【溶接】鉄の事なら俺に聞け【溶断】

**リアル鍛冶屋** · 03/05/04 05:58

なんでも聞いてちょ

03/05/04 08:23

宜しくお願いします。

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/04 08:38

TIGってなんの事なんですか？

**リアル鍛冶屋** · 03/05/04 15:06

TIG溶接一般的に配管の溶接に使われることが多い
こんな物でいいでつか？

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/04 22:23

溶接作業中に電撃をくらったシトいる？
オイラは、親方が溶接してる時、Ｃ鋼を両手で踏ん張って押さえてたら・・・・
ガッツゥンブルブル・・・・吹っ飛んで意識が遠のいた。
交流溶接機で電流は２００Ａだったと思う。
で、質問ですが、普通の一般的な事業所では、電撃防止装置付けてるのかなぁ？

**あぼーん** · NG

あぼーん

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/04 22:54

土砂降りの中アークしてたらビビッときたけどあんま痛く無かったよ～

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/05 04:55

俺の大学の溶接の先生は３５年のキャリアが有って
仲間が数人アーク溶接で死んでるそうだ。
石川島播磨の現場では、一人が感電してそれを助けようとした
人も感電して死んだそうだ。
全身ずぶ濡れの人は体の表面を電気が流れたので助かったとか。
皮肉なものだね。

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/05 11:53

参考スレッド
ФФФ溶接のプロ集合～ФФФ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/build/1051710080/l50

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/05 19:26

>>1
大○建設ここには行くな
雨の中で平気で溶接させる

殺す気か？

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/05 19:32

質問。進行方向に細かく振りながら進むひといるけど
好きではない。波はでるけど。どー思いまつか？

**リアル鍛冶屋** · 03/05/05 19:47

時と場合に因るのでは

11 · 03/05/05 20:22

ふむ。実は私、鍛冶屋です。北陸。仮付けばっかりで
溶接することあんまりないけど、溶接協会の検定
は毎回会社から行かされて落ちてばっかり。でも最近は合格するのも
ある。とりあえず、手が震えてダメみたい。両手でやればいいのだけれど
ど。やっぱセンスない。仮付けもーいや。

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/05 20:35

おばかな質問かもしれないのですが、
ステンレスの針金のようなものがあるのですが、これってハンダゴテで
ステンレス同士をくっつけることができますでしょうか？

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/05 21:55

>>10
○水建設でも○ジタでも雨ん中やったぜよ。バケット車に乗ってやってたけど
周り中どこ触ってもビリッときて嫌な感じだった。（もうやだ）

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/05 21:58

>>14
オレ鍛冶屋じゃないけど、ステンは半田で溶けないんちゃう？

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/06 04:31

>>14
ｽﾃﾝ自体は溶けないけど、
ｽﾃﾝ同士をくっ付ける半田があるよ。
でもコテじゃ無理かも？（簡易バーナーとか）

14 · 03/05/06 22:55

>>16、>>17
ありがとうございます。そうすると自宅の一室でステンレスの加工を行うのは
難しそうですね。
鉄ならよさそうだけど、水周りには・・・(ﾟдﾟ)ﾏｽﾞｰ

**車乞 食并** · 03/05/07 15:20

ちょっとした溶接器ほしいけど､住宅密集地で使用できるかなぁ｡
中には畳の上で溶接するつわものもいるらしいですけど｡

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/07 20:15

畳の上って…
強者って言うより(ry

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/08 10:50

>>14
ステンレス線の線径とコテのＷ数にもよるけど・・できるよ。
但し、リン酸系のフラックスを使う事。

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/08 14:57

またフラックス厨が

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/08 22:41

うちは一番簡単なステン半田とフラックスのセットを使ったけど銅コテを
ガスコンロで焼きながら使ったらうまくいったみょ

アルミがもっと簡単に溶接できたらいいんだけどな―

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/09 09:49

＞アルミがもっと簡単に溶接できたらいいんだけどな―
真空中でとかは・・・無理か
窒素ガスとか吹付けながらだと上手くいくんじゃないだろうか

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/09 11:32

こんどは「イナートガス厨が」とか言われるかな（Ｗ
>24
一般的にはアルゴンガスを使用します。
ただ、アルミ溶接を難しくしているのは、シールド云々よりも、主に、
既にある酸化膜の融点（若干不適切な表現）がアルミ自体よりも異常に高い事にある訳ですが・・。

>23
いいアイディアですね。感服。

**車乞 食并** · 03/05/09 21:35

どっかのメｰカｰが超音波でアルミを接合する技術をもっていたと思ったけど｡

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/09 23:22

質問厨に豹変（Ｗ
超音波・・ですか。
一般的なアルミ溶接法であるＴＩＧ、ＭＩＧ、ＹＡＧ、コンデンサスポット等に比べて、
その「超音波溶接」には、どんなアドバンテージがあるんでしょうか？

**車乞 食并** · 03/05/09 23:33

うろ覚えだから間違えているかもしれんが､
パイプ等の接続で､全周くまなく接合出来たと思う｡
つまり､届かない裏側でも接合できるそうな｡

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/09 23:59

そういえばプラスティックなんかは超音波融着でつけてるのあるけど
やはりそんな方式なんでしょかね　溶棒要らないかな？

**車乞 食并** · 03/05/10 00:25

確か､液体を満たすか､浸して､超音波を加え､
ｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝがどうとかこうとか書いてあったと
思うっす｡
どっちかというと､溶接ってより､接着に近い感じ｡
表面だけで結合してるらしいんで､接合による
アルミの強度低下が無いとも｡

**ジョン** · 03/05/10 00:36

>>23
アルミ用のハンダは下記
ttp://www.bea.hi-ho.ne.jp/furukawa-ele/parts/almit.htm

TIG
TIG welding(ティグウェルディング)
Tangsten Inert Gas Weldingの略称。
タングステン(tangsten)電極、
不活性ガス(inert gas) 溶接(welding)

**ジョン** · 03/05/10 00:48

↑　溶接ではありませんが　参考のために。

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/10 13:15

>>30
回答サンクス。
なるほど。開先も裏波も関係なしって事ですね。
ただ、接合面は精度の高い「テーラード」な加工が要求されるんでしょうね。

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/10 13:54

朝日新聞の記事の解説では、
半田付けは半田を熔かしてつけるから熔接の一種だそうだ。
朝日新聞、逝ってよし。

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/10 13:57

アルミ同士をこすり合わせて、その摩擦熱で溶着させる。
ってのが有ったような気がする。

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/10 16:40

>>35
摩擦溶接機です。３０年以上前にソ連が発明しました。
試しに使ったことが有ります。直径２０センチ厚さ５センチの
円盤型フランジに直径７センチのシャフトを溶接。
錆びだらけでも下地処理が要らないです、押し付けて回転させると
鉄が赤くなって、ネチョネチョネチョという感じで溶けた鉄が
はみ出てきます。これで面接合が出来てしまいます。大抵の金属が
これで溶接できます。うまくすると異種金属同士もつくそうですが、
ともかくすごい威力ですよ。

**ゲームオタク** · 03/05/11 01:31

ロトの剣作ってくんねえか？

竜王倒さなくちゃなんねえんだよ。はやめに。

**名無しさん** · 03/05/11 01:40

http://kataribe.com/HA/06/G/211.gif
これでがんばってください

**広く浅く** · 03/05/11 06:45

>>36
35です。
かなり設備的に大きそうですね、俺は本で文章で説明されたんで、
ﾌﾗｲｽみたいな形かなぁって感じでしたが、とりあえず素人が入手できるもんじゃないですね

**名無しさん** · 03/05/11 22:33

摩擦溶接機は管の円筒部分の接合に使ってるみたいだね。

溶接とは関係ないんだけど、亜鉛でさび止めってのは効果あるのかな。
亜鉛の塊を鉄にくっつけておくと鉄が錆びないとか聞いたんだが…
メンテさぼって２０年放置してたらベランダがえらいことに・・・

**広く浅く** · 03/05/12 03:55

錆止め塗料の良い奴（高価なの）にはたいてい亜鉛含有ってあるから、
効果あるんじゃないかな？
んで、亜鉛ジンクって塗料塗った後、ひたすら磨くとメッキみたいに、
ピカピカになるよ。

**あぼーん** · NG

あぼーん

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/12 11:41

>>40
船のエンジンでも亜鉛のプラグ状のを、犠牲にして内部の錆を防ぐんだっけな？
効果はあるだろうが、どう付けて良いのか（効果的か）が、よくわからないね。。。

**あぼーん** · NG

あぼーん

**メッキ厨？** · 03/05/12 14:09

確かに、溶融亜鉛メッキは強いよねぇ。
３種なんかだと、後処理シクったＳＵＳ304より長持ちする。
でも・・・ＤＩＹレベルでは無理か。
耐食性は格段に落ちるけど、電気メッキなら如何だろう。
誰かやった人いる？
（てめぇ、その廃液何処に捨てたんだぁ？・・なんて言わないから　Ｗ）

**あぼーん** · NG

あぼーん

**あぼーん** · NG

あぼーん

**あぼーん** · NG

あぼーん

**あぼーん** · NG

あぼーん

**あぼーん** · NG

あぼーん

**あぼーん** · NG

あぼーん

**ジョン** · 03/05/12 22:22

>>43
亜鉛を鉄に鍍金すると、亜鉛の方がイオン化傾向が
鉄よりも大きいので、鉄が錆びる前に亜鉛がイオン化し、
防錆効果があります。トタンが単なる鉄板より錆びにくいのは
そのせいです。

一方スズは鉄よりもイオン化傾向が小さいので、
スズ鍍金をすると、しない場合よりも錆びやすくなります。
ブリキがその例です。

こういった、電気化学的な考え方を推し進めたのが
電気防錆です。錆びさせたくない部分をマイナス極とし
例えば海水中に炭素電極などを突っ込み＋極とします。

**名無しさん** · 03/05/12 22:38

やっぱメッキしないとダメですか…
亜鉛の塊をハンズかどこかで買ってきて針金か何かで密着させれば錆が停まるかと…

２０年メンテさぼるとＨ鋼の厚みが半分ぐらいにまで錆で薄くなりますね…
Ｃチャンも半分錆で溶けちゃうし　溶接部分や鉄の薄いところは一部消滅してます。

亜鉛溶融メッキの駐車場とか見てると岸壁でも錆びないんですよね…
あれで作ってあったらなぁ

**横槍質問厨？** · 03/05/12 23:00

よくわかりません。
・鉄板の一部に亜鉛鍍金をすると、鍍金していない部分も錆びにくくなる。
・鉄板の一部にスズ鍍金をすると、鍍金していない部分は一層錆び易くなる。
とういう事でしょうか？

**横槍質問厨？** · 03/05/12 23:17

おっと。>54はジョンさんへの質問です。

>53
溶融亜鉛メッキ品を持ち込まれて溶接してくれと頼まれた時、
このメッキのしぶとさを実感します。

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/13 15:33

スレ違いかもしれませんがここで質問をさせてください。
ステンレスをロウ付けもしくは半田付けしてテーブルを作りたいと思っています。

ロウ付けは難しそうなので半田付けが確実かと思っていますが、
強度が大丈夫なのか心配です。

テーブルのサイズはW1000*D600*H700のサイズで
使用するステンレス角パイプは2センチ角程度を予定しております。
構造は45度の角度で切断したパイプを四角く組んでその下に脚をつけます。
必要に応じて補強のための抜きを入れるつもりをしています。

金属をくっつけるのは初めてなので注意点等あればよろしくお願いします。

**あぼーん** · NG

あぼーん

**ジョン** · 03/05/13 21:24

>>54
原理的にはそんなところです。

>>56
半田付けは強度があまり取れないですよ。
せっかく張り切っているのに水をさすようですが。

作るとするならば、2センチのステン角パイプとなると
よほど熱容量の大きな半田こてを使わないと
半田が回らないでしょうね。フラックスは、市販の燐酸を使えば
良いけど、出来上がってからよく水洗いする必要があります。

**横槍質問厨？** · 03/05/13 21:41

>>58
サンクスです。
>>56さんの件。ジョンさんのおっしゃる通り、
用途、サイズ、材料、工法からみて、相当な困難が予想されますが・・、
でも、まぁ、もう少しアドバイスをしてあげたらどうでしょう？

・接合部の一面に母材を残せないか？
　パイプに９０度の欠キをいれて曲げた上、突きあった部分を接合するとか。
・突合せではなく、相欠きにできないか？
　接合線が同一平面上にこないようにする
・Ｌ字金具等のパッチを使用できないか？
　できればネジ等で強度を確保し、ハンダは振れ止め・バリ隠しに使用するとか。
・歪防止の為にどんな順番、速度で接合するか？

↑この辺を検討した上で、もう少し小さなモノで実験されてはいかがでしょうか？

**あぼーん** · NG

あぼーん

**ジョン** · 03/05/13 21:54

>>59
http://www.geocities.jp/kazuyo4556/page012.html
亜鉛塗料

http://ryoyu.vis.ne.jp/rust_1.htm
電気防錆関連

**漏電工㈱** · 03/05/13 22:40

電気防錆って本当に効くのかなぁ？車用のが売ってるけど、実は結構欲しいのです。
車以外（ベランダや鉄柱）にも使えたら面白そうだ・・・。

亜鉛メッキ（通称ドブ漬け）は強力ですな。マジで当分錆びません。
内陸なら5～60年は持つんじゃないでしょうか。
これを溶接する場合、溶接場所のメッキ部分はキッチリ削って、地を出しましょう。
こうしないと、きちんとくっ付かないそうです。
で、そのままだと溶接部分から錆ちゃうんで、>>61のローバルなんかを塗っておけばグーです。

このページにあった、
Z.R.C　常温亜鉛メッキ　（株）コマツ
ってのが気になった。使ってみたい!(･∀･)

**横槍質問厨？** · 03/05/13 23:01

>>61
亜鉛塗料の件。
なるほど、勉強になります。
ところで、溶融亜鉛メッキを部分的に剥ぐウマイ方法をご存知ありませんか？
>55でも書きましたが、これで時々苦労させられるんですよ。
ユニクロなら溶接可能なワイヤもあるんですが、さすがにドブ浸けとなると・・。

**横槍質問厨？** · 03/05/13 23:06

あらあら、>62が見えてなかった。
やっぱり削るしかないんですかねぇ　　＞６２さん

**横槍質問厨？** · 03/05/13 23:21

いやぁ、取引先の工具屋もいろんな研材持ってきてくれるんだけど・・
どれもこれも、「帯に短し」で。

**漏電工㈱** · 03/05/13 23:46

>>65
自分は、グラインダーでゴリゴリやっちゃってますよ。

自分の溶接機が欲しい・・・・・。
バッテリー溶接機でもやってみるか

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/14 20:34

>>59
レスありがとうございます。
やはり半田付けでは難しいみたいですね。
L字金具やボルトを併用して勘考してみようと思います。
カセットトーチが家に転がっていたので、ロウ付けも試してみようと思います。

>>60さんもありがとうございました。

**67=56** · 03/05/14 20:34

>>60　→　>>58　でした。

**ジョン** · 03/05/14 23:29

熔融亜鉛メッキを剥ぐのはグラインダーしかないのでは？？
原理的には亜鉛は鉄と違って濃いアルカリ溶液に溶けるので
化学的な除去が可能。
亜鉛が溶けてしまっても鉄はアルカリに溶ける事は無いので安心。
ただ、反応時に水素ガスが出るし、廃液は下水に流せない
何より濃いアルカリ溶液が危険、反応にある程度時間がかかる
など欠点が多い。
現実にアドバンテージは無いかな・・・

**横槍質問厨？** · 03/05/15 00:39

＞ジョンさん
毎度どうも。なるほど・・・良い手はありませんか。
凹やキズに入ったモノには電解も効果うすいしねぇ。

　〔グラインダで削るのが何でそんなに大変なんだと思う方への付記〕
　　やれば解るんですが、軟らかくて融点の低い金属の皮膜を研削で剥ぐのは
　　そりゃーー大変なんですわ。
　　（皮膜ではなくて無垢の軟金属の研削用研材は存在しますけどね）
　　それに、亜鉛の場合、ほんの一寸残っていただけでも、溶接品質ガタ落ちだし。
　　第一臭くてやってられません。
　　そういえば昔、安く上げようと思ってドブ浸けの規格品を流用したところ、
　　ＹＡＧレーザーのレンズ曇らせて１０数万の損害なんて、笑えない話もありましたっけ。

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/15 06:33

ガス溶接なら事前に炙ってからやると良いそうだが・・・良く知らない。。。

03/05/15 17:26

>71
予熱の事ですね。

**あぼーん** · NG

あぼーん

36 · 03/05/16 01:21

>>39
>かなり設備的に大きそうですね

私が使った摩擦溶接機は、高さが３メートル
重量は５トン近くありました。当時の値段は特許の
関係でとても高くて１億円ぐらいだったと思います。
でも、今ではもっと安くて小型のもあるかもしれないですね。

**あぼーん** · NG

あぼーん

36 · 03/05/16 01:38

>>40
>亜鉛の塊を鉄にくっつけておくと鉄が錆びないとか聞いたんだが…

その方法は、亜鉛の犠牲防蝕と呼ばれている方法で昔からあります。
例えば、船外機ではスクリューの上にトリムタブがついてます。大抵は
これが亜鉛で出来ていて、トリムタブと犠牲防蝕を兼用しています。

何故、犠牲防蝕と言うかというと、電気的に結合されている場合は
本体の代わりに亜鉛が犠牲になって錆びてくれるからです。船具屋
に行くと、亜鉛の塊が売っています。船内外機の場合は水面上の
船体の一部にこの亜鉛の塊をつけて、外機とステンレスのワイヤーで
連結したりします。これはコロッケぐらいの大きさで、値段も安いです。

大きな鉄製の船は、船体の一部に直接溶着したりボルトでつけたりします。
この亜鉛の塊は大きいですよ。数十キロから数百キロあります。
船体が錆びる代わりに亜鉛が錆びてくれるので、時々ドックに入れて
新しい塊をつけなおします。亜鉛の犠牲防蝕をメッキに応用したのがトタンです。
でも、本体が全く錆びないわけではないので完全ではないですよ。

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/16 17:45

みなさんこんにちわ。
これから電気溶接機を購入しようと思いますが相談に乗ってください。

予算はできるだけ安い物でおもな用途は農機具、バイクの補修です。
せいぜい月に一回使う程度です。
電気溶接の経験は会社で数回やったことがありますが
熟練者のように綺麗にはできません。
1万円前後の電流固定式の物でも問題ないでしょうか？
やはり電流調整できる物を買っておいた方がよいでしょうか？
選ぶ時に注意することを教えて下さい。

03/05/17 12:22

ホームセンターで売ってる家庭用は、実際にはあまり使えない。
それよりもお勧めなのが、直流のアーク溶接機でしかも中古のバッテリーで
出来るもの。これぞＤＩＹ。
自分もアーク溶接はやるけど、交流よりも直流のほうが理論的にも実際も
まるで違うほど上だ。
しょっちゅう使うならディープサイクルバッテリーを買うと良いけど、それでは
予算オーバーなので、Ｂ１９辺りの新品バッテリーなら、うちの近くのホームセンター
で１９８０円（安い。安すぎる！！）を三つ買って６０００円。他も揃えて１万円弱
に納まる。
参考
続バッテリー溶接機
http://www.masa-ya.jp/bike/bweld/　←絶対に読むこと。すごく良いことが書いてある。

バッテリーの数で電圧調整すれば電流調整も出来る。
奇麗にするコツは、溶接棒を十分に焼くことと、出来るだけ近づけて一定の
距離と速度を保つこと、溶接棒の角度は７５度よりも寝かせないこと。
仮付けを面倒がらずにきちんとやることぐらいでしょ。

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/17 15:02

>>74

摩擦攪拌接合（FSW）ですね。

私達が普段利用している電車のアルミボディの接合に
よく使われている技術ですよ。

アメリカではパーソナルジェット（エクリプス500）のボディ接合
にも採用されました。

機械自体もちょっと大きい卓上ボール盤程度のものがあるようです。

接合ピン（接合ツール）の問題が解決出来れば自作も可能かと
思われます。

手元にある資料だとマグネ合金ですがFSWの実験装置の仕様では
主軸最大回転数6000rpm、最大加圧力10kNとなってます。

**あぼーん** · NG

あぼーん

77 · 03/05/17 20:37

>>78さん参考になります。

やはり100V交流の物では使い物にならないみたいですね。
あと溶接棒の太さが色々あるのは溶接する物の厚さによって変えるからですか？
太い溶接棒では薄いものは溶接できないのでしょうか？

**漏電工㈱＠なんちゃって溶接** · 03/05/18 03:04

>>78
あーやっぱりここが出た（ｗ
直流の方が、アークがいい感じです。出てくるカスも少ない気がするし。

>>91
溶棒は、物の厚さで決めるですよ。太いとやりにくい（アーク出ない、溶接物に穴が開いたり）し、
棒も細い方が安いですし。
小さい機械（9800円）じゃ、100Vで1.6φ位がｱｯﾌﾟｱｯﾌﾟでした。その機械、200V入力もあったんで
200で試したら、2.6でもそこそこいけました。
ただ、家庭で200Vは難しい・・・・要工事ですからね・・・。
農機具修理なら、あんまり弱いとﾏｽﾞｰですね。

違ってたら、ﾌｫﾛｰお願いｼﾏ･････

74 · 03/05/18 10:52

>>79
摩擦溶接機のことを詳しく教えていただけて、ありがとうございます。
摩擦攪拌接合というのですか。私はソ連製のものを１回使っただけ
なのですが、今では卓上ボール盤程度のものまで出ているとは
全く知りませんでした。

将来は身体障害者用の車輌を作りたいと思っています。
摩擦攪拌接合でアルミボディーやジュラルミン（多分）の接合が
出来ると非常に助かります。素晴らしい情報をいただき感謝です。

74 · 03/05/18 11:26

>>79さん、度々ですみません。
摩擦攪拌接合を検索して少し勉強してみました。
私が使った摩擦溶接機とは別のものだと分かりました。
摩擦溶接機は母材同士を摩擦させて熔かして練って
最後に再び圧力をかけて熔けたものをはみ出させるものでした。
これによって錆びやその他の異物を排除させ、なおかつ補強にも
なるものです。面同士の溶接が出来ます。
しかし、摩擦攪拌接合もいいものですね。気に入りました。

79 · 03/05/18 18:20

>>84

検索されましたか？

それで摩擦溶接機ではなく「摩擦圧接」で検索を
かけて見て下さい。

おそらく74さんの試した機械の現状が分かると思います。

ちなみに私の元ネタ資料は摩擦圧接協会（JFWA）の
研究発表会の資料です。

摩擦攪拌接合は摩擦圧接の範疇に含まれます。
摩擦圧接は旋盤系の機械ですが摩擦攪拌接合は
より溶接のイメージに近いと私は判断し、このスレに
書き込んだのですよ。

79 · 03/05/18 18:29

そうそう、摩擦圧接の製品はDIY板の住人なら
必ず使った事があるはずです。

ラチェットレンチのエキステンションバーの両端の接合
が摩擦圧接です。

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/18 21:41

房な質問で申し訳ないんですけど、ｱｰｸ溶接って仕事でする時だけ資格が必要なの？
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞの補修用に家庭用溶接機を買ってきたのだけれど、家が県道沿いなので
内心ﾋﾞﾋﾞﾘながら作業してますた。
検索かけてみたけど、どっちとも取れる内容しか見つからなかったよ…。

**漏電工㈱** · 03/05/18 23:32

>>86
身近な物で教えてもらえるとｲｲ!(･∀･)

>>87
商売で無ければ、いいんでない？
火事には気をつけましょう。

**広く浅く** · 03/05/19 06:38

溶接は普段やってる？
家庭用溶接機は指摘の通りなんで、ベランダとなると命に関わると思う。

87 · 03/05/19 12:16

>>88,89
ｻﾝｸｽ、安心しました。(^^)
火のほうはﾐﾆ消火器＆水道のﾎｰｽを待機してるので、多分大丈夫。
溶接の経験は、むかーし(13年位前)工事現場に携わってたときに溶接工の
おっちゃんに教えてもらったのと、3年ほど前に友人にやらせてもらった位です。
取り敢えず、鉄屑相手に精進します。（ｗ
それにしても、ﾊﾞｲｸの修理やｶｽﾀﾑ出来るようになるのは何時に成ることか。(´Д｀;)

**あぼーん** · NG

あぼーん

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/20 10:41

星　一鉄age

74 · 03/05/20 19:10

>>85
摩擦圧接で検索してみました。真っ赤に熔けた母材が最後の工程で
はみ出てくるので融接だと思うのですが、これも圧接の一種だと
のことでちょっと違和感がありました。圧接と言えば鍛接を思い出す
からでしょうか。
私の使った機械は縦型なので、旋盤というより巨大なボール盤に近い
形をしていました。
いろいろありがとうございました。

**山崎渉** · 03/05/22 00:32

━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅（＾＾）]━―━―━―━―━―━―━―━―━―

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/25 18:46

鉄分を多量に摂取すると体が錆び(ry

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/26 01:07

少なすぎでも貧血に･･･ヘム鉄取れ(ry

**山崎渉** · 03/05/28 15:06

　　　　∧＿∧
ﾋﾟｭ.ｰ　(　　＾＾）＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。
　　＝〔~∪￣￣〕
　　＝ ◎――◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎渉

**灰エース** ◆XmfVcbBLpc · 03/05/29 10:01

>>78　のバッテリ溶接機はすごいね。バッテリ溶接機ってどうやって
作るんだ？　と思ってたのでありがたい。

しかし、マイナスを母材、プラスを溶接棒だと、
逆極性（棒プラス）で、棒の発熱の方が大きくなるんじゃない？？
棒マイナスの方が、棒から母材に電子が飛ぶので、母材をしっかり
熱せられるのでは？？

**あぼーん** · NG

あぼーん

**車乞 食并** · 03/05/29 20:54

>>98
電流が流れて､発生する熱の方がはるかに大きいので
極性に関係なく溶接棒の温度が上がるぞな｡

**灰エース** ◆XmfVcbBLpc · 03/05/29 21:20

>>100
でもＴＩＧなんかだと、棒マイナスか交流を使って、棒プラスは
電流を多く流せないからあまり使われないのでは？
結局、棒も一緒に溶かす普通のアーク溶接だから関係ないのか。

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/29 21:25

ttp://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_46.html

これ作れる？

**ウホッ！いいDIY・・・** · 03/05/31 23:49

>>102
なつかすい　X-15　もえ

**広く浅く** · 03/06/01 03:20

>>102
形だけなら出来る。
とばねぇけど。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/08 13:43

鍛接剤ってどこで売ってるんですか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/09 14:36

>>98
>棒マイナスの方が、棒から母材に電子が飛ぶので、母材をしっかり
>熱せられるのでは？？

母材をしっかり熱せられるかどうかは逆極性でも交流でも同じだと思う。
で、あのホームページの作者は、なかなか頭の良い人だけど極性が
逆だね。
直流アーク溶接で大事なのは、アーク風の向き。電子がマイナスから
プラスに飛ぶから、そのときに溶接棒の熔けた物がアーク風に乗って
母材に飛ぶ。
だから安定して効率よく母材に溶け込ませることが出来る。
だから溶接棒はマイナスで母材はプラスというのが常識だね。

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/09 15:23

なーる

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/10 15:39

バイク板から出張。

チャンバーに溶接してあるステーが
疲労で折れたのだが、これはDIYレベルで
直せるのだろうか？

03/06/10 15:59

>>109
多分ステーは肉厚が薄すぎてアーク溶接では無理
だからガス溶接だね。でもＤＩＹでは無理だと思う。
お勧めは銀ロー付け。これならカセットコンロ用の
ボンベを使用するガストーチでも十分につくし
耐熱性はばっちりだ。

**スタンドの整備士** · 03/06/10 16:08

アーク溶接なら相当出力を落として
いきなり細い溶接棒使えば何とかできますよ
ただとても難しいので溶接工に頼むか町工場みたいなトコで
ジュースでも持っていって頼んだ方が早いよ
ここの趣旨とは違うが

**あぼーん** · NG

あぼーん

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/10 19:32

>>109
みでりサンという神が居るから、尋ねてみると良い。

溶接って楽しい？（機械工学板）
http://science.2ch.net/test/read.cgi/kikai/1026021663/l50

っていうかバイク板に、みでりサン住んでなかったか？　

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/10 23:05

>>87
家庭用の溶接機を使うだけなら資格は不用です。
労働安全衛生法には抵触しませんので。
アーク溶接の免許（技能講習修了証）は座学１１時間と実技１０時間の講習を受けると取れます。
費用は１万数千円（自治体によってまちまち）です。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/13 20:03

ナイフをＤＩＹしたいのですが、
どんな金属から作ったらよいのかさっぱり

知り合いの人で要らなくなったチェーンソーの
ブレードをグラインダーで削って鉈を作ってた。

削り出した後の焼付けはどうしたらいいのかな？
バーナーで炙って冷水に付ける程度なら
かえってあまくなるだろうし、

**車乞 食并** · 03/06/13 21:52

>>116
削り出して使うなら､ヤスリや､トラックのリｰフｻｽなんかの
金属がお勧め｡その代わりかなり硬いよ｡
グラインダｰで冷やしながら削ればそう鈍らないし｡

焼き入れは､バｰナｰよりガスコンロがいいよ｡
真っ赤に焼いて､熱湯につける｡
油焼きの方が簡単だけど､火がつくと焦るし｡

**116** · 03/06/13 22:13

＞117
硬くても作る過程が楽しいからマッタリ作ろうかと
熱湯につけるとは何か理由があるのでしょうか、冷水じゃ駄目なの？
油焼きってどうやるの？ガソリンでもぶちまけて火付けるのかな。

**車乞 食并** · 03/06/13 23:05

>>118
冷水だとクラックが入るとか､急激に沸騰して危ないとか｡
オイラも詳しくは分からないっす｡
油焼きは､焼き入れに使う水の代わりに
古いエンジンオイルなんかを使う方法っす｡

**車乞 食并** · 03/06/13 23:18

手軽に手に入る鋼で､傘のノッチ､押し込んで
綴じたり開いたりしないようにする金具､
自転車のスポｰクなんかもいい｡
それらを炭と一緒にレンガで作った炉に
いれて､真っ赤に焼いて練るというのはどう?

そういえば､マダガスカル鋼ってどｰつくるの?

**車乞 食并** · 03/06/13 23:21

間違えた､ダマスカス鋼だった｡逝ってきます｡

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/14 01:05

マダガスカル鋼　ﾜﾛﾀ

et · 03/06/14 02:53

熱処理は手ぇださんほうが
いたばねそのまま削れば良い鉈になるよ
金工やすりはすげー切れる。JISついたやつがよい

03/06/14 17:15

>>116
折れた鉄鋸を水につけながらグラインダーで削って砥石で仕上げると結構切れるナイフができるんで、
材質によっては難しい焼入れは必要ないと思う。
まず、素人が本格的に焼入れするには、一番いいのは炭だね。真っ赤になった炭にうずめて、
くるむようにして焼く。
鋼が赤くなってから何分持続と決まってるから、何回も試行錯誤してそれを見つけ出す。
５回ぐらいまでは大丈夫かな。このときの温度と、冷やしたときの温度差が大事なポイントなんで、
ちょうど良い温度だけど温度差がありすぎたりするときは、お湯を使う。お湯の温度も大事だけど日本刀
を作る訳じゃないから、あまり気にしないで良いと思う。でも水だと蒸発した蒸気で鋼が包まれてしまい、
急激な温度変化が得られない事がある。
そういうときは油を使う。だいたいエンジンオイルを使うよね。容器の深さは３０センチ以上は欲しい。
容器の中間に必ず金網を入れておくこと。それが無いと鋼が容器の底にべたっとくっついて、くっついた部分
の冷却が非常に遅くなり焼入れ失敗になるからね。オイルの深さは全体で２０センチ以上は欲しい。
放り込んだらすぐに金網ごとぐりぐりと攪拌するとすごくいいよ（入れるんじゃなくて放り込む、つまり投げ入れる感じ、普通に入れると焼きが非常に甘くなるし油に火がついてしまうから）。
そのためには金網に取っ手をつけておくんだ。
焼いた鋼を掴むための箸だけど、箸がメチャ大きいと掴んだだけで少し冷えちゃうから、燃えるのを承知で
木の棒なんかを使うほうが良い。アルミを熔かしたときに木の棒でかき回すのと同じ理屈だ。
焼いただけで炭素が抜けてしまう材質もあるので、そういう場合は必ず脱炭防止剤を塗ることが大事。
そうしないと鋼が軟鉄になっちゃう。グラインダーなどで刃をある程度分厚く作ったら、刃先から２センチぐらい
までをもう一度焼く。このときは脱炭防止剤は塗らない。
赤くなったらすぐに刃先５ミリぐらいを一瞬だけ油に入れる。取り出して色を見ると刃先がだんだん赤みが
薄くなっていく。そして紫色のような感じになったら全体をどっぷりと漬ける。後は砥石で研いで出来上がり。
アメリカではナイフ作りは、趣味として確立してるから通信教育の講座もあるよ。
検索して調べてみたらどうかな。

**あぼーん** · NG

あぼーん

**車乞 食并** · 03/06/14 21:55

刃先だけ焼き入れするなら､日本刀の手法が
まねできそうね｡
日本刀では灰をつかうけど､簡単にするなら､
お味噌がいいらしよ｡

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/15 10:08

やすりの焼入れにも味噌を使うって聞きましたが、
味噌100％でやるんですか？

それと、日本刀は焼刃土の盛り方で波紋が変わるけど、味噌じゃ駄目かな？

**車乞 食并** · 03/06/15 10:22

要は熱の伝わりやすい部分とそうでない部分を
作って､急冷したとき､急冷される部分と
ゆっくり冷める部分を作れば波紋が出る訳で､
ヤスリの味噌の場合は何か混ぜて表面に硬貨層
を作るような感じだったと思うっす｡
波紋を作るだけなら味噌だけでもいけるかな?

それはそと､最近包丁を見たのだが遠目に波紋が
あった｡
よく見たら､波紋の形にサンドブラストをかけている
だけだった｡
霞研ぎのまね事みたいだが､ちょっと酷すぎないか?

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/15 12:51

＞ヤスリの味噌の場合は何か混ぜて表面に硬貨層
　を作るような感じだったと思うっす｡

何かって何さ～？
土とか炭の粉とか？
100％だと悪いことあるんかなぁ？

**車乞 食并** · 03/06/15 13:03

ここではあんまり書いて無いなぁ。
ttp://www.potato.ne.jp/~yasuri/topics01.html

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/15 17:26

>>130
そのＨＰ、すばらしいですね。

**116** · 03/06/15 21:11

色んな素材をただ削るだけなら誰でも出来るので
やはり、焼き入れしたいな。

＞124
凄い！！刃っきり言って大変参考になりました。
確か鉄を熱した時の色で温度を見分けるとどこかのＨＰ
で見かけましたが（何度も見ているとかなり目が悪くようですが）

耐火煉瓦で炉を作って炭を入れてブロアーで一気に高温へ上げるのがいいかな
そしてあのゾクゾクするような美しい波紋を作りたいものです・・
そして、何時間もかけて研ぎ上げていく・・・フフフフ(￣∇￣)妄想。

**ジョン** · 03/06/15 21:29

>>128
>　それはそと､最近包丁を見たのだが遠目に波紋があった｡
>　よく見たら､波紋の形にサンドブラストをかけているだけだった｡
これってダマスカス鋼とは違うんですね？

**ジョン** · 03/06/15 21:56

http://www.hitachi-metals.co.jp/pdf/cat/hamono_c.pdf
カスタムナイフならば　ATS34とかZDP189あたりが適当だと思いますよ。
“刃紋”は出ませんけどね。

**あぼーん** · NG

あぼーん

**車乞 食并** · 03/06/16 00:19

>>134
激しく違います｡
ダマスカスは確か異なる金属を均一に混ぜずに
作った刃物だったとおもうっす｡

**ジョン** · 03/06/16 13:59

>>137　車さん
やはり違いますか　失礼しました。

以前に墨流し状にサンドブラストで刃紋を付けたように見える包丁を
顕微鏡で観察したらダマスカス鋼だったものですから、
確認させていただきました。重ねてお詫びいたします。

サンドブラストで刃紋を付けるなんて困ったものですね。

ダマスカス鋼材は確か市販品があるらしいです。
仕上がりは綺麗なものです。

**車乞 食并** · 03/06/16 15:20

こんなのあった｡
↓ttp://www.nittech.co.jp/M99/M9906.html
以前まで｢マダガスカル鋼｣だと勘違いしてたので､
ぜんぜん見つからなかった
見たところ､作れそうにない････

**ジョン** · 03/06/16 22:18

車さん
http://www.hattori-hamono.com/kauri.htm
ここにダマスカス鋼の鋼材が載っています。
これならば、かなり現実的です。

**あぼーん** · NG

あぼーん

**車乞 食并** · 03/06/16 23:44

>>140
粉末にして焼結で作ってるよぅ｡
素人には金属を粉末にするのは難しいっす｡
そのままの材料で練り合わせていけるかなぁ･･･

成分から見ると､ステンレス鋼とクロームバナジウム鋼
を混ぜてるみたいだけど､
この二つって軟化点って差がありませんでしたっけ?

**ジョン** · 03/06/16 23:59

車さん
これは，ストックアンドリムーブ方の材料ですよ。
この鋼材を作りたい刃物の形に削り、熱処理し
ハンドルを付け、最終研磨をして
出来上がりです。
米国のナイフ作りの殆どがこの方法ですよ。

鍛錬　焼きいれは確かに憧れますが、現実には
小物ならどうにか出来るけど、ちょっと大きくなると
とたんに難しいです。

**あぼーん** · NG

あぼーん

**車乞 食并** · 03/06/17 12:20

>>143
あ､なるほど｡そういうふうにするものなんっすか｡
また､河川敷で耐火レンガ積んで作れとおっしゃっているのかと

**ジョン** · 03/06/17 22:18

>>145　車さん
このやり方は一旦覚えると簡単で、実際にかなり切れるので
鍛錬して，なんてとても考えつかなくなります。
万力と鑢で一応出来ます。
もっともそれなりに大変ですが、私は、人に見せるために作るのではないので
かなりラフにやっています。

**車乞 食并** · 03/06/18 12:36

なるほど､そういう作り方があるんっすね｡
オイラはヤスリから削り出したりする方法
しか知らないんで､ﾊｲｽを直接切って刃物にしたりとか｡
ﾜｲﾔｰｶｯﾄって電気導通あるものはなんでも
切れるから便利だなっと♪
タングステンカｰバイト鋼で刃物作ったけど
切れ味悪いうえ､研げない･･･

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/18 13:41

激しくスレ違いですが、ワイヤーダマスカスなら個人でも作れます
検索してみるヨロシ

**車乞 食并** · 03/06/18 20:19

みつけますた｡
今度手を出しています｡
なんか､別の金属も混ぜてみようかな?

**ジョン** · 03/06/18 23:36

タングステンカーバイトの刃物は切れ味悪いですか！
硬度はかなりなものでしょうが、なぜなのでしょうね？

カスタムナイフの材料でステライトという材料があります。
これは熱処理を必要とせず、研磨してそのまま使えるという
不思議な材料ですが，これがHRC40台。柔らかいはずなのに
切れるのです。超不思議
柔らかいはずなのに、削るのがとっても大変！
もう2度と嫌！！

車さんのタングステンカーバイトの情報と重ね合わせると
刃物の切れ味と、硬度は必ずしも関連が無いということでしょうかね。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/19 00:42

ステライト…甘切れってやつなのかな？
削るのが大変っていうのが甘切れとは違うけど…

ワイヤーダマスカス、ぜひ挑戦してみたいけど、
身近な材料ってなんでしょう？
それと、やっぱり鍛接剤は必要でしょうか？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/19 03:58

>>151
普通に言えばブレーキワイヤーなんか使うのでは？

最近、純ニッケルと炭素鋼でダマスカス鋼を作ろうと思っているんだけど、
どこかに純ニッケル売ってないかな？
鋳鉄の溶接なんかに使われるって聞いたんだけど…

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/19 05:44

どこまでマジなのか理解出来ないな

**車乞 食并** · 03/06/19 12:43

>>150
タングステンカｰバイトの硬度は9.5ぐらい｡
すごく堅くて､剛性も高い｡
でも､もろいっす｡衝撃で割れてしまうっす｡
だから､刃先の角度が60～80°､柔らかいのでも
50°以上ないと欠けてしまうす｡
だから､断面を見ると非常に分厚い刃物になってしまう
っす｡
で､切れ味とと硬度ですが､切るものの硬度を超えていれば
切れます｡ですから､硬度が異様に高くても切れ味は
変わらないっす｡
(確かに硬度が高いんで､ナイフでガラスを切ったり､
鉄棒を削ったりできますけど､人間の腕力ではむりっす)
炭素鋼がよく切れるのは､粘りがあるため､研いだときに
刃先が消えて行く途中で止まった部分が薄いバリ
のようになってのこってるっす｡
しかも､それがノコギリの様にぎざぎざなので､
品物に大してすっと入って行く
っす｡そしてノコギリのように切り込んで
いくので切れるっす｡
で､ここまでが傷を入れるだけ｡

**車乞 食并** · 03/06/19 12:47

傷が入れば､あとは刃先ではなく､歯の面で
左右に押し広げ､裂くことで品物は切れるっす｡
楔みたいなもんっす｡
押し広げる力(切ったときの抵抗)は角度が鋭角で
あるほど切れ味がいいっす｡
だから､カミソリはよく切れるっす｡

**車乞 食并** · 03/06/19 12:49

刃物の面をきれいに研ぐのは､滑りをよくして
刃物が入りやすいように研ぐっす｡
刃先よりもここが滑りやすい刃物はよく切れるっす｡
テフロンコｰティングしたり､超音波を使うと
切れ味がよくなるのはこのためっす｡

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/19 19:59

そろそろ相応しいスレに移動して続けようジャン＞ALL
材料物性の
http://science.2ch.net/test/read.cgi/material/1041738500/
辺りどうよ？

>>155
タングステン材は指位のサイズに加工して出先でタッチアップに使うがヨロシ

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/19 20:54

＞＞１５５～１５７
すっす切れるっすってか？

**ジョン** · 03/06/19 23:42

ATS34（HRC 65程度）とZDP189（72）で全く同じ形に作った切り出して
かなり切れ味が違うのです。
研ぎの際の刃先の形状は顕微鏡（×100）で確認しています。
バリは合わせ砥で除いたほうが良く切れます。

だから、切れ味は刃物鋼の硬度に依存すると考えていましたが
ステライトで頭を抱えてしまうのです。
硬度はHRC40台です。なのに耐磨耗性が極端に高いらしく
ベルトグラインダーの新品ベルトが滑る滑る。
これだけはやってみないと実感できない事かもしれない。
なのに切れる。
ZDPよりは落ちるのですが、ATSよりは良いのです。
刃物鋼の硬度だけでは切れ味は語れないようです。
ステライトも同じ形の切り出しにしての比較です。

切れ味と言ったらZDPが一番です。

**車乞 食并** · 03/06/20 00:03

そういえば､ステンレス鋼も顕微鏡で見れば
つるんってしてるね｡
硬度よりも､粘さとのバランスが大事だとオイラは
思うっす｡

**森の大工** · 03/06/20 01:58

ふぅーん、ジョンさんの言うこと解かるような気がする。
私は本職が鉄工所なんで、ATS34とかZDP189なんて材料は使わないけど、
耐磨耗材としてステライトを使うことがあります。
ステライトは、シャフトの表面などに磨耗防止のコーティングをするために
業者さんにステライト盛りをお願いするのがほとんどで、
業者さんの方では溶射というあまり一般的ではない技術で溶けたステライトを
金属（うちでお願いするのは鉄系材料です。）の表面に張り付けています。
さて、ここからが大変！　溶射から上がってきた加工品の表面を切削工具で
削って設計寸法まで仕上げるんですが、硬くは無い。確かにそうなんです!！
でも‥滑るんです、超硬合金の刃物が!!
±１/100ミリの寸法に削るのも結構大変なんですよ。
だから私はちょっとした刃物を作る時は、ノコ盤用の終わっちゃったノコ刃
（HSS-Co　２㎜厚）を水で冷やしつつグラインダー研磨で整形してから油砥石で
シコシコやっています。
硬い刃物が良ければグラインダーで整形する時に、表面が青や赤に変色するほど
ゴリゴリ削らないように気をつければ大丈夫です。
ちょっと削ったらすぐに水に漬ける。
ちょっと削ったらすぐに水に漬ける。
これを繰り返していけば、そんなに硬さがあまくならない刃物が出来ます。
焼入れなんて話も出ていましたが、焼きは入れたら戻さなければ、
あまり素性の良い品物にはなりません。
どうしても焼き入れしたいと言うのなら、温度を見極めるために焼入れする所は
薄暗くて一日中あまり光線が変化しない所を選んで、焼入れと焼き戻しの
練習するしか有りません。
やりたい方、ご健闘を祈ります。

**あぼーん** · NG

あぼーん

**あぼーん** · NG

あぼーん

**ジョン** · 03/06/20 23:57

森の大工さん

鉄のプロの方にレスを頂きちょっと感激！！

焼き入れ，焼き戻しなどは私は，初めから諦めています。
http://www.hitachi-metals.co.jp/pdf/cat/hamono_c.pdf
のデータを見て業者に出しています。

刃物になるとは思わないけど
http://inaba.nims.go.jp/movie/tatara/tatara.html
みたいに，自分で玉鋼を作ると言うのも夢があるなあ。

**車乞 食并** · 03/06/21 07:09

アルミ粉で製鉄（あくまでも実験）してたひとが
いたけど、どうなんだろう？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/21 08:27

あの～(;´Д`)
給水・給湯用の銅管ロウ付けで
チーズの部分のロウ付けって
温度が上がらず綺麗に出来ません。
何かコツがあるんですか？
ロウ棒も銅を使用してまつ
トーチは、簡易ガストーチ使用

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/21 08:49

>>169
半田は環境的に×？

**灰エース** ◆XmfVcbBLpc · 03/06/21 08:58

>>168
テルミット精錬？？

**169** · 03/06/21 10:25

>>170
いや～
フレックスを塗るのが面倒なだけ
なんですが、やっぱりハンダかな・・・(;´Д`)

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/21 13:22

>>172
フラックスではありませんか？？

**169** · 03/06/21 14:14

>>173
(;´Д`)　逝ってきます。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/21 14:40

>>174
いｷﾛ

**ジョン** · 03/06/22 00:30

>>168 車さん
何を作るために？
鉄を精錬するのかが一番重要でしょうね。

**車乞 食并** · 03/06/22 11:44

だねぇ｡
とりあえず仕事場に転がってる鉄材を使う方が
安上がりだろうなぁ｡
SKD-11が多い､オイラの会社｡

**169** · 03/06/23 08:18

銅管のロウ付けにハンダを試しました。
今までの苦労は何だったろうって感じで
簡単に溶けるし綺麗に出来上がりました。(;´Д`)
温度もそれ程上げなくてもいいから
銅で付けていた時と違い黒いカスもほとんど
付着せずとっても満足しました。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/23 08:20

■DQN犯珍ファソ　～早く見ないと削除されちゃうよ！～

その１　頭悪そう→ほとんどの犯珍ファソはこんな感じ？
http://www.gazo-box.com/sozai/img-box/img20030623055420.jpg

その２　係員に殴りかかる犯珍ファソ→ルール、マナー無用の12球団最低のファソ
http://www.gazo-box.com/sozai/img-box/img20030623055434.jpg

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/23 13:19

アルミのパイプ（３０φぐらい）をきれいに丸く曲げるにはどうすればいいですか？
中にロープを通したいので潰れない方法を教えてください。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/23 14:36

>>180
パイプベンダーを使うべし

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/23 19:00

>>181
普通の鉄工所は持ってる？
出来ればDIY板なので自分で出来る方法が知りたいのですが。

**車乞 食并** · 03/06/23 19:04

水詰めて凍らせて曲げるとは､
砂詰めて曲げるとか色々話はあったっす｡

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/24 08:10

＞１８０
鉛を溶かし入れて冷やしてから曲げて見てはどうよ
後は再度溶かして出す。
熱、加えるのはダメ？

**あぼーん** · NG

あぼーん

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/24 16:01

砂詰めてバーナーであぶって曲げるって聞いたことがある

**あぼーん** · NG

あぼーん

**あぼーん** · NG

あぼーん

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/25 02:08

>>180
パイプを何Rに曲げたいのかわからんね。
塩ビパイプのエルボーを切断して当ててみれば？
傷が気になるようだったら、布ガムテープでも当て布代わりにするといい。
エルボーを頂点に両端均等に力をかけないときれいに曲がらないよ。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/25 11:00

たくさんのレスありがとうございます。
>>185
一回限りなのであまりお金は使いたくないので…
>>190
Rの経は２００ぐらいでU字型にしたいのです。
船の係留場所で使いたいので多少Rの大きさが違っても関係有りません。
塩ビパイプも考えたのですが耐久性に難があるのではと思います。

砂を詰めてやる方法って具体的にどのようにやるのでしょうか？

**あぼーん** · NG

あぼーん

**車乞 食并** · 03/06/25 12:28

>>191
乾燥させた(焼いた?)砂をきんきんに詰めて
少しずつ､場所を変えながら曲げるのがセオリｰかと｡

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/25 16:16

まず、曲げたいパイプの片方の口を鉄板などで塞ぎます。
そこに焼いて水分を完全に飛ばした砂をパイプの中に隙間なく詰めます。開いている口に布などで栓をします。
曲げたい部分をバーナーであぶりパイプに力を加えて曲げます。
曲げ角度は太い針金などで定規代わりのものを作りパイプに当ててみると良いでしょう。

パイプベンダーという油圧器具で曲げる方法もありますが、１～２本を曲げるのに数万円かけるのはもったいないと思います。ベンダーを使えば簡単ですけど。

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/25 16:35

木で栓を作って打ち込んで、
公園の砂をかっぱらって曲げると聞いたことがある

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/26 01:47

>>180
>　アルミのパイプ（３０φぐらい）をきれいに丸く曲げるにはどうすればいいですか？
>　中にロープを通したいので潰れない方法を教えてください。

>>191
>　Rの経は２００ぐらいでU字型にしたいのです。
>　船の係留場所で使いたい

200RのU字型のチューブにロープをどうやって通すのですか？
私はそっちの方に興味がある。

アルミのチューブのｔはどの程度ですか？？

**名無しさん＠お腹いっぱい。** · 03/06/26 20:16

>>196
多分、押し込むだけでしょ。

と勝手にいってみる。

**196** · 03/06/26 21:13

>>197　なるほどね・・・・

で，なんでそんな事が必要なんでしょうかね？

**車乞 食并** · 03/06/26 23:08

わいやｰろｰぷを使って通せば簡単､簡単｡

**196** · 03/06/27 21:11

昔々中国の王様が大きな水晶の玉を持っていました。
この玉には一本の穴があいています。ただ、それは真っ直ぐではなく
途中で一回転して向こう側に届いているのです。
王様は、「この玉に糸を通したものには褒美を取らす」とおふれを出しました。

さて・・・
　　　　　どうするべ？