【溶接】鉄の事なら俺に聞け【溶断】

**リアル鍛冶屋** · 03/05/04 05:58

なんでも聞いてちょ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/03 00:01

>>812
安っ！（ｗ

**810** · 04/05/03 00:18

いや、オサレな美容室だとカット＆カラーで軽く一万は越えるから、
今の単価相場なら旋盤ネジきりタップ立て＋工賃の方が安いかもw

…笑えん(´･ω･｀)

あ漏れも大した疑問じゃないし、レスは要らないっす。
もしメーカーに買い換えとか言われた時にゃまた来なせぇ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/03 20:40

えーそんなに安いの？素人でもボらないでやってくれる？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/04 09:30

最低限、材料＋電気＋工具の消耗＋作業時間分の人手だからね。
二、三時間程度で作れる品物ならそんなとこ。

壊れた部分を付けたり削るだけなら気持ち程度で済むし、
作りたい部品の画・寸法を書いた紙と共に缶コーヒー渡したりすると
余材使って安くしたり(ま、材料代取るかどうか)
仕上げに一手間かけて綺麗に作ってくれるかも。

そういう持ち込んで頼めるってのが町工場のいいとこなんだけど
最近は隣接した工場跡に住宅が建って騒音をウザがられたり
作業服の人に話しかけ難い空気ってのが、お互いに増えてる気がしる。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/04 19:17

長年やってる工場なんかだと、ぼったくるって考え方が殆ど無いと思う。

寧ろ、ちゃんと直ってても自分が納得いかなくて安くしちゃうような、
考えてた段取りどおり、いい仕事が出来た！と思えた時にやっと
必要なだけの代金を請求できるような、そんな気質の人が職人です。

と漏れは思ってます。

仕事を理解して、良い品物と悪い品物も判ってる筈の取引先が
腕や品質に関わらず素人並の最低金額で受注する事が問題なわけで…
(´･ω･｀)

**２００Vホスイ** · 04/05/06 10:44

旧車のドア内張りを剥がし、「P/Wモーターをスポット溶接で固定
されてたステイ」を溶接し直したいと思ったが、旧車の薄い鉄板を
安物溶接機でくっつけるのは素人には難しくダメでした。

他、このスレを参考に銀ロウ付けにトライしましたが、バーナーの熱で
反対側のドア塗装面を痛めそうでＮＧ・・・。P/Wモーターでそれなりの
応力がかかる場所なのでハンダ付けでは接合力不足・・・。

完全に行き詰まってるんですが、他に何か良いアイディアないでしょうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/06 13:10

>818
アークじゃ無理だと思うので、自分で道具をそろえるよりショップ等に頼んだ方がいいと思いますよ。
ロウ付けにしろ溶接にしろ塗装面へのダメージは避けれないと思われ・・・。
ボルト締結できない場所ならショップに頼んだ方がいいと思いますよ。

**８１９** · 04/05/06 13:13

自分の事核の忘れてた・・・。

バイクのフレームとかハンドルとかの材料を調達したいのですが、材質がいまいち分かりません。
ネット上で買えるところ無いですかね？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/06 14:19

>>820
フレームったって、クロモリから7Nまで色々あるだろうが。。。

**８１９** · 04/05/06 18:10

適していて、手に入りやすく、扱いやすく、価格もお手ごろってのがいい・・・。
価格は張るが扱いやすいって法がええかな・・・。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/06 20:58

>822
バイクショップに頼めば見つけてくれると思うよ。

**名無しさん＠創価嫌い** · 04/05/06 23:01

イワタから出してる１００V用半自動溶接機ってどーなんですつか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/07 00:19

>>818
JB-WELD

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/07 03:22

塗装面をそのままにして接合しようという発想が素人くさい

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/07 07:27

それはプロじゃなきゃ修理はやっぱりダメ、素人はカコワルイって意味？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/07 08:39

いや、826は「塗装面に溶接するなら塗料を落とせ」と言いたいんだろうが、
旧車のドア内部がきれいに塗装されてるとでも思ってるのかね？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/07 09:05

塗装がきれいかどうかなんて関係ないんじゃない？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/07 11:37

>>820
鉄フレームの車体なら普通は高張力鋼　高級品はクロモリ
アルミだと押し出し材だから6063のあたりかなぁ（公表されてるのは無い）
ハンドルはスチールものは不明アルミものは2014-T6とかいろいろ
スプロケットにいたっては7075だったりする

何を作るかによるでしょう

**８１９** · 04/05/07 13:06

>820
鉄の鋼管フレームとハンドルです。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/07 21:43

>>830
全てではないだろうけど、バイクのアルミフレームは7000系が使われているって聞いたことがあるな。
もともと押し出しに向いた素材ではないって。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/09 19:28

>>828
素人かもしれないから釣られるけど、
ガス溶接で塗装が痛んでNGなら、アーク半自動TIGスポットほぼ無理。

スポットなら圧接点と周囲数mmの焼けで済むからまだマシだろうけど。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/09 22:55

100V半自動溶接機もしくは100Vアーク溶接機の購入を考えております。
「100Vなんてダメダメ！」なんていわれてますが4～5ミリの鉄板を使って
工作したいと考えておりますが仕上がりうんぬんはそんなに気にはしませんので
はたして使いものになるのかどうか詳しい方々に教えて頂きたく
宜しくお願いします。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/10 02:45

買う前に試させてもらったら？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/10 05:28

電力の問題さえクリアできれば50Vぐらいの溶接機かってたよorz

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/10 06:42

>>835
残念ながら近所に気の利いたお店がありませんでした。
的を得た答えの返って来る店員もいませんでした。
実際に使用されている方や詳しい方がいらしゃれば
教えていただきたいなぁと…

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/10 14:18

量販だと試させてくれたりノウハウ持った店員が居る所なんて皆無でしょう。
予算が如何ほどか知らないが、半自動ならここが店員も知識あってよさげ

http://www.abit-tools.com/ippin_pages/etc1/wg3010_ippn_a.html

物問わず、Q&Aは参考になると思う。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/10 15:25

>>834
ここでは評判の悪い100V溶接機使ってまつ。（イクラシール　IS-H40BF）
用途によりますが3～4mm位なら実用になるとあっしは思ってマツ。ここ
で使いもんにならんってのはスグ落ちるからだと思うけど、棒1本位なら
連続で溶接可能なんで、DIY位ならいけちゃうと思いマツ。あっしはこれで
車のマフラーとかステーやってまつがいまんとこ問題なしっす。時間はかか
っけど。こいつがムツカシイのは200Vクラスって棒を浮かしながらやるのが
常識みたいだけど、こいつは半田の如く送ってやんないとダメみたいっす。
中途半端な溶接経験があるとかえって美味くいかないかも（漏れ..）
強度いらないとこなら十分と漏れは思う。
もし買うなら使用率40％位は押さえよう。

**834** · 04/05/10 21:05

ご教示ありがとうございます。参考になります。
「スズキッド溶接機」とかが安い値段で販売されていますよね？
ちょこっと溶接など出来たら良いのになぁ～と思うことがしばしばあり
安いのでも良いかな？と考えておりましたがやっぱり使えないモノ
だったらダメですよね～
使用率40％位ないとダメですかぁ～じゃあ10％なんて買うだけムダ
みたいですね～
もう少し色々なの見て検討してみます。有難う御座いました。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/11 00:07

>>840
アークでDIY的にちょこっと溶接するのは、余程練習を積まないと難しいかと
普段、仕事でTIG使ってる友人でさえ、私のアークで溶接は難しいと嘆いてました
>>839さんの言うように、100Vでは触れるか触れないか程度の距離を保持する
高等技術が必要と感じます。20センチ程度の棒を数ミリ浮かしながら、更に数ミリの
円を描くなんて作業が100Vアーク溶接です。安い遮光面では、溶接している箇所が全く見えず、
ライトで照らしながらやってますが、一向に上達しません。

こんな私でも、鉄工所のTIGでは簡単に溶接出来ました。半自動ではきたなく
なりましたが、アークより付いている事が確信出来ます。

安価なのは、太いバッテリーケーブルと自動車用バッテリー3つを直列に繋いだ
直流溶接です。使いやすさは、半自動とアークの中間位だと思いますが、水素の
爆発防止のために野外での作業となります。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/11 10:54

先生！オートバイのバッテリーケースを作りたいのですが
ロウづけって強度的にどうなんでしょうか？

**839** · 04/05/11 19:37

>>834
スズキットなる物は知らないけど、おそらく１マソ位の物では？
１マソ機の中から40％物を探すと吉かと。漏れのもそうだったよ。
あとホームアークなる物の中にも確か３５％機あったはずっす。
こいつはググレばすぐ見つかるよ。ネットで買えば安いと思う。
あと、5％機でかなりの物を作ってるモサも居るんで使えんって
ことはないと思うっす。１マソ機はネットで見ると、使えるって
ヤシと使えんってヤシがスパっと分かれてて面白かった。
あ、あと使用率以外にファン付も押さえよう。

>>841
実は漏れもくっ付くまで3日間格闘した。プロに聞いたりしたがそのやり方
ではだめだったっす。上にも書いたけど、アークが飛んだら隙間をキープと
かせんで、本当に半田のようにグニュ～と押し付ける感じでやってみそ。
円なんかもかかんでよろし。漏れはコレで美味くいったけどなー。
面も問題ないなー漏れの。ジャガイモかっとこうかと思ってたけどいらな
かったなー。日向でやればいいんでは？
プロは隙間キープと円カキするからムツカシイのではっと相像。
漏れの場合、経験がかえって邪魔ですた。....あくまで漏れの場合だけど。

他のいけてるヒトどうでつか？

**無知恥** · 04/05/13 18:43

教えてください。(まじめに)

溶接部位のシャルピー試験でUノッチ、Vノッチが
ありますが、同材料・同断面積の衝撃吸収エネルギー(J)は、
単純にどれくらいの比率であるのか教えてください。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/15 08:08

>>844
むかぁ～し初めて試験受けた時に習ったと思うが忘れた。

どうしても必要なら本棚ひっくり返して教書を探すが、
それは何に使うものかな？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/15 08:59

その手の質問は工学板の方がレスがつきやすくない？
こちらは経験則の比重が大きいように思う。

**無知恥** · 04/05/17 07:43

ロシアの橋梁をやるのに、日本やアメリカの規格では
Vノッチなんですが、ロシアはなぜかUノッチ。

しかも、溶材の本見てたら-60℃シャルピーなのに
-40℃なんですよ。

そのときの、単純な比較がしたくて。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/05/17 15:40

>>847
http://science2.2ch.net/test/read.cgi/kikai/1076336261/

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/10 00:54

保守しとこ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/11 00:58

溶接ではないのですが、型をとり鉛を流し込んでルアーを作りたいと思っています。
シリコーンシーラントでは耐熱性に問題ありますか？
専用の耐熱シリコンは高くて・・・。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/11 16:22

>>850
シーラントって耐熱性はせいぜい200度ぐらいだと思います（耐熱のもあってこちらは350だか400度）。
微妙な温度ですが、モデリングコルクってのがありますよ。
モデリングコルクで型つくって、冷凍庫で冷やしてそこに、
鉛つっこむ・・・・・鉛の温度量にもよるけど、なんとか使い捨てで持ちこたえると思います。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/11 20:35

>>850
鉛で作ったルアーを使うのは環境破壊なので止めて下さい。

**850** · 04/06/11 22:37

耐熱シリコンじゃないときつそうですね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/11 22:54

>>850
まず、「鉛　粘土　型取り」で検索してからこい。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/13 18:12

>>852
そうだね、漏れもそう思う。

もっと適した材料があると思うので探されたらどうだろうか。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/15 13:55

ステンレスで２ｍｍ厚の１５ｍｍ×１５ｍｍの角棒で
値段はいくらぐらいするものでしょうか？

犬のサークルを作りたいと思っています。

又、鉄のアーク溶接の経験はありますがステンはありません、
鉄との違いはありますでしょうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/15 23:03

鉄柵＋錆び止めでいいんじゃね？犬なら１０年チョットだろ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/16 09:58

犬のおしっこは侮れません、３年で腐りました。
直し直し使っていたのですが限界が来ました、
大型犬ですのであまり脱走されると困ります、
いままで５度やられました。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/19 22:44

>>852
釣りのオモリが既に鉛ですが・・・
ちなみに鉛は水中で安定な水酸化膜を生成するので即深刻な環境汚染に繋がるわけではないよ。
昔は水道管にも鉛が使用されていたし、常時使用するのであれば現在の基準でも全く問題は無い。

環境に気遣うことは好ましいことだけど、どうも安直に問題視しすぎる社会的傾向が気になる。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/20 00:11

>>859
じゃあ、船底塗料はなぜ脱鉛となったのか説明できる？
スレ違い失礼

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/20 00:21

>>860
船底塗料に使われているのは有機鉛化合物だからね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/20 20:32

>>859
そういうことは長期的にも大丈夫だと言うデータがないと、説得力が無いですよ。
鉛がヤバイことには変わりが無いのだし。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/20 23:32

>>862
鉛の何がヤバイのか理解してから発言した方がいいぞ。
とりあえず適当な水道局のサイトにでも行ってみてくれ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/20 23:52

鉛の害については最も古い公害として研究され、それこそ200年以上にもわたる充分な知識の蓄積がある。

一般レベルでは金属鉛の経口摂取と500℃以上で発生する鉛蒸気だけが生体に対して有害だと思っていて間違いない。
そして、鉛管から供給される水道水も人が飲んでも全く問題ないことは鉛管撤廃を進める水道局ですら認めている。
実際に100年以上も前の鉛の水道管が現役で問題無く使用されている例もある。

別に全ての状況で鉛が無害というわけではないし、積極的に使用すべきものではないことにも依存は無い。
しかし正確な知識を得る努力もせずに無責任に不安を煽るような書き込みは控えるべきだと考えている。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/21 00:27

>>864
一番下は仰る通りなので謝罪したい。申し訳ない。

しかし、ハンダですら鉛フリーになってきている今、鉛の使用に無神経な >859 はどうかと思います。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/21 00:53

>>859で書いたことは鉛の使用に無神経で構わないということではないよ。
>>850に対して事実と思われることをレスしているに過ぎないでしょ。

鉛フリーが進められる大きな理由は製品の廃棄時に焼却処理される可能性があるというところにあるんだよ。
焼却処理を行うと鉛蒸気が発生する恐れがあり、これは確実に有害だからね。
鉛が最も多く使われる自動車用バッテリーについては回収ルートがしっかりしているせいもあけど、ほとんど進んでいない。

もう少し深い議論をするなら>>859も多少は追加・修正する必要があるんだけどね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/21 04:06

>>864
この前水道局からおまいんちは鉛管つかっとる、そしてこんど規制が厳しくなったから
朝一の水はこんだけの量は捨ててから飲むようにと通達がきました。
これはどう解釈すればよいのでしょうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/21 12:54

>>867
http://www.google.co.jp/search?q=%90%85%93%B9%8B%C7+%89%94%8A%C7+%92%A9%88%EA%94%D4&ie=Shift_JIS&hl=ja&lr=

以下、溶接、溶断の話をどーぞー↓

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/21 20:24

>>866他氏
こういう御人が出没し啓蒙して下さるから、この板も目が話せない。
そういえば昔、お客のオバサンに、
「サンカ（酸化）クロムってロッカ（六価）クロムの半分くらい毒なんですか？」
と聞かれて弱ったことがあったっけ（笑
氏の「もう少し深い議論」を聞きたいところだが・・・、

>>858
表面処理にもよりますが、二次問屋の卸値で１２００円/ｋｇ位です。
ただ、あなたが溶接して鋭敏化したＳＵＳ３０４の溶接部が、
犬のおしっこに何処まで耐えられるか・・・疑問です。
塗装スレでアドバイスを請うたらいかがでしょう？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/21 21:05

>>859
廃棄された釣りの錘を水草と一緒に水鳥が誤食して鉛中毒になり、
それを貴重な大鷹が食べて死ぬ事が近年問題になっている
というのは実際との程度あるのでしょうか。
人間には影響ありませんが、錘を直接飲み込む境遇にある動物が居るのか
例によってそんなものは実は居ないのか。

>>858
私も塗装がいい気がします。粉体塗装がよいのではないでしょうか。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/21 22:23

インバーター搭載の溶接機って煙とかスラグの量が減るって本当ですか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/21 22:48

>>870
粉体塗装って・・・プロに依頼しろって事ですか？
それならナイロンコーティングが最（ry

そうそう、ＳＵＳ３０４でも
酸洗（ＨＯＴ材）アングルならガクーンと安くなりますね。
変速できる電気ドリルかボール盤を使えて、
コバルトドリルを研ぎ直す意思があれば、熔接を排除する事も可能です。
重部分は「隙間腐食」を起こすでしょうが、
ネジ止めならば、錆落としも簡単でしょう。

**858** · 04/06/22 08:29

>869.870.872
有難う御座います、塗装も視野にいれて
もう少し勉強してみます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/22 19:03

>>858
おしっこ談義に花が咲いているようだが
おまいの犬はちゃんと散歩に連れて行ってるのかと（ｒｙ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/22 20:24

ちゃんとトイレをつくって、そこにするようにしつけた
ほうがいいんだろうね。
馬鹿犬だと無理だが。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/22 20:28

うちの犬は外で飼っているが、緊急時以外は絶対に庭で
やらない。散歩まで待っている。
ただ、外出なんかで散歩に連れて行けない時など、我慢
してるんじゃないかと気掛かりになるんだけど。
鉄と関係ない話題になっちゃった。すまん。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/22 22:58

だいたい外飼いの犬は庭ではしないもんだけどね。
うちの犬もよっぽど体調が悪くて下痢の時ぐらいしか庭ではしなかった。

スレちがいだね。すまそ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/22 23:26

回答できないからといって質問者を責めるのは止めましょう。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/23 00:55

庭でさせるのも躾。
警察犬・盲導犬・猟犬などは定められた場所でしかしない。
本能に反することだから難しいけどね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/23 08:37

だいたい散歩の時に排尿、排便させるという時点で
犬を語るのは、、、、、

>879　の言うように定められ場所でするように
躾けるのが当たり前、前出の犬は檻の中でする
ようになっちまったんだろう。

回答出来ないならスルーしろよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/23 14:16

犬の方で盛り上がってもねえー。
やっぱり、錆びない方法のほうが主題かと。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/24 09:53

識者の方、教えて下さい。

TIG溶接機を中古で購入しようと思います。
アルミも使える交直両用機を購入するつもりです。
パルス付きと言うのが有りますが、有った方がいいのでしょうか？
その他、TIG溶接機に付いている機能（クレータがどうとか）もイマイチ分かりません。
一つ、御教授願います。
ぶっちゃけこれttp://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b52704190（本命）
か
これttp://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g23070912で、
「こっちの方がTIG初心者でも使いやすいよ」
みたいなアドバイスでも結構です。

ちなみに、６年ほど前に半自動を購入して随分使っていて、半自動に限界を感じて
購入する事にしました。
２ｍｍ厚程度のアルミの溶接は「ただ付いている」程度の溶接しか出来ないので・・・。
バイクやクルマの事に使っています。
三相電源ｱﾘです。

宜しくお願いします。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/24 19:15

＞バイクやクルマの事に使っています。

つーか、具体的に何をやってる、或いは何をやりたい
を書かないと、安ければ買えば？位しかレスの付けようが無いんだが・・・

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/24 22:26

私はインバータ世代です。どちらの熔接機についても使用経験はありません。
バイクやクルマのような人命に関わる部品の熔接の経験もありません。
だからロクなアドバイスはできませんが・・・、

アルミをキレイに熔接したい、と読めますが、
念のため申し上げますと、
バイクのアルミフレーム並みの品質を数十万の熔接機に求めるのは酷です。
もちろんＵＰ・ＤＯＷＮスロープやパルス、波形調整なしのＴＩＧでも、
半自動に比べれば圧倒的にキレイに上がるのは当然ですが。

パルスやクリーニング「時間」調整はともかく、
スロープ制御や波形調整はＤＩＹでの単品生産に必要かどうか？
私はＮｏと思います。

本命を「わざわざ旧式の」ダイヘンの方にするのは、出力の大きさでしょうか？
それはそれで一般論として正しいと思います。アルミの場合大きいほど楽です。
いや、出力に限って言えばですよ。私は少しでも新しい方が好きだし。

ところで、ダイヘンの方は（もしかしたらパナの方も）単相２００では？
相バランスの問題はありませんか？

**882** · 04/06/25 01:27

レスありがとうございました。

何をやりたいのか？と言えばステーやブラケットの製作などです。
その後色々覚えてきたらもっと他に何かやりたくなる事でしょう。
アルミだけでなくステンレスなどもあの美しいビートが自分にも引けたら・・・・
そんな妄想と習得後の自己満足の為の購入です。
ダイヘンの方を本命としたのは安く手に入れられそうだからに尽きます。
出力の事などは毛ほども考えていませんでした（ｗ
電源は三相から単相200ｖとして取るつもりでしたが、相バランスと言う言葉自体初めて聞きます。

＞バイクのアルミフレーム並みの品質を数十万の熔接機に求めるのは酷です。
ここは「なるほど！」と思いました。そういう物ですよね、やっぱり。
所詮、シロートのイタズラだからダイヘンにしようかな・・・。
新しい機械の方が良いだろうとはやっぱり思うんですけどね。
インバータとサイリスタ（？）で凄く違うのかなぁ・・・

ともかくアドバイスありがとうございました。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/25 20:22

>882
この2つから選べと言うのなら松下のがいい様におもいます。
ダイヘンのは、TIGが初めての方には使いにくいと思われます。
>バイクのアルミフレーム並みの品質を数十万の熔接機に求めるのは酷です。
とのご意見もありますが、「数十万の熔接機」でも十分に出来ると思います。
用は腕しだいです。
電流は余程の厚物をやらないかぎり、200Ａで十分でしょう。5mm程度しかやらないのなら150Aで十分です。
インバータとサイリスタ制御の違いですが、なれてしまうとどちらでもあまり変わりません。
ただインバータ制御のほうが、パルス制御の設定がきめ細かく出来、使い勝手もいいです。
中古だとインバータはあまりいい出物が無いかもしれませんが、サイリスタなら探せば結構ある様に思います。
できればパルス制御の付いたものをお勧めします。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/26 06:54

884です。
＞８８２氏
ステンレス？それなら話は別です。
非常に乱暴な言い方をしてしまえば、
オーステナイト系ステンレスの熔接品質を下げる最大の要因は「人件費」です。
人件費を惜しまないDIYなら、誰がどんな溶接機を使おうと、
それなりの品質の確保は可能です。
（キーワードは「粒界腐食」「熱膨張率」です）

＞８８６氏
＞「数十万の熔接機」でも十分に出来る
（アルミで）＞5mm程度しかやらないのなら150Aで十分
ひえー恐れ入りました。
まぁ、あなたのような「達人」の確保が難しいから、
ロボだ、空調だ、洗浄だと設備に走ってしまうんでしょうね、皆。

**882** · 04/06/26 10:14

ありがとうございます。
後でちゃんとレスします。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/26 16:36

φ25.4パイプの外周にt1.6×φ9の円板を付けたいんですが、面積が少なくて
接着剤では付きません。小さすぎて溶接は無理ですか？
強度は、振動や手で引張ったぐらいで取れない程度ですが…。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/26 16:53

>>889
>振動や手で引張ったぐらいで取れない程度
溶接・ﾛｳ付けで十分。
ｲﾝﾃﾘｱ物ですか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/26 22:47

エポキシ接着剤でもいけるんじゃない？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/26 23:08

>>891
ｔ１．６だとかなり無理

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/27 04:44

ん？花びら状につけたいのか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/27 04:55

ん、面でつけるのか？
なら付きそうなもんだが

**882** · 04/06/27 09:36

>>887
アルミもステンレスも色々やりたいですね・・・せっかくだから（ｗ
「粒界腐食」、初めて聞く言葉なのでｸﾞｸﾞってみました。
要するに熔棒の選択とガスの選択・調整、接合部の状態に
気を使いなさいって事だと思ったのですが？
熱膨張率に関しては今まで使っていた半自動でも気を使う所でしたね。
肉厚の違うものや大きさの極端に違う物をつける時は難しいっす。
このような時は半自動よりもTIGや酸素の方が有利かな？と思います。

>>886
商社を当たってみたらダイデンのインバータ交直両用300Aが1990年製で
18万円で見付かったのでこれにしようかと思ってます

アドバイスありがとうございました。

**889** · 04/06/27 12:39

φ25.4のパイプは自転車のフレームです。この自転車に三段変速をつける
改造をしたんですけど、フレームに変速ワイヤーを固定する金具がないん
です。（針金やテープで巻きつけても使えますが、見栄えが…ｲｸﾅｲ）
t1.6×φ9の円板と書きましたが、正しくは
t1.6×φ12.5でφ8.5の穴が明いた◎(輪)です。失礼しました。
この◎をフレームに数箇所つけて、穴にワイヤーを通すわけです。
これはBS自転車のやり方をまねたものです。

**889** · 04/06/27 13:33

わかりやすい画像ありました。参考にどうぞ。
ttp://www.globe.sh/guzzi/tommy/cycle-7/@j006.JPG

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/28 00:48

＞８８２氏
拙稿887は、言葉足らずでしたね。（無学の職人につき許されよ）
人時工数に追われないDIY人にとって、
オーステナイト系ステンレスのTIGは、最もとっつき易い熔接法である。
・・・という事を言いたかったのです。

（以下、独り言）
私の感覚では、
SUSのTIGがクルマの車庫入れなら、アルミTIGはバイクのスラロームかな。
何度も切り返して、よく見えなければ車を降りて確認するとか、
十分時間を掛ければ車庫入れは、何とかカッコがつく。
でも、バイクのスラロームはそうはいかない。

出力容量の件も、「現場伝説」というか、
余裕のある機械のほうがアルミは楽という人は多い。
初めてナナハンでスラロームをやったとき（何年前だろ＠これを言うのか脾肉の嘆）、
リヤブレーキとアクセルワークだけで、あまりにスムーズに抜けられてしまって驚いたが、
その時の感覚に近い。

インバータ交直両用300Aで１８万？。クソ、良いの見つけやがったなぁ。　

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/28 00:55

＞896氏
釣竿のガイドじゃ駄目ですか。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/28 02:57

t1.6◎がロゥ付で付くと思いますか？
やったこと無いんで経験者の方ｵﾈｹﾞｰｼﾏｽ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/28 07:21

＞896氏
釣竿のガイドがみっともなければ、アイボルトじゃ駄目ですか。
接触面積を増やして、できたら手放しで位置決めができる状態にすれば、
ロウ付けも容易になるでしょう。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/28 11:38

＞901
アイボルトの座面にRを付ければ面積がふえますね。
ロー付けでは、突合せ溶接のような事は無理なんですかね。
ただ、自転車なんで、熱の影響が心配です。考えすぎですか。

塗装は塗り替えるつもりです。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/28 15:07

>>900
付くよ

**882** · 04/06/29 10:11

>>898
アルミ、むかしちょっとやってみた事が有るんですが一発勝負ですよね。
もう、何が作りたかったのか分からないような出来上がりでした（ｗ
当時、ステンもああ言うビートは引けませんでしたね。
>インバータ交直両用300Aで１８万？。クソ、良いの見つけやがったなぁ。
良いのが見付かりました・・・でもすぐ壊れたりしないかちょっと心配。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/29 13:23

ロゥ付に使うバーナーて大きい方がいんですか？
やめた方がいいバーナーてありますか。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/29 14:16

>>905
つけようとする物の熱容量に合わせるものだよ
小さすぎるとなかなか付かず物全体が熱くなるさらに小さいと温度が上がらず付かない
大きすぎると物が加熱しすぎてぼろぼろになるさらに大きいと物が溶けて終わり

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/29 16:14

つけるのはリングじゃなきゃ嫌なのか？
短いパイプだったら楽だよな。
接着でもいけるだろうし。
俺だったら結束バンドで終わらせるけど。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/29 20:19

>>889
アルミ削り出しでガイド作って、エポキシ接着の方が良いような
アルミか樹脂のパイプとエポキシパテでガイド作ってから接着の方がお手軽
さらにお手軽にやるならカラーのタイラップ

自転車の小物類はロウ着でついてるのが普通だが、うまくやらんとフレームの熱処理が戻る

**sage** · 04/06/29 22:27

エポキシ接着剤ってかなり強力につくんですか？
ロウ付けに挑戦しようかと思いましたけど、

＞うまくやらんとフレームの熱処理が戻る

走ってて段差を通過したらフレームがグニャってなことになったら…
ケガするし、笑い事ぢゃないけど笑われるし、救急車来たらなんて説明したら
よいのやら…。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/29 22:43

>>909
エポキシでも接着面積が稼げない場合は期待しないほうがいいよ
ハンダ付けにすれば焼きが戻る温度まで上げずにすむんじゃないかな？
冶金学にくわしいかた補足頼む

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/30 07:29

＞909氏
結局、整備の時も含めて、どれくらいのスラスト加重を受けるかによるので、
「この方法なら大丈夫」とは誰も言えないのではないでしょうか？

リングという形状が重要ならば、前にも書きましたが、
アイボルトに台座をつける等の加工をするのが安上がりのような・・
・角ナットを削って台座とする。
・ＸＭ７のアイボルトならば冷間で曲げツブシも可能

ハンダ付けを選択する場合（接着剤には暗愚の私）ですが・・・、
・ハンダはＨ６３共晶品（環境破壊ハンダｗ）を使用するのが楽。
・バーナより大容量のコテが楽。
・金属表面の変色を青くなる前のキツネ色に留めておけば、
　一般的には「戻る」事はあっても「鈍る」心配はない。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 04/06/30 15:22

一応つっこんどく。
色だけでみるのは危険だぞ。