【寒い冬季】断熱・遮熱系DIY Part4【暑い夏季】 [無断転載禁止]©5ch.net

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2017/07/16(日) 16:02:54.95

前スレ
【寒い冬季】断熱・遮熱系DIY Part3【暑い夏季】
http://carpenter.2ch.net/test/read.cgi/diy/1429832376/

※次スレは>>970を超えたら誰か立ててね♪

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/31(水) 13:12:09.63

100金で売られてるアルミシートにペラペラなスチロールの付いたのが案外に
効果ある。冬山のレスキューにも似た
ようなのがあるくらい。

**347** · 2018/01/31(水) 16:24:16.14

>>428
気密テープ貼ってるだけですが、、、

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/31(水) 16:26:49.00

>>419
アホ言うな
そんなの隙間なく施工できるわけないやんけ。
内装に押しピンも刺せないクソだぞ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/01/31(水) 19:49:32.54

>>430
それでもじゅうぶん効果ありそうですね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/02(金) 15:32:33.62

347さん頑張ってるな
うちも古い戸建てで断熱最低だから色々直したいわ

気流止めはこういうやつを床下から入れるといいのかな
http://www.pgm.co.jp/items/product_tome.html

窓を全部閉めて換気扇を回して確認してみたんだけど、真壁和室だとあちこちに隙間があるね
長押の裏とか畳寄せと床の間とかに手を当てると隙間風がかなり入ってきてるｗ
床下潜るのはきついからまずはこの隙間から地道に埋めてみようかな

**347** · 2018/02/02(金) 19:48:20.17

>>433
和室の畳の外周の隙間ありますよね。
私もそのうち、ポリシャインS 無穴を畳の下にひいて外周の隙間も塞ごうかと考えてます。予算上、多分来シーズン。未だ考えてるだけですが。床下が土だったら、ポリシャイン無穴(Sなし)がいいかも。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/02(金) 20:21:45.75

立ちのぼるある種の香り
具体的には言わんみんな分かってるだろうから

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/02(金) 21:35:53.03

>>434
ググったら農業用ビニールの類なのかな
正確には元和室で、DIYで畳からフローリングっぽく変更してたんだよね
素人施工だから畳寄せとの間に微妙に隙間があって放置してたんだけど、そこから結構な隙間風が来てて
とりあえずコーキングで埋めようと思ってます
長押の裏もすごいからググったらこっちは発砲ウレタンスプレーで埋めてる人がいました

うちも床下に断熱材が無いところがあったりすごい寒いから断熱改修やりたいですね

>>435
自演がどうとか言いたかったの？
自演じゃないよ
思わせぶりな言い方して気になるし言いたいことがあるならはっきり言えばよくない？

**347** · 2018/02/03(土) 00:05:19.00

>>435

433 さんは和室なし（現在フローリング）、私は今でも畳あるから同一人物じゃないですね。。

**347** · 2018/02/03(土) 00:16:25.87

>>436

フローリングへの変更、やりますね！
私が気を付けているのは断熱ももちろん大切ですけど、できるだけ隙間を埋めることです。
その理由としては、老親が住んでいるので
①火を使う暖房器具は避けている
②ガスＦＦストーブは機器・設置費用がそれなりに高額で選択肢外。DIY 不可。
③床暖房やパネルヒータなど DIY 的に私の（今のところ）手におえない暖房器具の設置はしない
④電気ストーブ、電気オイルヒータは効率悪い
ことから暖房をエアコンとしている為、風で暖房するエアコンは気密（隙間なし）が重要と考えているからです。
コストと制約を考えながら現実的な解を探すのは楽しいですね！
433 さんも楽しみながら改善していくことを応援してます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/03(土) 01:12:34.25

ガスFFの設置はそんなに難しくないと思うぞ。ガス栓追加は自分じゃできないけど。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/03(土) 01:17:28.93

https://i.imgur.com/HUqxjbt.jpg

ツーバイフォーと角材と
ブラインドカーボで玄関開きドア突貫工事
角材に両面テープでブラインドカーボ固定してアジャスターで突っ張た
ベランダからの採光も取れるし目隠しになってブラインドカーボおすすめ
賃貸なんで壁に穴あけれないのでなんとかがんばった
結露止まったよ
昨年は出窓の内窓作ってポリカーボネート凄いなと思い初ドア作成
コスパ抜群

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/03(土) 01:21:15.96

あ、玄関と居間台所のドアです

**347** · 2018/02/03(土) 01:54:29.19

>>439
ありがとうございます。換気用の外壁とぶち抜く勇気がなくて、、
あと、FF を置くような場所（外壁側二か所のコーナー）にテレビとソファーが鎮座しているという言い訳が、、
FF は湿度の高い寒い日には良さそうですですよね。そういう状況下ではエアコンは霜取りがある程度は発生する => 断熱・気密を上げて Q/C値を上げないといけないので。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/03(土) 06:59:53.49

>>442
薪ストーブかペレットストーブを設置しよう！

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/03(土) 08:40:01.77

ペレットストーブって設置大変なの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/03(土) 11:43:30.87

薪ストーブは、床下から作り直さないと危ないぞー

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/03(土) 13:39:08.45

>>444
楽
でも搬入が重たくて大変だった

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/03(土) 14:25:53.24

>>438
エアコンだとやっぱり気密をよくすると効きが違うのかな
うちもエアコン使ってますね
石油ストーブと併用だけど

コンセントやスイッチの防気カバーとかも興味あるけど、吸気口もない家だからあんまりやりすぎてもよくないかなとか
確認したらカバーを変えてるせいかここからはそんなに隙間風はないみたい

少しずつ改善していきたいですね
まずはいつもいる部屋の隙間でも埋めてみます

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/03(土) 15:03:29.66

>>446排気どーすんの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/03(土) 15:07:26.75

>>448
そりゃ壁に穴を開けて排気管を通すんだよ。
施工はエアコンのほうが大変、搬入はペレットストーブの方が大変

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/03(土) 15:08:47.05

エアコンの室外機のって重くて40kgくらいでしょ？
ペレットストーブは80kgだから。
分割しても60kg以上あったんじゃないかなぁ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/03(土) 15:08:48.05

隙間といえば、台所の換気扇のカバー開けたらパイプ以上のデカイ穴が内壁に開けられてて、
発砲ウレタンで塞いだら隙間風が減ったのと、ゴキブリも見なくなった。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/03(土) 17:19:24.63

住宅地の場合、ペレットストーブは性能いいのをちゃんと使わないとご近所トラブルの元になる

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/03(土) 17:27:27.94

ペレットストーブは性能悪いとかねーべ、ファンで強制排気するから排気はすげぇクリーン。
もちろん多少匂いはするが、台所換気扇のほうが臭い（笑）

一番の問題は本体の入手が施工とセットじゃないと断られるケースが多いこと。
そうすると45万かなぁ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/03(土) 18:05:00.25

薪・ペレットストーブは、床や壁の耐熱と補強やらないと出火するぞ
煙突等の処理も含めれば、100万くらいいくぞ

設計段階から薪ストーブ入れる事考えてる家なら別だけどなー

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/03(土) 18:18:35.16

安い薪ストーブの煙突断熱にして火事とか聞いたことある

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/03(土) 19:22:09.92

ペレットストーブはそういの一切不要、FFファンヒーターと同じです。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/03(土) 19:31:18.08

>>451
発砲ウレタン・・・爆発しそうwww

**347** · 2018/02/04(日) 02:04:51.39

>>447
私も塞ぎ過ぎは良くないかな、とも考えましたがこのリンク見て考えかえました。
ttp://http://www.marufujifoam.com/sp/now/

**347** · 2018/02/04(日) 02:06:15.21

ttp://www.marufujifoam.com/sp/now/

**347** · 2018/02/04(日) 22:43:51.22

先のリンクは忘れてください。
断熱・気密について以下のリンクの第三章が参考になると思います。
ttp://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/data/154/index.html

**347** · 2018/02/04(日) 23:10:12.10

あとこれ。古い資料だけど。
ttp://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/data/121/index.html

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/06(火) 20:40:41.26

グラスウールの断熱材で気密性とらな
いとグラスウールが結露からカビの
温床になりやすい。
建て売りの家とか殆どだと思います。

**347** · 2018/02/07(水) 12:27:38.61

壁壊さないと防湿シート入れられないから、出来るだけ、になりますね～。私はスイッチ、コンセント対策と気流止めもどきだけ。
安い壁紙の透湿抵抗頼みです、、後は室内の湿度を出来るだけ 60% までに抑える事。鍋やるときは注意(w

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/07(水) 20:50:07.89

断熱だけだったらスタイロフォームのような断熱パネルが施工しやすく吸湿性もないので
簡単でいいけど、スタイロフォームのような断熱パネルは防音性が皆無に等しいのよね。
高性能グラスウールが値段的にも安く万能なんだけど、まともに施工できない（しない）業者が結構あるので
この点が難。
見えない所だからと、支給された材料を詰め込んでるだけのような業者がいるからね。
そうなると性能は発揮しないわ耐久性は著ししく落ちるわで、施工した意味がない。
普及価格で最強の断熱・防音はロックウールを隙間なく入れ、次に10～20ミリのスタイロフォームを入れ隙間は発砲ウレタンで塞ぐ2素材断熱という方法。
面倒くさい上、時間がかかるから、やってくれる業者じゃ皆無に近いだろうけどね。
天井断熱にこれをやってみたんだが、2階の部屋の驚異的な温度低下と屋根裏への音漏れ防止効果をもたらした。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/07(水) 23:08:36.16

何ミリグラスウール入れたの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/08(木) 00:16:46.22

>>465
ロックウール　
MGボード　厚さ50ミリ　密度80kg/m3
　
スタイロフォーム　30ミリ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/08(木) 06:19:57.00

断熱材を隙間なく入れた上でポリシートでの気流止めもしっかりやりたいよね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/11(日) 11:51:46.06

軽トラの焼き芋屋、GSタンクの上に
釜置いて大丈夫かな？と見たら30mm
くらいのスチレンボードとベニヤが
敷いてあつた。
あの程度で大丈夫なんだ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/11(日) 12:04:49.92

GSはガソリンよりガスステーションに直結する

**347** · 2018/02/12(月) 20:10:24.58

和室についてのメモ。

和室はスタイロ畳で、その下はコンパネ、下に発泡スチロール。ベタ基礎、床断熱。
畳を上げると、外周は床下との通気あり。これはカビ防止の為だと思うけど、スタイロ畳である事と、この部屋で人が寝る事は年に一、二度なので以下の処理、対応を予定。
床下の発泡スチロールはジュピーに取り替え。気密テープ処理。畳下は気密シート処理し、外周は気密テープ処理。
誰かが止まった際は、リビングとの間にあるガラス引戸を少し開けてもらう。
追加で障子は太鼓張に。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/12(月) 23:44:38.34

>>470
断熱気密化するんですね！
畳や壁などがそれによって不具合出ることとかってあるんでしょうか？
などとちょっとした疑問ですが…

**347** · 2018/02/13(火) 00:19:50.47

>>471
ググったら、床下が土のままだと畳がカビる可能性が高いようです。うちはベタ基礎なので大丈夫かと。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/13(火) 04:26:43.12

>>472
そうなんですね～
うちは布基礎だ…w

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/13(火) 11:27:53.45

断熱材は何種かあるから特長とか
考えてからね。グラスウールとロック
ウールがあるけどグラスは安価だけ
ど吸水しやすく一度でも湿気すると
断熱効果が無くなる。
ロックなら乾けばまた効果がでる
みたい。ロックのほうが多少高くな
るけどね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/13(火) 11:58:54.53

いやグラスもロックも同じだから

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/13(火) 17:25:15.61

湿気が停滞しやすい繊維系断熱材は日本の気候に合わないと思うんだよなぁ
パッケージングするとはいえ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/13(火) 17:41:44.24

そうだが、全てはコストとの兼ね合いだ。
だいたいビニールに包んでるのだから許容範囲ですよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/13(火) 18:57:04.80

断熱材が吸湿して壁の中にカビやら
キノコが生えてたとか聴いた。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/13(火) 19:19:26.65

断熱材にはきのこを育てる養分がない。
きのこは空気から生えるわけじゃないぞ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/13(火) 19:58:03.47

グラスウールの黒いのも全部が全部カビじゃなくて、壁内気流で運ばれた塵が溜まってるってのも結構あるみたいね

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/13(火) 20:12:57.26

>>478
下手くそな建築業者ならそうなるかもね。
気密断熱の上手な業者を選ばないとね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/13(火) 20:21:41.62

>>475
ロックウールは岩綿

グラスウールはガラス繊維

素材が異なるんだよ
遮音性を兼ねたいならグラスウールよりロックウールの方が有利
ただし繊維系は施工が難しい、下手くそな業者がやると湿気する。
きちんと施工できる業者なら何十年でも持つ。
業者次第だね。

遮音性は全く気にしない、なら施工が簡単で湿気に強い押出法ポリスチレンフォーム

うちは9.1ｃｈサラウンドシステムで映画を楽しむから、遮音性を兼ねた断熱材でないと無理。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/13(火) 20:28:09.58

>>482
ロックもグラスも繊維でほとんど違いないですよ。
あえて言えばロックのほうが少し高く吸湿制が少し低い。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/13(火) 21:19:01.76

ロックウールとグラスウールの違いってエンドユーザーから見たら価格と僅かな断熱性の違いくらいだろうな。
プロユーザーから見たら防火性が違うとかはある。
他の差はカスみたいなもん。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/13(火) 22:13:44.81

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**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/13(火) 23:57:40.02

>>483
知らなかったのなら仕方ないとして素材自体が違うくらいは知っておいて損はない。
繊維質だから君のように同じ物と思う人は結構多いけどさ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/14(水) 00:04:26.21

ロック、グラスも見た目は同じで
分からないけど、グラスウールの
壁剥がすと、何処もペチャンコで
機能してないよ。
施工もいい加減のせいもあるかも。
ロックウールの施工は少ないけど
ペチャンコにはなつてないです。
ちなみにロックウールはあの石綿
とは別物です。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/14(水) 00:12:03.35

>>487
そうなんだよね。
ロックウールは石綿と思ってる人や中にはアスベストだと思ってる人もいる位だから
ロックウールとグラスウールの素材の違いなんて知らない人が殆ど。
同じ物だと思ってる人の方が多いかもしれない。
断熱性能の数値だけを見れば似てるから解らないのも無理はないでしょう。
グラスウールより湿気に強いのはロックウールの強みでもあるけど。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/14(水) 00:41:51.13

>>488
良かったグラスとロックウールの
違い理解してくれて。
単価は少しだけど分譲の木造だと
グラスウールでただ入れただけかな、
それで壁内は言うまでもない。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/14(水) 02:38:53.14

セルフビルトで断熱で壁中にキノコや
カビが最悪やな。
指摘されてるけど繊維質の断熱材は
日本の風土にはあわないかな。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/14(水) 03:07:11.70

どんな断熱材も施工次第
そもそも繊維系断熱材を結露させてる時点で施工失敗してるし

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/14(水) 03:53:48.95

海外の住宅性能は高い(日本があまりに低い)ってのは知ってたけどここまで違うもんなんだな
コメントで二人ほど建築関係者が記事批判して逆にボコボコに論破されてるが、日本の建築関係者の知識の無さと意識の低さとアホみたいな思想が分かる
http://www.ikuru.net/blog/archives/2009/01/post_893.html

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/14(水) 04:22:34.64

>>486
知らないと思うけど、昔はグラスウールをケチりすぎてもともとスカスカだったんだ。
そうなると自重を支えられない。だから「ぺちゃんこ」という表現になる。
仮にロックウールでも昔みたいに少ししか入っていなければ同様だろう。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/14(水) 04:37:05.68

壁の断熱材なんて実際は隙間だらけなんだろうなあ…
素人が簡単に開けて見られるわけではないからねえ
壁や間仕切壁の上下にギュウギュウに断熱材詰めて気流止めすればだいぶマシにはなるかなあ…

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/14(水) 07:05:03.43

ロックもグラスも鉱物由来で直接カビが生えるものではない。
>>493が言ってる通りロックもグラスも自重で下がってくるし、それも密度で程度が変わる。
断熱してるのは空気なんだし、グラスウールが性能低い訳ではなく密度の問題。
もちろん空気層が潰れたら両方とも意味はない。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/14(水) 13:11:08.62

>>492
うちは三重サッシで断熱性能高いけど、サッシが全部重くて
母がちゃんと締めずに常に2cmくらい空いてるから意味がないw
重いっていうか常に抵抗かかってる感じで空走全くしない。
レールとの隙間にもパッキン入ってる感じかね。

窓とかもクレセント錠をかけないとパッキンの弾力で少し開いてしまうし
オーバースペックな住宅は、それはそれで住み難い。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/14(水) 13:29:54.76

縦二メートル、横四メートル片側あき、真空二重窓重たくて開かなくなったわ。レールが壊れた。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/14(水) 19:10:52.66

森泉ちゃんが使ってたペラペラの奴は良いの？お高いの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/14(水) 20:42:44.43

>>493
施工不良を例に出されても、それは材料の問題じゃなく
適切な工事ができない工事業者の問題。
スタイロを使っても、気密漏れが多ければ結露→カビ→ダニの繁殖
を招く。
どんな素材でもきっちり正しい方法でやらないとかえって悪くなることもある。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/14(水) 20:47:57.80

だから断熱材のせいじゃないよってこと

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/14(水) 21:58:46.74

未開封のスナック菓子が湿気てたら不良品だしな
断熱材もちゃんと施工されてたら湿気ない

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/14(水) 23:15:40.47

>>499
その場合、スタイロと木の間を気密テープで全部覆うと良いのですか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/15(木) 09:37:03.68

壁内をお菓子のパッケージみたいに
密封するの難しいだろ。
グラスウールは一度でも湿気れば
断熱しなくなる。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/15(木) 10:05:11.35

湿気れば断熱しなくなるとは聞くけど、どういう理屈なんかね。
湿気ると空気層が少なくなり水滴を経て温度が伝わるって事？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/15(木) 10:53:16.94

湿気った履歴じゃなく潰れが復元するかどうかだろ
しっとりする程度の吸湿じゃ潰れんし、
ビシャビシャ吸水する環境なら水分自体熱交換媒体になっててしまうので
天井裏換気含め根本解決が必要　ロックウールなら可というレベルじゃない
雨漏りでグラスウールがダメになるとかはあるがあくまで事故なので必要なら交換

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/15(木) 11:25:00.58

湿気から壁内がカビだらけになるなら
断熱なんか入れないほうが正解。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/15(木) 12:24:01.60

たぶん、断熱材を入れるなら屋根裏を含めた総合的な換気システムが必要なんじゃないかな。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/15(木) 13:43:29.47

>>502
スタイロの場合湿気によりカビがつくことはあっても素材の損傷というのはまず無い。
スタイロでもグラスウールで壁に密着させないと隙間が断熱不良を起こし、最悪結露を引き起こす。

スタイロの場合、柱とのわずかな隙間を気にする人は多いが隙間ゼロというのは
ほぼ不可能だし、それは断熱欠損とはいわない。気になるなら発砲断熱材で埋めればいいがそれでも柱との隙間ゼロはほぼ無理。
柱幅よりずっと薄いスタイロを入れた場合、施工不良により壁内部でスタイロが斜めに倒れたままになることがある。
この場合スタイロは入っているが内壁と離れている部分は欠損部となり断熱材による断熱性ゼロになる。
グラスウールの場合、通常スピンドルピンで止めてやるのだが施工時間が2倍から3倍かかるため、建売等、個人宅では行われない場合多い。
まずは断熱材と断熱したい素材との密着面の隙間を限りなく無くすこと。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/15(木) 13:50:39.20

湿気から壁内がカビだらけになるから断熱材を入れる。
断熱施工の不良による部分が断熱欠損部となり、結露しカビが発生する。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/15(木) 14:17:20.16

気密の話どこいった

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/15(木) 14:28:00.66

>>510
それは次の段階。
解らないなら、後は自分で調べるように。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/15(木) 14:52:40.79

ちゃんと施工すればどれでもよい…

だが、壁はグラスかロックウールが楽、床は板状のものが楽

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/15(木) 20:39:48.08

天井は？
屋根裏が無い場合

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/15(木) 22:58:37.56

隙間はコーキングしておけば良いような

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/16(金) 01:00:31.78

>>514
外気と接する隙間なら無意味

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/16(金) 04:07:21.32

森泉は遮熱シートとアルミテープ使ってたが断熱材は入れてなかったな。
あれでいいのか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/16(金) 11:48:10.07

断熱とは関節的な関係だが、日本ので
の2×4の構造用合板壁が9mmだと
心配じやね。
基準だと7.5mmからだそうだがサイディングの釘やらビスも抜けやすくね。
一度でも雨にあたれば劣化しやすい。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/19(月) 18:12:59.70

パネホームの鉄骨は夏暑くて冬寒い。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/19(月) 18:48:30.56

>>492
9割方同意できるけれど日本の湿度特殊性がこういった造りの一因になっているように思う
スウェーデンは行ったことがないけれどアジア以外のよその国から帰国すると日本の湿度の高さに驚く
日本で高気密高断熱にすると強制換気が通年で必要でしょ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/19(月) 20:36:01.17

>>519
かつて欧米の建築法そのまま日本でやって湿度の違いで色々痛い目にあった人もいるみたいだね
かのブログの人はそれすら理解できてない日本の建築関係者の無能さを嘆いているんだよなぁ

その道の伝道師役でもあった鵜野爺も引退してしまったし、そのブログ記事から9年経っても対して変わってない建築業界って何なのかねぇ
まあ工務店の人間はアホしかいないけどなw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/19(月) 21:00:45.16

高気密高断熱だと外の高温多湿関係ないんじゃないの？
高気密なのにどっから大量の湿気入ってくるの？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/20(火) 02:41:35.73

換気

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/20(火) 10:52:49.52

築10年超の地場建築2x4物件に、DIYで
・各コンセントに防気カバー
・照明を高気密スポットに交換
・サッシ隙間風を確認してコーキングとかで塞ぐ
これで隙間風をほとんど潰したんだけど、
そのせいで逆に壁内通気を阻害してカビる危険性とかもある？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/20(火) 10:57:34.28

平気じゃね？ツーバイって壁内通気ないのが前提だろうし

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/20(火) 12:16:20.67

ペアガラスのはめ殺しの窓なんたけど、車庫の車のエンジンかけると臭いが中に入ってくる。そんなもんかな？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/20(火) 13:21:50.30

完璧に空気を密封するならガラスブロックとかだろ。
ペットボトルでも壁に入れて隙間を
ウレタン充填とかどうかな。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/20(火) 19:39:04.19

>>492
ブログ主がいってるのは、超高断熱超高気密にすれば、エネルギーロスが減って無駄なエネルギーを削減できるスウェーデンの住宅は素晴らしいが一番いいたい。
日本の住宅はスウェーデンの高断熱高気密に比べれば糞だと。これは住宅メーカーの責任だという。
エネルギーロスという意味ではそうだろうな。

反論する人は、そうじゃないよ、日本には四季があって東京でスウェーデン住宅はオーバースペックだと。
スウェーデン住宅のスペックにするには1.6倍の費用がかかる
購入する人はそこまで望んでない、望んでない人が多いから売れない。

後グダグダになっていくが、どうだろう。

3000万円の家が4800円になる。しかしスウェーデンレベルの超高断熱高気密。
金庫のような分厚いガラスに分厚い玄関。引き戸は電車のようなスライドさせてから手前に押し込む。
小さな解放感の無い窓に、30㎝以上ある分厚い壁。土地の高い東京で壁圧が10㎝変わると。
12畳の部屋なら11畳程度になってしまい、価格は6割上昇。
ならR2000超高断熱高気密より1999年省エネ基準で十分だと思う人が多いだろう。
1年を通して半年近く冬のような環境の住宅が日本の東京の住宅に最適ではないといっている
反論側の意見をまったく無視して自分の思いを無理強い。
東京や大阪なら耐震構造や騒音設計が優先されるだろう。

あなたなら1.6倍の費用をかけて、スウェーデンレベルの超高断熱高気密は欲しいですか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2018/02/20(火) 19:41:52.36

だんだん温暖化してきてるしね