはしないけど汗疹と樹脂カブレで泣いてます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/26 23:06

マットよりクロスのほうが強度出るんじゃないの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/27 11:55

>>530 >>534
テーブル板ですか。
本当ならマットの上に目消し目的でクロス張りですが
マットを使用せずクロスだけの積層をするなら
クロスをきれいに重ねて積層するのではなく
ななめに重なるように積層すればテーブル板として耐えれる強度はでると思うよ。

**530** · 04/06/28 10:00

斜めに重ねればマットと同じような効果がでて強度は十分そうですね。
マットよりクロスの方が強いと言う意見もあるので一石二鳥ですね。
有難うございました。

難問 · 04/06/28 22:14

車のスポイラーを作ろうと思って片方側のマスターを仕上げている最中ですが
もう片方を対称に作る時ってどうしたらいいでしょう？
もとは違う車種のものにパテや継ぎはぎで作ってますのでベースの形はは同じです。

簡単なテクニック？があればご伝授お願い致します。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/01 16:54

母材に強度は関係無し、いかに脱泡するかがｸｵﾘﾃｨに直結する

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/01 21:20

コアマットの脱泡によく失敗するのですが、コツがあったら
教えてくれませんか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/02 15:22

気合

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/02 17:59

>>542

正解　！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/03 01:15

脱泡を甘くみると強度が著しく低下する、御菓子のｳｴﾊｰｽみたくなってしまいます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/03 23:39

コアマットって現物を見たことないんだけど
あれってスポンジ状のものに貫通穴が開いてるものなの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/07 16:32

カーボンでバイクのフロントフェンダーを作ってみようかと
思うんだけど、何をどの位(量)用意すれば良いのか、
教えてください。
ネットで色々検索してみてるんですが、どこも分量までは
載ってなくって。
ちなみに、初めての製作です。あたって砕けろの精神で
取り組みます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/07 17:21

＞546
どっかの通販でセット物が売ってるからとりあえずそれをつかって練習してみるのがよいかと。
それでどのくらい必要か？ってのがわかるんじゃないでしょうか？
最低必要量を見積もったところで失敗すると思いますが。
→それで樹脂を一兎缶、マットをロールで買うようになりました。
そのほうが送料とか安く済むし。
とにかく簡単な物からコピーして練習練習！

マスター製作したら表面のコーティングしたいのですが、安価でおすすめなものは何かありませんか？
ウレタン塗装をしたほうが良いと聞きますが、ホームセンターで売っている
スプレー式（２液）でもOKですか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/07 18:17

>>546
小物でいっぺん練習したほうがいいと思うよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/08 01:35

>>546
参考までにガラスマットの場合、１：２が目安です。
マット　３ｋｇに対し樹脂　６ｋｇ必要となります。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/08 01:37

>>547

>>520 以降参考に。

**546** · 04/07/08 09:14

皆さん、サンクス。
そうですね、忠告に従ってセット物買って小物から
始めてみます。とりあえず、ナンバープレートのプレート？
から始めてみようかと。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/07/08 11:03

>547
> マスター製作したら表面のコーティングしたいのですが、安価でおすすめなものは何かありませんか？

小物ならそれでもいいかと思いますが、結構高いですよね

私のおすすめはロックＨＢプラサフです