【パイプと】イレクター【ジョイント】

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2006/12/18(月) 09:10:40

プラスチック被覆の鉄パイプと多彩なジョイントで、
いろんな物が作れる矢崎化工の「イレクター」についてのスレ。

情報交換・質問回答・作品展示・アイデア・メーカーへの希望など、
イレクターを使ったDIYについて語りましょう。
イレクターサイト　ttp://www.diy-life.net/

同様の他社製品「スペーシア」も可。
スペーシアサイト　ttp://www.spacio.co.jp/

**イレクターで家つくり** · 2007/02/04(日) 03:03:07

>>54
お金もないし、最小限の家つくりを実現したいという気がありますので。
>>55
リヤカーやサイドカー（これは３ｘ６の合板が運べます｡）を作りたいとおもいまふ。

基礎再考。
世間の家をみると基礎にどうも必要以上に手をかけているという気がするのです。
逆に、2トン近くもある重量鉄骨のユニットハウスが何個かのブロックにうえに
乗っかっているだけだったりしてこれには驚きます｡
地盤によるのはわかるとしても、ほどほどの基礎で手を打ちたいものです。
ボイト管による基礎も簡単でいいのですが、プロの良く使う手をひとつご紹介します。
それは塩ビのパイプを地面に差し込んでコンクリートを流し込むというものです。
知っていたらごめんなさい。強度をあげるには自転車のスポークを入れるといい
です。スポークでも引張りには大変な強さを発揮します

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/04(日) 14:05:36

>>56
スポークは引っ張りには強いが横からの力にはめちゃ弱いだろ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/04(日) 14:23:48

>>56
法律に従って建てる普通の家の基礎は、連続してないとダメなんですよ。独立でも許可は下りるけど実用性が無い。
ほどほどのものというのは作れないんですよ。　法に合致している、沈下したりしてあとで瑕疵とならないもの、作業効率（採算性）がたかいもの
これらがどれ一つとして欠けてはいけないのですね。

ちょっと大き目の物置ぐらいのものであれば適当なサイズで作った基礎でいいと思います。日本じゃ竜巻はほとんどおきないけど
台風はあるのでやはりある程度の吹き上げに拮抗する重さは必要です。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/04(日) 17:07:51

イレクターってさ専用のパイプカッターで切るのって途中で嫌にならね？
やっぱり高速カッターかな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/04(日) 18:35:05

>>59
パイプカッター自体があんま頑丈じゃないからだんだんガタ付いてきてナナメに切れたりするしね。
面倒な時はディスクグラインダーで切るけど、五月蠅いんだよな。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/04(日) 22:14:59

>>59
高速カッター便利だよ
切断位置を決めてから、切断する時間なんて
専用パイプカッター＝３０秒くらい？＆疲れる
高速カッター＝３秒
だもんね

**イレクターで家つくり** · 2007/02/05(月) 01:34:44

>>57
＞スポークは引っ張りには強いが横からの力にはめちゃ弱いだろ。
コンクリートの鉄筋のかわりにいれるのですから引っ張りだけでいいのです。
>>58
＞台風はあるのでやはりある程度の吹き上げに拮抗する重さは必要です。
置いただけの小屋では、小屋自体相当の重さがないとまずいでしょう。
軽い家を考えていますから、基礎に緊結する必要はあります。それにしても
独立基礎で十分であることは明らかだとおもいまふ。北海道の竜巻みたいのが
来れば、基礎以前に通常の木造ではどうにもならないです。

少ない資材で家をたてるとなると、少ない壁量で大きな容積がほしいのは
人情でしょう。
球は面倒なので、立法体かそれに近い直方体がよいとおもいます。
それが、断熱の面からいってもベストな選択となります｡
イレクタｰで作った柱と柱の間をイレクタｰでつなぎ、できるだけ斜交い（筋交い）
をいれます。
壁材自体は構造強度を担うわけではありませんので、かるい材料を使えます｡
分厚い構造合板などは必要ありません。防火、断熱、耐腐食性のある
ボードを使うといいでしょう。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/05(月) 12:12:41

>>62
どのみちコンクリで基礎作るんなら、
その中にイレクターの柱の先っぽ埋めれば？
ジョイント付けて十字にして、抜け止めにすれば、
吹き上げにも多少抗えるだろうし。

ただ、きちんと組み立て手順考えておかないと、
動かせない柱が組み立てを不可能にしかねないとは思うけど。

どんな構造にするのか、落書き程度でいいから絵で見てみたい。
J-115たくさん使ってトラス構造とか格好いいかも。

大量に切断するなら、水道屋やガス屋が使ってるような、
電動パイプカッター借りてきてやると楽。
外にバリが出ないし、音も静かだし、まっすぐ切れるし、長さの修正も必要ない。
水道屋かガス屋に知り合いがいれば、日曜日に使わせて貰うとか。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/05(月) 22:55:37

要検討事項リスト
・作業効率を高める工具の調達
・資材調達の低コスト化
・建築法の遵守

**イレクターで家つくり** · 2007/02/06(火) 01:07:46

>>63
＞ただ、きちんと組み立て手順考えておかないと、
プロでも、それで困ることがよくあるそうですね。
＞電動パイプカッター借りてきてやると楽。
プロのスピードはすごいものがあります。素人もスピードアップを
考えないと、結局実現できないことになってしまったりします。
>>64
＞要検討事項リスト
建築基準法のおおまかなＤＩＹ的まとめをだれかが作ってくれると参考に
なるだろうとおもいます。チェックリストとして基本的な面の見落とし
（換気口の付け忘れ）とかがなくなっていいとおもいまふ。

屋根
屋根はとりあえず簡単につくりたいです。東京ドームのテフロン幕なんか
いいかとおもうのですが、小さい家で作るとホームレスの家と間違われかね
ないです。お金もかけてそれでは割があわないです。
で、折板がやはり一番簡単ではないかと。ただ設置するだけですから、これ
以上簡単なものはないでしょう。合理的でもあるのですが、屋根が見えると
工場の屋根のような感じもします。鉢巻のようなもので見えなくすることも
できます。しかし、それはあとの楽しみとして、とりあえず住みはじめるの
も良いとおもいます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/06(火) 02:40:33

>>65
建築基準法についてはこのスレでは何とも。
イレクターは基本的には「家を作ろう」と言う材料ではないので。
建設住宅業界板か、土木建築板か、法律勉強相談板か、法学板で聞いた方がいいと思う。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/06(火) 07:08:36

とりあえずダイソーでパイプカッター＠420円買ったのだけど
使えんのかなコレ。直径3～28mm対応でギリギリいけるはずだけど。
高さ1800mm奥行き300mmのハンガー、上部を棚的に使えるような物を作ろうかと思うのですが、
横巾を1000～2000mmぐらいまで簡単に変えれるようにしたい、なにか良い案ないですか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/06(火) 18:24:37

>>67
パイプカッターを回す方の手は問題ないんだが
パイプを手で保持しようとするとかなり辛い
万力かなんかで固定すると楽

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/06(火) 22:58:05

万力で固定するとパイプが変形してしまうのでは？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/06(火) 23:02:30

いや変形する程固定せんでもw

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/06(火) 23:27:44

>>69
万力でパイプ等挟むときは普通あて木するだろ？
向かい合わせでこんな感じの。
＿＿　　＿＿
|　／　　＼　 |
|　＼　　／　 |
￣￣　　￣￣

67 · 2007/02/07(水) 00:17:32

ありがとう。ダイソーの使えますか、一安心。万力はありますが当て木まで考え及んでませんでした。つくっとこ

横巾を自在にの件ですが、ジョイントにナットを埋め込んでボルトの先でパイプを押さえ込む事により
固定。ぐらいしか思いつかなかったです。しかし、ボルトをどう固定したもんか・・・自分には難しそう
他になんか良い方法ないでしょうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/07(水) 01:30:54

>>72
キッチリ2倍は無理だが、2倍に足りなくていいなら、
下記のような方法で無段階伸縮が出来る。

材料　パイプ10本、J-109B・2個

パイプ　━━━
接着　■
非接着　□

上方から見た図　展開時
━━━━━□━■
　　　　　　　 ■━□━━━━━
━━━━━□━■
　　　　　　　 ■━□━━━━━
━━━━━□━■
　　　　　　　 ■━□━━━━━
━━━━━□━■
　　　　　　　 ■━□━━━━━
━━━━━□━■
　　　　　　　 ■━□━━━━━

収縮時
□━━━━━━■
■━━━━━━□
□━━━━━━■
■━━━━━━□
□━━━━━━■
■━━━━━━□
□━━━━━━■
■━━━━━━□
□━━━━━━■
■━━━━━━□

J-109Bの下にも支えが必要になると思う。
3か所縦にジョイント穴がある。

棚板にパイプ並べるのがもったいないなら、
間引いて使うか、J-147またはJ-147Aを上記のように使って、
同じような機構を作る。

**イレクターで家つくり** · 2007/02/07(水) 01:37:43

>>66
建築基準法はＤＩＹの参考になる話しも結構あるのですが、関係ない話しも当然
のことながら数多くあります。うまいまとめがあると便利かなとおもったので。’

家は建ちましたので、あとはお化粧と設備です。
女の人のお化粧もそうですが、たいがいの住宅も一皮むけばベニヤ板まるだし
の貧相な姿をさらします。自作の家もサイディングなどでちょっとお化粧すれば
プロの家とおなじになります。
たとえばサイディングですが、業者に頼んでも平米あたりの単価がはっきりして
ますので安心です｡軽く断熱層のある金属系サイディングお勧めと思います｡
わたしのプランはちょっと違いますがこれは個人の趣味の問題なので書くのは
やめておきます。

72 · 2007/02/07(水) 07:52:46

>>73
目から鱗です、素晴らしいアイデアありがとうございます。やっぱ、既製品買うかなぁ～とか
いっそ「竹」で作っちまおうかと諦めかけてたとこ。ココで相談して良かった。

あと、一度組み上げて接着した物を解体して再利用ってのは難しいのでしょうか？
解体を前提にすると接着剤にも拘った方が良いのかな。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/07(水) 15:19:13

>>75
接着したパイプとプラスチックジョイントを分解するのは、
ジョイント破壊しか方法がない。
分解を可能にするなら、メタルジョイントで組む。
簡単に剥離可能な接着剤では強度が出ない。

**イレクターで家つくり** · 2007/02/08(木) 00:59:54

設備です｡
電気は電柱が見えれば、電力会社がすぐにひいてくれます。
水道は分担金の問題があるので新築だと面倒です｡母屋から引ける人なら
塩ビパイプにかわる便利なパイプがあるのでそれにしましょう。
トイレは一人暮らしなら、当面ポータブル便器でいいでしょう。
風呂はアウトドア用品をつかうなど手はいくらもあります。
ガスは当面カセットコンロでまかなえます。
台所もアウトドア用品にまかせて、余裕ができてから本格的なキッチンと
しましょう。

75 · 2007/02/09(金) 04:49:56

>>76
亀レス申し訳ありません。メタルジョイントは結構高そうですね。まだ店に並んでる所
みたことありませんが、上の方のリンクで通販の値段があったような。
端の部分のジョイントなら最悪切り離せばいいのでそこにプラを使うと少しは
安く上がるのかも。
コストの話でいうと自分の近辺ではイレクターよりスペーシアの方が一段安いようです。
HP見比べるとイレクターで作りたくなりますが

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/14(水) 23:47:56

接着剤はｽﾎﾟｲﾄでﾁｭｰﾁｭｰやってますか？
自分はそれだとしっかり接着できない気がして、ハケで塗ってます

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/18(日) 10:02:45

これって普通ののこぎりでも切れる？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/18(日) 10:53:15

>>80
無理。中に鉄パイプ入ってる。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/19(月) 20:37:29

>>79
＞自分はそれだとしっかり接着できない気がして、ハケで塗ってます
水道管を付ける要領で・・だと思うがそれではうまくくっつかない。

イレクターのパイプとジョイント部品との間にはごくわずかだが微妙に隙間がある。
ハケで塗ると全面的には繋がらず、ハケ目に沿ってしかくっつかないし均等に均したつもりでもデコボコである。
またハケで塗ってから押し込むと中の空気で押し返されてしまい接着されたころには位置が伸びてしまうことがある。
（パイプの反対側にすでにジョイントが接着されている場合）

ジョイントにパイプを押し込んだ状態から流し込むと毛細管現象でほぼ全面に流れてくっつく。
液垂れを防ぐにはジョイントを下にして上から流し込んで、少し待っておけば固まってしまう。

どうしても気になるなら切ってあまったパイプとジョイントでくっつけてからバラすといい。
両方とも試したことがあるが流し込みはがっちりとくっついていたがハケはまだらで溶け込んでいなかった。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/02/26(月) 07:03:56

ageておこうか。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/03/23(金) 12:23:18

人気ないのかな

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/04/19(木) 19:31:44

イレクターってローラー用のジョイントある？
公式探しても見当たらないんだけど見落としてるかな・・・
自転車のローラー台じゃないけど輪っかをクルクル回したいんだ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/04/19(木) 23:39:32

>>85
パイプ自体がクルクル回るようなやつ？
そういうのは無いなあ。。キャスターならあるが。。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/04/20(金) 01:38:01

>>85
スペーシアにはローラーがある。
>>1のスペーシアのサイト行って、
部材表→シューター用部品を参照。
でもあなたの用途に合うのかどうかわからない。

ジョイントとパイプを接着しないで回るような、
いわゆる軸受けじゃダメなのか？

具体的な図でも書いてくれたら、
なんかアイデアがでるかも知れん。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/04/20(金) 21:45:06

＞86-87レスありがとう。
イメージとしては
ttp://img2.store.yahoo.co.jp/I/atomic-cycle_1942_75430255
の、自転車の車輪部分が乗ってるローラー。

自転車が乗る訳じゃなくて、直径1m弱、幅20cm程の輪を回したいんだわ。
イレクター見て「これをクルクルまわせばいけるかも」って思ったけど
イレクターパイプ自体をローラーにはできないっぽいね。
形状が変わるけどシューターを使うのも面白いかもしれないんで検討してみるよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/04/20(金) 22:31:54

>>88
それならスライドマルノコの補助台に似たようなのがある。補助ローラーとかいう名前だったかな。
そっちを買ったほうが安い（￥3000～）と思うよ。固定も出来るし。。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/04/20(金) 22:49:30

>>88
重量は？輪の中に何か入るなら、それも含めて。
あと、輪は乗せてるだけの状態でいいんだよね？
ハムスターのくるくるの犬猫バージョンかな？

自分ならキャスターを逆さまに付けるかも知れない。
数は4個～重量に応じて増やす。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/04/22(日) 21:23:56

機械加工できるならいくらでも図面書いて作れるけど、、、

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/04/24(火) 03:14:17

おおお！
イレクターのスレあった！

自分、特に名を秘すＯ電気で仕事してるが、社内イレクターだらけですww

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/04/24(火) 23:33:32

これは便利だな！ってのがあったら教えてよ。
社内だと色々とありそうじゃん？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/04/30(月) 08:12:27

まもなく質問スレから筋肉馬鹿が来ますので、
相手にしないようにお願いいたします。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/05/18(金) 01:23:19

メタルジョイント使わずに分解可能にするのって難しいな。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/05/23(水) 14:20:50

なんとかしてパイプの部分に↓を取り付けたいのですが、何かいい方法はないもんでしょうか。
ttp://www.tanner-wago.co.jp/products/jyama/touch-pon.html

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/05/23(水) 16:37:37

>>96
タッピングビスという先端がドリルの刃のようにあったビスがあるのでそれを電動ドライバー使って締めればＯＫ。

しかし棚のようなものを出したり引っ込めたりするのであればイレクターの部品で何とでもなるように思うが。。。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/05/23(水) 17:56:25

>>97
回答ありがとうございます。
出したり引っ込めたりではなく、上げたり下げたりしたいのでタッチポンを候補にました。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/05/23(水) 23:23:20

>>96
・タッチポンを板にビス止めする。
・板をJ-64・J-113・J-113A等にビス止めする。
・上記ジョイントをパイプに接着する。
以上。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/05/25(金) 15:23:13

俺、イレクターって、エレクターのことだと思ってずっとこのスレ読んでたよ。
なんか変だなと思ってはいたんだけど。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/05/25(金) 15:35:08

ついでだからそのまま巡回ルートに入れとけｗ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/05/26(土) 19:44:38

スペーシアの部品って個人でも直販で買えるの？
数個程度じゃ断られるのかな。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/05/26(土) 23:22:19

>>102
買えるんじゃないかなぁ…？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/05/30(水) 11:40:20

こいつでパジェロをフルフラットにするか。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/05/30(水) 13:12:52

パイプの太さとジョイントの大きさを半分にしたイレクタースリムがあればいいのに。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/07/09(月) 23:59:06

たまには上げとくか。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/07/23(月) 18:16:23

ZERO system　の情報ください

**偉大なる名無しさん** · 2007/07/23(月) 18:23:57

皆さん、今度の選挙には、テレビでお馴染みの朝鮮文化を礼賛して止まず、対テロ戦としてイラク戦争を強力に推進した偉大なる公明党に投票しましょう！お前等みんな馬鹿なんだから、偉大なる公明党に投票してればいいの！判ったか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/07/28(土) 18:01:51

異レクターあげ
似レクターじゃありません

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/07/30(月) 22:51:24

イレクタージョイントって、サイトには50℃までで使えって書いてあるけど、
実際何度ぐらいまで使えるんだろ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/09/06(木) 14:49:42

久しぶりに作ろうと思ってカインズホーム行ったら、イレクターじゃなくて
別の製品に変わってたｗ
でも、ネジみたいに接続できるジョイントがあってあれいいかも

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/10/03(水) 04:35:15

新色発売age

28φ…メタリックゴールド
42φ…ブラック

ttp://www.diy-life.net/news/mgd_bl/index.html

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/10/21(日) 16:25:32

スペーシアのユニプラジョイントって、すごくいいと思う
ネジで止めるから万一分解するときも簡単だし
ただ、ちょっと値段が張るのがツライ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/10/21(日) 17:27:00

イレクター大賞の発表っていつ？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/10/30(火) 06:57:52

イレクターとスペーシアの、パイプの外径は同じですか。
それから、専用の接着剤があるみたいですが、どちらにも使えますか。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/10/30(火) 21:21:09

それ知りたい

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/10/30(火) 21:29:35

>>115
>>25 >>27参照

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/10/31(水) 00:51:35

>>117
ありがとう
制作開始します

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/12/05(水) 19:23:59

あげ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/12/07(金) 12:18:31

イレクターって高いね。
スペーシアは安い。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/12/07(金) 14:28:08

パイプカッターはどっちのほうがいいですか？
スペーシアのヤツ使ってるんだけど
なかなかコツがいるかんじだ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/12/08(土) 07:25:26

専用のものなんて使わなくても
1000円以下の安物で十分切れるよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/12/21(金) 22:30:48

ここならネット通販で買えるみたいだけどここのヤツを使った人いますか？
ttp://www.pipe-kobo.co.jp/

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2007/12/21(金) 23:49:45

>>123
イレクターと互換ある？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/01/05(土) 19:35:36

>>124
ないよ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/01/20(日) 11:51:51

イレクターで簡単な棚を作ろうと思ってるんですが(160cmくらいの棚)
例えば、組みながら接着していくより仮組みした後に接着剤をジョイント
に流し込む方がいいと思うのですがどうでしょうか？

当方前に大型水槽に塩ビ管で配管をした事がありまして、その時に
コの字の配管をした際、ゆがんで接着して痛い目を見た事があります…。
イレクターなら仮組みの後、ジョイントに接着剤を流し込めるので可能
かなと思っているのですが、実際何か不具合等ありますでしょうか？

↑ · 2008/01/20(日) 16:41:11

接着剤が垂れる

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/03/09(日) 12:48:47

>>126
最初の設計の時点で組み立て手順を考えるといいです。

棚であれば
左右の壁になる部分を先に製作＞＞水平面において仮組み、接着
↓
左右をつなぐパイプで垂直な壁に立たせてゆがみを見つつ仮組み、接着

接着には二つあって、仮組みを維持できるだけの少量を使うのと、流し込みが出来るように下向きに変えつつ本接着がある。
仮固定にはガムテープを使ってもいい。

接着剤は液がたれるとあとが付くので養生するか、向きに工夫してたれないようにすべき。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/04(金) 11:06:44

コメリの通販、送料も高いなぁ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/05(土) 09:33:55

コメリ＝困り　通販で電話に出る店員も横着、質悪い。
一般的にＤＩＹ店の販売価格＝矢崎の仕入れ×２倍
ある伝票入手で解った。例えば　３８０yenのjoint　１９０yenが仕入れ価だそうだ。
たれか、通販でイレクタ　安いところ知らないか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/05(土) 14:09:49

>>130
イレクターの通販その物が殆ど無い

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/06(日) 07:42:43

「ああでもない、こうでもない・・・」と思案しながら
ホムセンのイレクター売り場で悩むのが楽しいのに・・・

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/06(日) 10:45:00

>>132
ホムセンに行って悩むなよw
家で図面描いてパイプ取りとジョイント拾い出しを済ませてから行くだろ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/06(日) 16:27:57

>>133
図面引いて部品の洗い出しはすませていくけど，実際の部品みると
また別のアイディアわいたりしない？

何度か戻って図面なおしたことあるなあ

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/08(火) 20:42:35

アドバイスをください。

イレクターで作った四足の机の中心付近に２０ｃｍ四方のガラスを設置します。
その下からガラス面に１５ｃｍ四方の木材(約500g)を押し付けようと思っていますが、ぴったりくっつける
良い方法が見つからず悩んでいます。

１、木材はしょっちゅう上下に動かします。
２、机の脚は動かしたくありません。できるだけ振動も与えたくありません。
３、簡単に木材を上下に動かせる構造。

これらを満たす良い方法は無いでしょうか。

それぞれの足にJ-7Cを付けて接着せず木材を載せて可動させようとは思ってますが、
ガラス面を傷つけずにうまく木材を押し付ける方法が見つかりません。
J-7Cの部分に紐を付けてハンドルで引っ張ってとも考えたのですが、ハンドルをどの部品で
半固定するかというのと、振動を与えない方法も思いつきません。

脚に振動を与えたくない方法も悩んで、脚に重石を乗せようとか思ったのですが、あんまりスマートではないので・・・

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/08(火) 23:24:51

>>135
ちょっとイメージがわきにくいな…
なんかマンガてきな絵があれば助かる

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/08(火) 23:46:57

>>135
可動範囲がどれくらい必要かわからないんだけど、
木材の真下になる場所に、
・アジャスター
・アジャスターL
・アジャスターボルト
のいずれかをを逆さまにつければいいんじゃない？

使用目的や詳しい要求仕様がわかれば、
もう少しいい方法が出るのかも。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/10(木) 00:15:23

レスありがとうございます。

ここにガラスを配置
　　　↓
┏━━━━┓
┃　　　　　　┃
┠━━━━┨←この高さの部分を全体的に上下に簡単に可動できるようにしたい。
┃　　↑ 　　┃
┃　　↑ 　　┃←ここの脚はあまり動かしたくない。
この太い部分に木の板。ガラス面まで押し付けたい

木の上に作ってある型に商品を置き、ガラスに少し押し付けて品質を確認します。
強く押し付けると痛むのでそれはできません。

脚に
http://www.bi-k.com/i/image/13/photo05.gif
このようなハンドルを付けて、ハンドルを上下するだけでガラス面に一定の力で
簡単に押し付けられるようにするか、
http://www.biccamera.com/images/product/L/4988115181424l.jpg
こちらの商品のようにノブを回すだけで高さを簡単に調整できるようにできればいいのですが、
良い知恵が浮かびません。

良い方法がありましたら教えてください。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/10(木) 03:10:08

>>138
・テーブル全体の大きさは？
それによって可能な構造が制限されるので、縦×横×高さ（の範囲）をはっきりと。

・可動棚の可動範囲がどれだけ必要？
木材の大きさ（高さ）が常に一定で、出し入れさえ出来ればいいので1cmでも可な場合と、
高さが変わるので10cm欲しいとかでは、組み込む機構に違いが出る場合もある。

・可動棚に必要な大きさは？
天板一杯の大きさが必要？>>138の図だとそう読みとれるけど、
机自体の大きさがわからないので、実はそうじゃないかも知れないし。
天板の一部であるガラス面が20cm四方で、乗る木材が15cm四方なら、
棚の大きさも20cmでもいいと言うことはない？

・木材が15cm四方って厚さ（範囲）は？厚さも15cm？
机の大きさ（範囲）、木材の大きさ（範囲）、可動範囲などで、組み込める構造の大きさが制限されるので、
これらをはっきりと。

・「強く押しつけると傷む」「一定の力で」って、どれくらいの力または圧力の範囲なら大丈夫？
数字（kgfやg/平方cm等）で出せないなら、おおよその感覚でもいいから。
それによって押しつけた状態で固定する方法の選択肢が変わる。

・可動棚上げ状態での位置範囲は？
上げて止める高さが毎回同じなら、それを維持するのはJ-18使った咬み合わせ固定などでもいいけど、
上げて止める高さが変わるなら、上記のような単純な固定方法は出来ない。

・商品ってどんなもの？
はっきり書けば、どのような取り扱いをすべきかわかる人にはわかるので、無駄なアイデア出さないで済む。
私が「わかる人」だとは限らないけど。

・上下機構にどれくらい予算をかけられる？
これはとても大事なこと。

○アイデア１
高さに十分余裕があるなら、下にカメラ用三脚を設置して上下。
もちろん木材が安定して乗せられるような工作は必要。

○アイデア2
イレクターでリンク機構を作り、可動棚を上下。
比較的簡単なのは直方体が斜めに潰れるようなもの。下図参照。
　＿＿A　　　　
　|　　|　→　　　　＿＿A
　|　　|　→　　／　／
　|　　|　→　／　／
B￣￣　　 B￣￣
　　　　　　
可動棚の上への押しつけは、A-B間に入れたスプリングで、リンクを立てる方向に引っぱらせる。
棚を上下しやすいようにリンクのどこかにハンドル（レバー）をつけて操作。

「足に振動を与えたくない」へのアイデア
・イレクターパイプ内に鉛や砂・モルタルなどを流し込んで重量増加
・天井まで足を伸ばし、アジャスターを使い、天井と床で突っ張る。

…まぁとにかく、要求仕様を詳細に。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/10(木) 09:22:35

>>139
レスありがとうございます。
>・テーブル全体の大きさは？
35cm四方、高さも35cm程度です。

> ・可動棚の可動範囲がどれだけ必要？
10cmあれば十分です。

> ・可動棚に必要な大きさは？
できたら天板いっぱい。無理ならテーブルの大きさ-3cm程度ですので、29cm四方でお願いします。

> ・木材が15cm四方って厚さ（範囲）は？厚さも15cm？
厚さは15mmの杉板を考えてます。

> ・「強く押しつけると傷む」「一定の力で」って、どれくらいの力または圧力の範囲なら大丈夫？
ガラスが歪まない程度です。

> ・可動棚上げ状態での位置範囲は？
位置は3cm程度変わります。

> ・商品ってどんなもの？
プラスチック製品なのですが、密着した状態で使用されるので、その状態を再現してチェックします。
力を入れて押し付けると合格してしまうので、一定の力で密着した状態でリークと
割れ、変形が無いかチェックします。

> ・上下機構にどれくらい予算をかけられる？
できたら1万程度まででお願いします。

> ○アイデア１
> 高さに十分余裕があるなら、下にカメラ用三脚を設置して上下。
> もちろん木材が安定して乗せられるような工作は必要。

カメラ用の三脚だと高さが取られるので厳しいかもしれません。

> ○アイデア2

こちらの方法だと、ガラス面の高さや位置が毎回ずれませんか？
物が小さい＆場合によっては顕微鏡も使うのでできるだけ、環境は変えたくないのですが。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/10(木) 10:13:24

┏━━━━┓←ガラス
┃　　　　　　┃
┠━━━━┨←杉板
┃　　↑ 　　┃←ジャッキ
┠━━━━┨←固定板
┃　　　　　　┃

これで↑の「ジャッキ」部に、寸法・荷重・再現性・予算にあう調整束を入れたらいいのでは。
高さ30cmぐらいなら車のジャッキでも入りそうだけど、そんなに力はいらない？
ジャッキの下に秤を置いたら、毎回何kgｆの力で押付けているか分かりそう。そんなに正確じゃなくていい？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/10(木) 10:20:49

ジャッキだと頻繁に上げ下げする場合厳しいんじゃね？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/10(木) 12:44:34

ストローク長く一定の力を掛けるのは重力（重り）を使うのが賢いよたぶん
上方向の力に変えるにはリンク機構または滑車とか

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/10(木) 13:16:49

┏━━━━┓←ガラス
┃　　　　↑┃←万力
┠━━━━┨←杉板
┃　　　　　　┃

見た目がどうでもいいなら、ガラスのある面と板の面を万力で挟むってのは？
いろいろ便利なクランプが市販されてるし。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/10(木) 13:18:10

>>140
「○アイデア2」は上下機構だけだよ。
これを可動棚の下に入れて、>>138の方法で作った可動棚を上げ下げするって事。

○アイデア3
可動棚の下に横軸通して、軸にカムをつけて棚を上下。
カムは板材を加工。
操作は軸の端をテーブルの外に出して、ハンドルまたはレバーを付ける。
カム外周と可動棚下面（カムが当たる場所）には、PTFEテープなどを貼って滑り助長。
棚押し上げ圧力は、カム軸にゴム紐などを固定して数周巻き付け、
反対側の端を適当なテンションで引っ張って、テーブルの足の下の方に渡した横棒に固定。

…図で描かんとわからんかなぁ？

カム形状・カム軸位置・押し上げ圧力などは、
試行錯誤しないと決められないなぁ。
カム自体は1枚ではなく、同じ形状で2～4枚くらいあった方がいいだろうね。
可動棚自体は>>138の方法でいいんじゃなかろうか。

>>143
＞ストローク長く一定の力を掛けるのは重力（重り）を使うのが賢いよ
おぉ、それもそうだ。
テコでも出来そうだな。
ちょっと考えてみる。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/10(木) 13:41:34

sageてなかったw

○アイデア4　元ネタ>>143

　┌─────┐
　│ 　　　　　│　>>138方式（非接着JC-7）の滑り機構
　│ 　　　　　│／
　┠──┳──┨　
　│ 　　│ 　　│　位置は固定、レバーの支点になる回転軸
　│ 　　│ 　　│／
　│ 　　┗──┿────
　│ 　　　　　│　　　　　↑
　│ 　　　　　│　　　レバーハンドル（上下に動かす）
　│ 　　　　　│　　（押し上げ圧力用ウエイトをぶら下げる）
　　　　　　↑
　　　　　　縦棒は上下とも回転軸止め

これは概念図ってだけね。
パイプの長さ等は可動範囲を制限する要素だから、
実際はちゃんと考えて。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/11(金) 01:21:41

皆さん、ほんとにレスありがとうございます。感謝しております。

>>146
このアイデアもらいます。
週末にでも部品調達に行き、GWぐらいまでに完成させます。

あと、二つほどご相談なのですが、可動台の部分はJ-7CあるいはJ-12Cで
組もうと思いますが、これが一番下に下がったときに振動を与えたくありません。
J-131を可動台の下限位置に置き、下限を調整する予定ですが、パイプの
外側にちょうど治まるような押バネかクッションは無いでしょうか。

もう一つですが、レバーハンドルの可動部の位置を固定するにはどのパーツで
固定するのがベストでしょうか。
色々とパーツを悩んだのですが、HJ-7でやるとなると大掛かりになってしまい、
難しいですし、他に縦棒は通すけど、横棒をは可動ってパーツが見つかりませんでした。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/11(金) 02:12:03

>>147
＞パイプの外側にちょうど治まるような押バネかクッション

J-131だけ使うからジャストサイズにしなくちゃならない。
J-131で位置決めして、その上にJ-103の底を抜いて接着せずに使えば、
多少スプリングが大きくても受け止められる。
また、そのJ-103自体にクッション材（スポンジなど）を貼り付けると言う手もある。
クッション材が小さいならJ-113AでもOK。
逆に大きなクッション材を付けたければ、J-157Aの底を抜くと言う手もある。

＞レバーハンドルの可動部の位置を固定する

なんでHJ-7？もしかしてレバーの支点を直接足に作ろうと思った？
そうじゃなくて、2本の足に横にパイプ渡してそれを支点にして、
J-6B・J-13A・J-13B・J-57B・J-104・J-120B・J-150B等を使えばいい。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/11(金) 02:20:01

あ、J-103はネジ穴開いてるから、ツバを大きくしたければ、
パイプ径より少し大きな穴を空けた板材をネジ止めすりゃいいんだ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/11(金) 22:32:09

パイプカッター高いんだねえ。
もっと安いのがあればいいのに。

↑ · 2008/04/12(土) 16:36:17

まだ若いんだろ、早まるな

**138** · 2008/04/20(日) 02:19:49

>>146の方法で仮組しましたが、可動部の棚がどうしてもうまく動きません。

４角形にパイプを組む時にきちんとすべてのパイプが奥まで入ってないのが
原因だと思います。
１本１本のパイプだと簡単に奥まで入れられますが、自由度のない四角形だと
難しいです。
すべてのパイプを奥まで入れるコツなんてありますか？
それとも最初から素直にHJ-10などの稼働させることが前提の部品を使うべきでしょうか。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/20(日) 04:25:33

>>152
パイプが奥まで入っていないのが原因だというのがよくわからないんだが、
プラハンマーかゴムハンマーで叩き込めば入るでしょ。

普通はそんな事しなくても入ると思うので、なんかおかしいとは思うが。
もしかして組み立て手順を考慮せずに無理に押し込んでるんじゃないの？
ちゃんとやってるはずなのに動かないなら、
設計が悪いか作業にミスがあるかのどちらか。

一度図面とパーツリスト、パイプの長さも忘れずに書いて出してみたら？
あと組み立て手順も。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/20(日) 11:53:50

>>153
　＿＿　　　　
　|　　|
　|　　|　この状態ならパイプをぐりぐり回して奥まで挿入可能

　＿＿　　　　
　|　　|
　|　　|　こうなると全体的に少しずつ入れないとうまく入らないから難しい。
　￣￣　
一辺の長さが長いと問題ないんだけど短いと厳しくて。
ゴムハンマーが家出してるから手でいっぱい叩いてるんだけどなかなか入らないです。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 2008/04/20(日) 19:05:25

とりあえず、基本的な確認としてパイプの長さが上の固定部と下の可動部で
同じであることの確認をした。
次にパイプの端から30mmのところにすべて線を入れてジョイントに奥まで
入ってることを確認。

それでも引っかかってしまう。

どうも４つのコーナーがきっちり同時に上下に動かないとひっかかってしまうみたい。
可動部のJ-12Cの内側をやすって遊びを大きくする回避策もあるけど、
そうすると固定部のガラスに密着しない部分が出てくる可能性があるからあまりしたくない。

何かいい方法無いでしょうか。